Меню
ГоловнаГальмівна система 

Пріора 16 клапанна характеристики. Тріє двигун "Пріора" (16 клапанів): причини та усунення проблеми. Як перевірити свічки та котушку запалювання "Лада Пріора". Параметри вибору СЗ


Двигун автомобіля Лада Пріора (ВАЗ-21126) - бензиновий, чотиритактний, чотирициліндровий, рядний, шістнадцятиклапанний, з двома розподільними валами. Порядок роботи циліндрів: 1-3-4-2, відлік - від шківа приводу генератора. Система живлення - фазований розподілений упорскування палива (норми токсичності Євро-3).
Двигун із коробкою передач та зчепленням утворюють силовий агрегат – єдиний блок, закріплений у моторному відсіку на чотирьох еластичних гумометалевих опорах. Права та передня опори силового агрегату кріпляться до кронштейнів, розташованих на передній стінці блоку циліндрів, задня опора - до кронштейна, закріпленого на задній стінці головки блоку циліндрів, а ліва - до кронштейна, встановленого на картері коробки передач. Права та ліва опори силового агрегату аналогічні по конструкції. Передня та задня опори силового агрегату однакові між собою.

Силовий агрегат (вигляд спереду по ходу автомобіля):
1 - кронштейн кріплення генератора та передньої опори силового агрегату;
2 – генератор;
3 – ремінь приводу генератора;
4 – кронштейн верхнього кріплення генератора;
5 – кронштейн правої опори силового агрегату;
6 – датчик фаз;
7 – передня верхня кришка приводу ГРМ;
8 - задня кришка приводу ГРМ;
9 - впускний трубопровід;
10 – котушка запалювання;
11 - дросельний вузол;
12 - кришка маслозаливної горловини;
13 - кришка головки блоку циліндрів;
14 - датчик сигналізатора недостатнього тиску олії;


17 – корпус термостата;
18 – кришка термостата;
19 - труба, що підводить насоса охолоджуючої рідини;
20 - покажчик рівня олії в коробці передач;
21 – крон штейн лівої опори силового агрегату;
22 - коробка передач;
23 – стартер;
24 - пробка зливного отвору рідини, що охолоджує;
25 – шланг вентиляції картера;
26 - датчик детонації;
27 - піддон картера;
28 - покажчик рівня олії;
29 - блок циліндрів

Справа на двигуні розташовані: привід газорозподільного механізму та насоса охолоджуючої рідини (зубчастим ременем), привід генератора (полікліновим ременем), масляний насос, датчик положення колінчастого валу.
Зліва розташовані: термостат, датчик температури охолоджувальної рідини, датчик вказівника температури охолоджуючої рідини, датчик сигналізатора недостатнього тиску масла, стартер (на картері зчеплення).

:
1 – діагностичний датчик концентрації кисню;
2 – маховик;
3 - катколектор;
4 – блок циліндрів;
5 - керуючий датчик концентрації кисню;
6 - труба, що підводить насоса охолоджуючої рідини;
7 – кришка термостата;
8 – корпус термостата;
9 – регулятор холостого ходу;
10 - датчик сигналізатора недостатнього тиску олії;
11 - дросельний вузол;


14 - впускний трубопровід;
15 - рим;
16 - кришка головки блоку циліндрів;
17 - передня верхня кришка приводу ГРМ;
18 - задня кришка приводу ГРМ;
19 - корпус підшипників розподільних валів;
20 – кронштейн задньої опори силового агрегату;
21 - головка блоку циліндрів;
22 - передня нижня кришка приводу ГРМ;
23 - ремінь приводу генератора;
24 - масляний фільтр;
25 - кришка масляного насоса;
26 - датчик положення колінчастого валу;
27 - шків приводу генератора;
28 - піддон картера;
29 - пробка оливного отвору.

Спереду: впускний трубопровід, паливна рампа з форсунками, датчик детонації, покажчик рівня олії, генератор (знизу праворуч), датчик фаз (зверху праворуч).
Ззаду: катколектор, масляний фільтр, труба насоса, що підводить охолоджуючої рідини.

:
1 – маховик;
2 – верхня кришка картера зчеплення;
3 – блок циліндрів;
4 – генератор;
5 - датчик покажчика температури охолоджувальної рідини;
6 - датчик температури охолоджуючої рідини ЕСУД;
7 – форсунка;
8 – паливна рампа;
9 - датчик недостатнього тиску олії;
10 – шланг вентиляції картера;
11 - впускний трубопровід;
12 - кришка головки блока циліндрів;
13 - кришка маслозаливної горловини;
14 - дросельний вузол;
15 – корпус підшипників розподільчих валів;
16 – головка блоку циліндрів;
17 – корпус термостата;
18 – кришка термостата;
19 - керуючий датчик концентрації кисню;
20 - труба, що підводить насоса охолоджуючої рідини;
21 - катколектор;
22 - діагностичний датчик концентрації кисню

Зверху (під пластмасовою кришкою) розташовані впускний трубопровід, дросельний вузол, котушки та свічки запалювання.
Корпус повітряного фільтра з датчиком масової витрати повітря розташований у моторному відсіку ліворуч від двигуна.

:
1 - пробка маслозливного отвору;
2 - піддон картера;
3 – кришка масляного насоса;
4 - датчик положення колінчастого валу;
5 - катколектор;
6 - масляний фільтр;
7 - шків приводу генератора;
8 - труба, що підводить насоса охолоджуючої рідини;
9 – кронштейн задньої опори силового агрегату;
10 – регулятор холостого ходу;
11 - впускний трубопровід;
12 - датчик положення дросельної заслінки;
13 - дросельний вузол;
14 - кришка маслозаливної горловини;
15 - передня верхня кришка приводу ГРМ;
16 – кронштейн правої опори силового агрегату;
17 – кронштейн верхнього кріплення генератора;
18 - блок циліндрів;
19 - передня нижня кришка приводу ГРМ;
20 – генератор;
21 - ремінь приводу ГРМ;
22 - кронштейн кріплення генератора та передньої опори силового агрегату


Блок циліндрів відлитий з чавуну, циліндри розточені безпосередньо в блоці. Номінальний діаметр циліндра – 82,00 мм з допуском +0,05 мм. Розрахунковий мінімальний зазор між поршнем і циліндром (для нових деталей) повинен дорівнювати 0,025-0,045 мм. Він визначається як різницю розмірів мінімального діаметра циліндра і максимального діаметра поршня і забезпечується установкою в циліндр поршня того ж класу, що і циліндр. Залежно від отриманих при механічній обробці розмірів (діаметрів), циліндри та поршні розбиті на три класи. Клас кожного циліндра відповідно до його діаметра маркується латинськими літерами на нижній площині блоку циліндра: А - 82,00-82,01; В - 82,01 - 82,02; З - 82,02-82,03 (мм).

Отвори в блоці циліндрів під гвинти кріплення головки блоку циліндрів мають різьблення М10?1,25 мм (на відміну від отворів з різьбленням М12?1,25 мм для блоків циліндрів восьмиклапанних двигунів ВАЗ-2111 та ВАЗ-21114).
У нижній частині блоку циліндрів розташовані п'ять опор корінних підшипників колінчастого валу зі знімними кришками, які кріпляться до блоку спеціальними болтами. Отвори в блоці циліндрів під підшипники обробляються при встановлених кришках, тому кришки не взаємозамінні і для відмінності марковані ризиками на зовнішній поверхні (див. «Розбір та складання двигуна»).


:
1 – заднє;
2 - переднє

На торцевих поверхнях середньої опори блоку циліндрів виконані проточки для наполегливих напівкілець, що перешкоджають осьовому переміщенню колінчастого валу. Спереду (з боку шківа приводу генератора) встановлюється сталеалюмінієве півкільце, а ззаду - металокерамічне.
Півкільця повинні бути звернені канавками (на цю поверхню нанесено антифрикційне покриття) до завзятих поверхонь колінчастого валу. Півкільця поставляються номінального та збільшеного на 0,127 мм розмірів. Якщо осьовий зазор (люфт) колінчастого валу перевищує 0,35 мм, необхідно замінити одне або обидва півкільця для досягнення номінального зазору 0,06-0,26 мм.


Для охолодження поршнів під час роботи двигуна їх днища омиваються знизу маслом через спеціальні форсунки, запресовані в блок циліндрів у районі другої, третьої, четвертої та п'ятої опор корінних підшипників.



Вкладиші корінних та шатунних підшипників колінчастого валу – тонкостінні, сталеалюмінієві. Верхні вкладки корінних підшипників (встановлюються в опори блоку циліндрів) - з канавкою на внутрішній поверхні. Нижні вкладки корінних підшипників, що встановлюються в кришки, виконані без канавки, так само як і вкладки шатунних підшипників. Ремонтні вкладиші випускаються під шийки колінчастого валу, зменшені на 0,25, 0,50, 0,75 та 1,00 мм.


Колінчастий вал

Колінчастий вал - з високоміцного чавуну, з п'ятьма корінними та чотирма шатунними шийками. Номінальний діаметр корінних шийок валу становить 50,799-50,819 мм, а шатунних - 47,83-47,85 мм. Вал забезпечений вісьмома противагами, відлитими разом з ним. У порівнянні з колінчастими валами двигунів з робочим об'ємом 1,5 л (автомобілів "десятого" сімейства) колінчастий вал двигуна "Пріори" має збільшений на 2,3 мм радіус кривошипу, що забезпечує хід поршня 75,6 мм.


Заглушка масляного каналу колінчастого валу

Корінні та шатунні шийки колінчастого валу з'єднують канали, вихідні отвори яких закриті запресованими заглушками. При великих пробігах автомобіля і, особливо, після шліфування валу під час його ремонту, слід очищати канали від відкладень, що накопичилися. Заглушки повторно використовувати не можна – їх замінюють на нові.
На передньому кінці (шкарпетці) колінчастого валу встановлений зубчастий шків приводу газорозподільного механізму і шків приводу генератора, що одночасно служить демпфером крутильних коливань колінчастого валу (за рахунок пружного елемента між центральною та зовнішньою частинами шківа). На задньому кінці колінчастого валу шістьма болтами (болти встановлюються на різьбовий герметик) через загальну шайбу закріплений маховик. Він відлитий з чавуну і має напресований сталевий зубчастий вінець, який служить стартером для пуску двигуна.


Шатуни полегшені (порівняно з шатунами двигунів автомобілів «десятого» сімейства), сталеві, двотаврового перерізу. При виготовленні шатуна застосовується метод контрольованого відламування нижньої кришки. При складанні такого шатуна обидві його частини стикуються практично ідеально, забезпечуючи повний збіг розлому в усіх напрямках. Кріпиться кришка до шатуна двома гвинтами (з різьбленням М9×1 мм), які повертаються в отвори в тілі шатуна. Щоб при складанні не переплутати кришки, на них, як і на шатунах, таврується номер циліндра (він повинен знаходитись по один бік шатуна та кришки).
У верхню головку шатуна запресовано втулку з антифрикційного матеріалу.
Поршневий палець - сталевий, трубчастого перерізу, "плаваючого" типу (має можливість повертатися в бобишках поршня та в голівці шатуна). Від поздовжнього переміщення палець зафіксований двома стопорними пружинними кільцями, які розташовані в проточках бобишок поршня.


:
1 – позначення класу поршня;
2 - стрілка

Поршень – з алюмінієвого сплаву. Спідниця поршня виконана укороченою порівняно з поршнями двигунів автомобілів «десятого» сімейства. Отвір під поршневий палець зміщений на 0,5 мм від діаметральної площини поршня, тому при встановленні поршня необхідно орієнтуватися за стрілкою, вибитою на його днищі: вона повинна бути спрямована у бік шківа приводу генератора.


:
1 - маслознімне кільце;
2 - верхнє компресійне кільце;
3 – шатун;
4 - стопорне кільце;
5 - поршневий палець;
6 – поршень;
7 - нижнє компресійне кільце;
8 - розширювач маслознімного кільця

Поршні по зовнішньому діаметру, як і циліндри, поділяються на три класи (маркування – на днище). Діаметр поршня (номінального розміру, мм): А – 81,965–81,975; У - 81,975 - 81,985; З - 81,985-81,995.
У верхній частині поршня виконані три канавки під поршневі кільця.
Два верхні поршневі кільця - компресійні. Верхнє компресійне кільце має зовнішню бочкоподібну поверхню, а нижнє компресійне кільце - трапецієподібну (кут нахилу утворює становить кілька хвилин). Тому нижнє компресійне кільце виконує також функції маслознімного. У нижню канавку поршня встановлено маслознімне кільце з розтискною крученою пружиною (розширювачем).


:
1 – розподільний вал впускних клапанів;
2 – корпус підшипників розподільчих валів;
3 - розподільний вал випускних клапанів

Головка блоку циліндрів – з алюмінієвого сплаву, загальна для всіх чотирьох циліндрів. Головка центрується на блоці двома втулками та кріпиться десятьма гвинтами.
Між блоком і головкою блоку циліндрів встановлюється металева двошарова прокладка з пружними виштамповками, що забезпечують ущільнення каналів. Повторне використання прокладки не допускається.
У верхній частині головки блоку циліндрів розташовані два розподільні вали. Опори розподільних валів (п'ять опор для кожного валу) виконані роз'ємними. Нижні частини опор виконані в головці блоку циліндрів, а верхні - в корпусі розподільних підшипників валів, який кріпиться до головки блоку болтами. Отвори в опорах обробляються у зборі головки блоку циліндрів із корпусом підшипників розподільчих валів. За потреби замінювати корпус підшипників розподільних валів слід у зборі з головкою блоку циліндрів.
Розподільні вали - литі, чавунні, п'ятиопорні, у кожного - вісім кулачків (пара сусідніх кулачків відкриває одночасно два клапани в циліндрі). Розподільні вали наводяться в обертання зубчастим ременем від колінчастого валу.

Привід газорозподільного механізму:
1 – мітка на задній кришці приводу;
2 – задня кришка приводу;
3 - шків розподільчого валу впускних клапанів;
4 – диск датчика фаз;
5 – мітка на шківі розподільчого валу;
6 - шків розподільчого валу випускних клапанів;
7 – опорний ролик;
8 – натяжний ролик;
9 - зубчастий ремінь;
10 - шків насоса охолоджувальної рідини;
11 - мітка на кришці масляного насоса;
12 - мітка на шківі колінчастого валу;
13 - шків колінчастого валу

Клапани (діаметр стрижня клапана 7 мм) у головці блоку циліндрів розташовані у два ряди, V-подібно. Клапани сталеві, випускний - з голівкою із жароміцної сталі та наплавленою фаскою. Діаметр тарілки впускного клапана більший за випускний. Сідла та напрямні втулки клапанів запресовані в головку блоку циліндрів. Зверху на напрямні втулки клапанів надіті масловідбивні ковпачки, виготовлені з маслостійкої гуми.
Клапан закривається під впливом однієї пружини. Нижнім кінцем вона спирається на шайбу, а верхнім - на тарілку, яка утримується двома сухарями. Складені сухарі зовні мають форму зрізаного конуса, а на внутрішній поверхні - три завзятих буртика, що входять у проточки на стрижні клапана.



Клапанний механізм:
1 – сухар;
2 – тарілка;
3 – пружина;
4 – шайба;
5 – випускний клапан;
6 - впускний клапан

Клапани приводяться в дію від кулачків розподільних валів через гідроштовхачі. Вісь кулачка зміщена щодо осі гідроштовхача на 1 мм. За рахунок цього при роботі двигуна корпус гідроштовхача повертається навколо своєї осі, що сприяє більш рівномірному зносу. Для роботи гідроштовхачів необхідна постійна подача олії під тиском. Для цього в головці блоку циліндрів виконаний канал зі зворотним кульковим клапаном (він запобігає зливу олії з каналів після зупинки двигуна), а також канали на нижній площині корпусу підшипників розподільчих валів (вони ж підводять масло і до шийок розподільних валів). Гідроштовхачі дуже чутливі до якості олії та її чистоти. За наявності в олії механічних домішок можливий швидкий вихід із ладу плунжерної пари гідроштовхача, що супроводжується підвищеним шумом у газорозподільному механізмі та інтенсивним зносом кулачків розподільчого валу. Несправний гідроштовхач ремонту не підлягає, його слід замінити.



Масляний насос:
1 – корпус;
2 – кришка;
3 – пробка;
4 – ущільнювальна шайба;
5 – пружина;
6 – редукційний клапан;
7 – провідна шестерня;
8 – ведена шестерня.

Мастило двигуна - комбіноване. Під тиском масло подається до корінних і шатунних підшипників колінчастого валу, пар «опора – шийка розподільчого валу», гідроштовхачів. Розбризкуванням масло подається на стінки циліндрів (далі поршневим кільцям і пальцям), на днища поршнів, до пар «кулачок розподільчого валу – штовхач» та стрижнів клапанів.
Масляний насос – з шестернями внутрішнього зачеплення та редукційним клапаном – прикріплений до блоку циліндрів. Провідна шестерня насоса встановлена ​​на двох лисках на передньому кінці колінчастого валу. Граничний діаметр гнізда під ведену (велику) шестерню при зношуванні не повинен перевищувати 75,10 мм, мінімальна ширина сегмента на корпусі, що розділяє провідну і ведену шестерні - 3,40 мм. Осьовий зазор для провідної шестерні не повинен перевищувати 0,12 мм, для веденої - 0,15 мм.
Масляний фільтр - повнопоточний, нерозбірний, забезпечений перепускним та протидренажним клапанами.
Система вентиляції картера – закрита, примусова.
Під впливом розрідження у впускному трубопроводі працюючого двигуна гази з картера по шлангу потрапляють кришку головки блоку циліндрів. Пройшовши через маслоотделитель, розташований у кришці головки блоку, картерні гази очищаються від частинок масла і далі потрапляють у впускний тракт двигуна по шлангах двох контурів: основного та контуру холостого ходу.
Через шланг основного контуру картерні гази відводяться на режимах часткових та повних навантажень роботи двигуна у простір перед дросельною заслінкою. Через шланг контуру холостого ходу картерні гази відводяться в простір за дросельною заслінкою як на режимах часткових і повних навантажень, так і на режимі холостого ходу.
Системи керування двигуном, живлення, охолодження та випуску відпрацьованих газів описані у відповідних розділах.

Гідрокомпенсатор – це пристрій, який використовується у сучасних двигунах для автоматичного регулювання зазорів клапанного механізму. Даний елемент носить важливу функцію в роботі газорозподільного вузла, що управляє подачею робочої суміші в камери згоряння мотора, а також відведення газів, що відпрацювали. Для того, щоб двигун працював у нормальному режимі, вищезгаданий вузол повинен своєчасно відкривати та закривати клапан силового агрегату. Для підтримки необхідних фаз газорозподілу відкритий клапан має певний зазор. У автомобілях сімействаЛада Пріора (ВАЗ 2170-72) 21126 з двигуном використовується 16 клапанів, регулювання зазору яких виконуютьгідрокомпенсатори

(ДК). Так як дана деталь схильна до підвищеного зносу, то в даній статті ми розглянемо питання заміни ЦК, а також причини з яких у них з'являється стукіт.

Так виглядають нові гідрокомпенсатори на Пріору 16 кл.

Головною метою використання ГК у двигуні Пріори є спрощення процедури технічного обслуговування двигуна.

Якщо раніше потрібно було проводити регулювання кожного клапана окремо, то тепер ця процедура проводиться в автоматичному режимі.

Конструктивно гідрокомпенсатор являє собою циліндричну деталь, яка складається з плунжерної пари, розміщеної всередині його корпусу, а також зворотного клапана.

Принцип дії гідрокомпенсатора. h-необхідний зазор

Зазначений вище зазор регулюється тиском масла, що потрапляє в порожнину під плунжером.Чим більший тиск олії, тим більше вона впливає на плунжер і відповідно з великим зазором відкривається клапан.

Чому стукають гідрокомпенсатори

Двигун 21126є надійною конструкцією з тривалим терміном експлуатації, але навіть з такими характеристиками можуть виникати труднощі в роботі механізму газорозподілу. Згодом при їзді на Пріорі виникає характерний стукіт гідрокомпенсаторів на холодну або гарячу.При цьому виникає падіння потужності силового агрегату та підвищення шумності роботи останнього.

Слід зазначити, що термін служби цієї деталі для автомобілів ВАЗ 2170-72 Priora складає близько 100 тисяч кілометрів пробігу. Він може змінюватись і залежить від якості використовуваної олії.

Основна причина з якої з'являється стукіт - це характеристики та якість моторного масла.Конструкція гідрокомпенсаторів передбачає підвищену чутливість до його особливостей змащувальної речовини та відповідно відхилення від рекомендації заводу-виробника безпосередньо впливає на термін служби ЦК.

Відео на тему:

Досить часто проблема стукоту вирішується зміною моторного масла.При цьому необхідно провести промивання двигуна спеціальною рідиною.

Практично завжди після заміни олії слід характерний шум компенсаторів, тому що нова олія не встигла піднятися до плунжерної пари ГК. Це спостерігається близько перших п'яти хвилин роботи двигуна, після чого стукіт припиняється.

Якщо після зміни олії ситуація не змінилася і стукіт продовжується, тобто варіант промивання силового агрегату, яка виконується двома способами:

  1. Застосування спеціальної рідини для промивання.Вона заливається у двигун і тимчасово експлуатується у ньому. Однак ефект від неї сумнівний, оскільки часто на ринку представлені підробки, і вони не допомагають.
  2. Демонтаж та ручне промивання кожного гідрокомпенсатора.

Заміна гідрокомпенсаторів на двигуні 21126 Пріора 16 клапанів

Насамперед вам необхідно купити нові гідрокомпенсатори для двигуна Пріори. Важливо врахувати, що коли вийшов з ладу один ЦК, то міняти треба все. Для проведення робіт вам знадобиться наступний інструментарій.

Інструмент

  • Набір ключів із накидними головками;
  • Викрутки;
  • новий комплект компенсаторів;
  • Нове прокладання кришки головки блоку циліндрів;
  • Сальники розподільних валів;
  • Герметик;
  • Магніт (необов'язково).

Порядок дій

  1. Вимкнути клеми від АКБ автомобіля;
  2. Зняти кожух двигуна;

    На фото фіксатори кріплення кожуха

  3. Від'єднати високовольтні дроти від котушки запалювання двигуна та свічок;
  4. Вимкнути колодки проводів живлення форсунок;
  5. Від'єднати патрубок вентиляції картера двигуна із головки блоку циліндрів;

    Знімаємо трубку вентиляції картера

  6. Демонтувати кріплення масляного щупа та видалити разом з ним щуп;
  7. Викрутити болти та гайки у місці кріплення впускного колектора до ГБЦ. Зняти впускний колектор;

    Відкручуємо болти кріплення колектора та знімаємо його

  8. Послабити та викрутити болти верхнього, а також нижнього кожухів ременя газорозподільного механізму. Зняти кожухи;
  9. Послабити ролик натягувача та демонтувати ремінь розподільних валів;
  10. Демонтувати шестірні розподільних валів, відкрутивши болти. При цьому бути обережним і не втратити шпонки;
  11. Демонтувати задню кришку газорозподільного механізму;
  12. Відкрутити болти кришки ГБЦ та зняти її;
  13. Зняти корпус підшипників розподільних валів;

    Відкручуємо корпус розподільних валів

  14. Позначити положення та демонтувати розподільні вали;
  15. Перевірити працездатність кожного гідрокомпенсатора шляхом натискання пальцем. Якщо ГК легко провалюється у своєму гнізді, то він несправний і підлягає заміні;
  16. Виймаємо компенсатори із посадкових місць використовуючи магніт;
  17. Встановлюємо нові компенсатори, попередньо змастивши їх олією.

Якщо після проведення всіх дій стукіт залишився, то ймовірно причина криється не в самих гідрокомпенсаторах, а в ГБЦ. У вашій Пріорі можуть бути засмічені масляні канали, внаслідок чого компенсатори недоотримують необхідну кількість олії.

Також додамо, що середня вартість робіт у СТО із заміни гідрокомпенсаторів на Пріорі становить близько 4000 рублів.

(СЗ) є невід'ємною частиною технічного обслуговування будь-якого авто. Особливо це стосується автовласників вітчизняних машин Лада Пріора. У нас часто запитують - які свічки встановити на Пріору з двигуном 16 кл краще та як це правильно зробити? Цей матеріал дозволить розібратися у цих питаннях.

[ Приховати ]

Чим загрожує неправильний вибір свічок?

Свічки на Пріору повинні бути якісними, інакше водій ризикує зіткнутися з такими несправностями:

  1. При спробі завести двигун буде. При цьому двигун може не запуститися або запустити через якийсь час. При тривалому намаганні завести двигун є можливість посадити акумулятор.
  2. При роботі силового агрегату з'являться нові шуми, йдеться про роботу на неодружених оборотах або прогріванні ДВЗ. Згодом нехарактерний для роботи двигуна шум може стати голоснішим.
  3. Збільшиться витрата палива, що споживається.
  4. Зросте обсяг шкідливих речовин, які у відпрацьованих газах.
  5. Знизиться потужність двигуна, особливо під час їзди в гору.

Які свічки вибрати?

Щоб запобігти такому розвитку подій, необхідно знати, встановити на двигун Пріори шістнадцять клапанів. Отже, спеціально для автолюбителів, яким необхідно придбати свічки для Пріори, виробник дав рекомендації щодо підбору СЗ, вказаних у сервісному мануалі.

Якщо книжки з експлуатації машини немає, список виробників, продукти яких рекомендовані для вітчизняних двигунів, наведено нижче:

  • на Пріору 16 клапанів виробник допускає використання СЗ російських виробників ЕЗ або Роберт Бош Саратов, моделі АУ17(АУ15) ДВРМ;
  • продукція бренду BERU німецького виробника - 14FR7DU;
  • СЗ британського виробництва Champion - RC9YC;
  • СЗ японського виробництва NGK - BCPR6ES;
  • Денсо Q20PR-U11;
  • чеська продукція BRISK DR15YC-1/DR17YC-1;
  • німецькі ЗЗ Bosch FR7DCU.

Якщо вірити відгукам, то російського виробництва – не найвдаліший варіант для шістнадцяти-клапанної Пріори. Багато автомобілістів стверджують, що використовувати їх можна влітку, оскільки взимку вони не дозволяють видати необхідну для запалення горючої суміші іскру.

Якщо ви зупините вибір на СЗ Денсо або NGK або на свічках запалювання іншого виробника, будьте обережні при покупці. Купуючи товар, огляньте його упаковку — має бути вказана країна-виробник продукту. На свічках, де вказується назва бренду, назва має бути написана або вигравірувана ідеально, без нерівностей та сколів. Різьблення має бути ідеально рівним (автор відео про заміну СЗ — Дмитро Груздєв).

Посібник із заміни

Як поміняти свічки самому на Лада Пріора 16 клапанів і що для цього потрібно? Процедуру заміни опишемо нижче. Щоб зробити заміну СЗ на Денсо або будь-які інші, жодних специфічних інструментів не потрібно. Підготуйте свічковий ключ, якщо його немає - підійде і звичайна торцева головка свічка на 16.

Зверніть увагу, що ключ свічки або торцева головка повинні бути оснащені спеціальною гумкою або магнітом всередині. Це важливо, оскільки магніт зможе утримати демонтовану СЗ на вазі.

Отже, приступимо:

  1. Відкрийте моторний відсік демонтувати пластмасові кожух двигуна. При знятті будьте обережні, щоб не пошкодити фіксатори кріплення.
  2. Відключіть клему від котушки запалювання та викрутіть фінт її фіксації. Використовуючи викрутку з плоским наконечником, підтягніть котушку і вийміть її. Це робиться для зручності. При знятті котушки будьте обережні - пошкодження пристрою не допускається, оскільки виникнуть додаткові фінансові витрати.
  3. Свічка розташовується всередині колодязя свічки. Дістати її без подовжувача неможливо, тому використовуйте його для демонтажу, але перед зняттям необхідно від'єднати всі високовольтні дроти. При знятті зверніть увагу на стан колодязя - якщо в роботі ГБЦ є збої, то в колодязі свічки може знаходитися трохи моторної рідини. Якщо олія є, необхідно зробити заміну прокладки головки блоку циліндрів. У домашніх умовах зробити цю процедуру правильно неможливо, тому краще звернутися до фахівців. На цьому етапі, якщо в колодязі немає масла, його рекомендується продути стисненим повітрям за допомогою компресора - це дозволить видалити весь бруд з нього. Якщо здійснюєте заміну СЗ на новому автомобілі вперше, для демонтажу елементів потрібно докласти зусилля — тут може і не підійти звичайний ключ свічки. Тому краще використовувати торцеву головку з коміром, якщо коміра немає, то підійде потужна викрутка.
  4. Викручуючи свічку будьте обережні. Ключ має бути оснащений магнітом або гумкою, щоб СЗ можна було утримувати на вазі. Це важливо, інакше можете розбити ізолятор СЗ, а якщо це станеться, витягти уламки буде не легко. Особливо це буде проблемно, якщо випадково вони потраплять усередину циліндра.
  5. Акуратно витягніть свічку з колодка. Якщо просто демонтувати СЗ не виходить, можна використовувати зняту раніше котушку запалювання. Котушку можна одягнути на хвостовик елемента – так його дістати буде простіше.
  6. Відпрацьована СЗ демонтована. Можете зробити діагностику за нагаром, який утворився на ній. Наявність червоного чи помаранчевого нальоту свідчить про присутність фероценових присадок у паливі – якщо це так, то АЗС потрібно змінити. Якщо водій використовує присадки у паливо, це може бути причиною появи нальоту. Якщо нагар чорного кольору, то це свідчить про надто збагачену паливоповітряну суміш, а також збільшену витрату бензину, білий навпаки — про збіднену суміш. Докладно про кольори нагару та варіанти усунення нальоту читайте у . Що стосується причин збідненої чи збагаченої повітряної суміші, то вони можуть бути різними. Але якщо бачили, що наконечник ізолятора в принципі чистий, при цьому нагар відсутній, можете не переживати - з двигуном автомобіля все гаразд.
  7. Можна розпочати монтаж нового СЗ. Встановіть свічку в очищену свічкову криницю. На початку закручувати елемент необхідно без комірця та особливих зусиль. Це важливо, щоб свічка щільно увійшла в різьблення, а якщо будете використовувати комір, коли СЗ не потрапила в різьблення, зіпсуйте не тільки свічку, а й колодязь. Тому цей крок необхідно виконати обережно. Після того, як СЗ буде закручено вручну і увійде до кінця, для затягування необхідно застосувати комір. Але й у цьому випадку перестаратися не можна, є ризик зірвати різьблення.
  8. Коли встановлена ​​свічка запалювання, можна поставити на місце котушку. Закрутіть гвинт фіксації до упору та встановіть гніздо на місце. Аналогічним чином здійснюється монтаж інших СЗ.

Щоб не зіткнутися з проблемами, пов'язаними із роботою свічок запалювання, особливо в зимовий період, необхідно ставити на авто лише якісні СЗ. Наш ринок сьогодні кишить низькоякісними підробками, тому автомобілісту при покупці може бути складно не потрапити на низькоякісний товар.

Особливо це стосується автолюбителів, які зупиняють вибір на СЗ від відомих виробників. Такі продукти підробляють найчастіше. Будьте обережні та купуйте автозапчастини та витратні матеріали у перевірених постачальників.

01 листопада розпочали проект двигуна для встановлення на Пріору. Завдання замовником було поставлене таке: "Мотор повинен валити, але коли хочеш їхати повільно - щоб це було комфортно, без толку, заводилося без проблем і з автозапуску в мороз." Оскільки замовник живе 2000 км. від нас, необхідно було підготувати двигун до його приїзду до нас і потім оперативно його встановити. Відповідно нам був потрібний двигун донор, на базі якого і будувати новий двигун. Було прийнято рішення будувати двигун на базі двигуна ВАЗ 21126. Брати новий не було сенсу і почали пошук вживаного. Трохи пошукавши знайшли варіант за 20000 руб.

Виглядав він якось так, не вселяв довіри.

З навісного не було нічого. Покрутили маховик, він провертався, двигун по чхав, за словами продавця він був робітник, вирішили брати.

Привезли двигун до себе і почали розбирати. Одним словом – пощастило. Мотор виявився без сюрпризів. Поршнева вже не була рідна, клапана міняли. Але те, що нам від нього було потрібно, було цілим – голівка та блок, решта було відправлено у сміття. Колінвал зовні був у хорошому стані, але надалі дав биття і був відправлений у відро.

Насамперед відправили блок та голівку на мийку, після чого були почищені канали. Для краси блок пофарбували у синій колір. Блок довелося розтрачити на перший ремонтний розмір. А головку блоку ми відправили до наших друзів, вони на спеціалізованому верстаті з ЧПУ розточили впускні та випускні канали.

Водночас розпочали закупівлю необхідних зап. частин. Замовили ковані поршня 82,5 із кільцями, брали спеціальний комплект, вони на холодну не гримлять. Клапана полегшені, ресивер, розподільники 9,76, форсунки волговські, дросель на 54 і далі по дрібниці. Систему охолодження не стали довіряти ТЗАшній помпі, поставили імпортну, вже перевірену нами. Ремінь ГРМ із роликами підібрали аналогічні ВАЗівським, але які встановлюються на іномарки та відповідно замовили їх через дилера. Пішли в такий спосіб, т.к. за межами заводу знайти оригінальний комплект дуже складно, а так одержуємо перевірену якість. Колінвал взяли заводський.

Коли блок із головкою були готові та зібрано все залізо, розпочали складання.

Така вийшла голівка.

А це вже у зборі із блоком.

Нам привезли модний ресивер, клапанну кришку довелося трохи переварити під нього.

Ось такий вийшов красень.

До приїзду замовника двигун був готовий. Відразу розпочали встановлення та підключення двигуна. Паралельно зняли КПП, т.к. її теж було потрібно доопрацювати. Розібрали, замінили розхідники, встановили ряд 104-й та головну пару 4,1. Також поставили гвинтове блокування на 6 кг. Зібрали, котнули на стенді та на установку. На автомобілі замовника вже стояв правильний павук, його чіпати не стали.

Щойно все встановили на автомобіль, одразу його завели. Двигун завівся, але працював без ентузіазму. Потрібно було писати програму під цей двигун. Для чого звернулися до нашого товариша з АвтоВАЗу. Калібрування зайняло шість годин. Професіонал, одразу видно. Після чого двигун поїхав.

Так він поїхав, педаль на підлогу.

А так він зазвучав на неодружених.

Це моторний відсік цього авто.

Звичайно ж, пізніше навели лад у моторному відсіку, красиво проклали дроти і т.д.

Мотор вийшов кайфовий. З великою насолодою покаталися на авто. Під час заїздів емоції у тих, хто перебував у машині, зашкалювали, без міцного слівця не обходилося. А замовник задоволений, все вийшло, як він і хотів. Коли треба мотор валить. І при цьому можна комфортно пересуватися містом на швидкості до 80 км/год, без поштовхів і смикання, на підвищених передачах. Під час морозу двигун спокійно заводився з автозапуску.

Машину передали господареві і він із задоволеним виразом обличчя покотив додому.

Висловлюємо подяку нашим колегам по цеху, які допомагали нам з будівництвом двигуна.

Цілком нормальним ресурсом 16-клапанного двигуна Лади Пріори можна вважати такий пробіг, як 200 000 км. Саме ця цифра може зустрітися вам у офіційних документах та рекомендаціях заводу виробника. Але насправді двигун 16 клапанів модифікації ВАЗ 21126 здатний пройти навіть більше 300 тисяч кілометрів при належному догляді та своєчасному обслуговуванні.

Якщо з якоїсь причини, вам довелося задуматися про покупку нового силового агрегату для Вашої Пріори, то нижче буде наведено список цін, які пропонують деякі магазини.

Ціни на нові двигуни Лада Пріора

Найнижчий цінник, що зустрічається в мережі, це близько 89 000 рублів. Саме стільки доведеться віддати, щоб купити новий двигун у наступній комплектації:

  • блок циліндрів у зборі з поршневою групою
  • головка блоку циліндрів у зборі з клапанами, гідрокомпенсаторами та розподільними валами
  • маховик
  • випускний колектор
  • рампа паливна з форсунками
  • модуль впуску - ресивер впускний
  • дросельний вузол у зборі з датчиками

Щодо решти навісного обладнання, то за нього доведеться заплатити окрему вартість. Взяти той же генератор, щоб він йшов у комплекті із двигуном, доведеться віддати додатково від 4500 рублів.

Знов-таки, деякі продавці (торгові точки) готові піти на поступки і продати двигун від Пріори за більш низькою ціною, але за умови зняття деяких елементів впускної або випускної системи або маховика.

Скільки коштує двигун на Пріору

Якщо розглядати покупку не нового, а вживаного двигуна 21126, то тут можна знайти чимало пропозицій із різними цінами. Причому нерідко ви зустрінете пропозицію з вищою ціною, але з гіршим станом. Тому при купівлі б/у двигуна варто бути дуже обережним.

Купувати такі агрегати бажано в перевірених місцях (якщо це авторозбірка) або ж домовлятися з продавцем, якщо це приватна особа та будь-які гарантії. Ідеальним варіантом вважається силовий агрегат із пробігом до 70 тис. км, з ціною не більше 30 тис. руб. Щодо комплектації, то в даному випадку можна домовитися безпосередньо з продавцем про те, що буде знято, а що залишиться на моторі при його продажу.

Чимало покупців купують двигуни на Пріору, а на інші автомобілі, такі як 2110, 2114 і 2109, і навіть на Ниву з іншою класикою (2107, 2105). У такому разі нерідко покупець хоче повний комплект, включаючи ЕБУ та моторну проводку. Зрозуміло, за це все доведеться додатково заплатити близько 5000 грн.