Отзиви за ангренажните вериги за UAZ Patriot. Сменяме ангренажния ремък на UAZ Patriot Iveco (дизел). Разглобяване на механизма за синхронизация

Основната цел на газоразпределителния механизъм на всеки автомобил е да синхронизира разпределителния(те) вал(ове) и коляновия вал. Правилното функциониране на този механизъм значително влияе върху ефективността на двигателя. Зъбният ремък може да бъде направен под формата на верига или колан; първият вариант обикновено е по-надежден. На UAZ Patriot с двигател ZMZ 409 този механизъм включва верига.

И сега, малко за това, защо може да се наложи да смените веригата за синхронизация на UAZ Patriot с двигател 409 Euro 4, това е, че при голям пробег на колата веригата за синхронизация е направена под формата на верига , може да се разтегне, което впоследствие води до скъсване или изплъзване на веригата. Фабриката препоръчва смяна на веригата на около 80 000 км.

Как работи ангренажният ремък Patriot?

Всъщност ZMZ 409 е брат близнак на инжекционния двигател 406, който е монтиран във Волга и Газела. Структурно те са много сходни и съответно двигателят 409 наследи същите проблеми (повече за това по-долу). ZMZ 409 има два разпределителни вала, изработени от чугун. Тези разпределителни валове се въртят върху лагери, които се получават чрез свързване на равнината на главата на цилиндъра към подвижни алуминиеви капаци.

Тези капаци се обработват заедно с главата на цилиндъра, така че няма да е възможно да се монтират от друга кола, без да се смени главата на цилиндъра.

Задвижването за синхронизация тук се състои от чифт едноредови вериги с листова връзка. Тази опция е по-малко надеждна от една двуредова верига; освен това пластинчатите вериги са склонни да се счупят неочаквано, без никакво предварително „звуково предупреждение“, по което можете да разберете, че е на път да се счупи. Ако не е възможно да се достави по-надеждна двуредова верига, тогава добър вариант би била верига с ролкови звена, която също е по-надеждна.

Ангренажният ремък на Patriot с двигател ZMZ 409 включва следните елементи:

Зъбно колело на коляновия вал;
Пластмасова обувка за опъване на веригата;
Хидравличен обтегач;
Така наречената "горна" верига;
Голямото задвижвано зъбно колело беше измито;
Малката задвижваща предавка беше измита;
Опора за болтове на челюстите;
Друга обувка за опъване на веригата;
Друг хидравличен обтегач;
Шайба за намаляване на шума;
"Долна" верига;
Специална маркировка на корпуса на скоростната кутия;
щифт;
Звезда на всмукателния разпределителен вал;
Амортисьор на горната верига;
Звезда на изпускателния разпределителен вал;
щифт;
Друга маркировка върху корпуса на скоростната кутия;
Горна равнина на главата на цилиндъра;
Средна верига „залъгалка“;
Долен амортисьор на веригата;
M1, M2 - маркировки върху корпуса на цилиндровия блок.

Сигнали за смяна

Основният сигнал, че трябва да се смени зъбният ремък на Patriot, са външни метални звуци, идващи изпод капака, като такъв шум може да се опише като „звънене“. Поради неопитност можете да объркате повредата с чукащи клапани. Въпреки че двигателят 409 има монтирани хидравлични повдигачи, е необходимо да се напълни висококачествено масло, така че хлабината на клапана да се регулира правилно. Проблемите с времето в Patriot обикновено се характеризират със загуба на мощност при ниски скорости.

Оказва се, че ако пробегът наближи 80 000 хил. км. и/или веригата излиза извън работния диапазон на хидравличния обтегач - има само един изход, а именно монтиране на нова верига вместо старата. В противен случай рискувате да останете насред пътя в компанията на спряла кола в най-неподходящия момент, някъде далеч от дома, както обикновено се случва според „закона за подлостта“.

Процес на подмяна

Необходимо е да се разбере, че подмяната на вериги за синхронизация на двигател 409 UAZ Patriot е сложен процес, особено за двигатели със стандарти за токсичност Euro 4, така че за такъв ремонт на първо място ще ви е необходим гараж с яма или надлез , тъй като достъпът до двигателното отделение е необходимо условие по-долу. Освен това ще ви трябват редица инструменти:

шестостенен ключ 6 мм;
длето и чук;
глави за гаечни ключове с размери “12”, “13” и “14”;
комплект гаечни ключове с размери от 10 до 17;
устройство за настройка на времето на клапана;
добавете. Аксесоари: контейнер за източване на охладителната течност от радиатора, крик, теглич за скорости.

Разположете колата така, че да можете да се приближите до двигателното отделение от всяка страна. След това изключете запалването, изключете клемата „-“ от акумулатора. Няма да можете да стигнете толкова лесно до механизма за синхронизация; първо ще трябва да развиете всичко, което го покрива. Източете охлаждащата течност в приготвен за тази цел съд, след което развийте радиатора и тръбите.

(По избор) Развийте болтовете на масления картер и след това го отстранете, след като източите маслото от двигателя. Тази процедура ще улесни инсталирането на зъбния ремък в бъдеще. Ако не искате да източите маслото, развийте само болтовете на предния маслен картер.

След това свалете ремъка на помпата на кормилното управление. Същото трябва да се направи и с генератор + водна помпа (помпа) ремъци. Отстранете захранващия маркуч към помпата, отстранете капака на главата на цилиндъра (след отстраняване на всички бобини за запалване). След това трябва да разкачите предния капак на главата на цилиндъра, като развиете 4 болта и след това да го премахнете заедно със съединителя на вискозен вентилатор и самото витло.

След това трябва да изключите водната помпа, която е закрепена с три болта. Отстранете сензора за положение на коляновия вал (известен също като сензор за синхронизация), като премахнете един болт, който го държи на място. Отстранете шайбата на коляновия вал; това може да изисква трикрак теглич.

Разглобяване на механизма за синхронизация

Развийте болтовете, закрепващи капака на горния хидравличен обтегач на веригата и го отстранете заедно с уплътнението. Важно е да направите това внимателно, тъй като пружината на хидравличния обтегач притиска капака. След като извадите пружината, отстранете самия хидравличен обтегач. Същото трябва да се направи и с долния хидравличен обтегач. Развийте 7-те болта, закрепващи капака на веригата. Отстранете внимателно капака, тъй като има риск от повреда на уплътненията или уплътнението на коляновия вал.

Развийте болта, закрепващ обувката (номер 7 на диаграмата), за да опънете веригата и свалете обувката; направете същото с долната обувка. Сега трябва да изключите зъбните колела на разпределителния вал (14 и 16 на диаграмата) от самите разпределителни валове - тук ще ви помогнат отворени ключове за 12 и 17, както и чук. Или използвайте специален теглич.

Развийте амортисьорите, които пречат на по-нататъшния демонтаж. Всеки амортисьор се държи с два болта. За да премахнете зъбните колела на междинния вал (5, 6, вижте диаграмата), трябва да огънете плочата и да развиете монтажните болтове на зъбното колело, като поставите отвертка в специални жлебове на зъбното колело, като по този начин държите зъбните колела от завъртане. След демонтиране на веригата, измийте нея и зъбните колела с бензин и проверете за повреди.

Монтаж на синхронизация

Целият механизъм трябва да се сглоби отново в обратен ред. Монтирането на маркировки за синхронизиране на двигателя 409 става след сглобяването на механизма, когато веригата е разположена на зъбните колела. Преди да започнете сглобяването, не забравяйте да смажете ангренажните вериги и зъбните колела с двигателно масло. Първо, натиснете зъбното колело върху коляновия вал, не забравяйте за втулката + о-пръстена, които трябва да са там. Завъртете коляновия вал, докато маркировката на предавката и блока (M1) съвпадат, буталото на първия цилиндър трябва да е отгоре (положение на TDC).

Монтирайте водача на веригата, поставете веригата върху предавката на коляновия вал. Позиционирайте задвижваното зъбно колело на междинния вал, така че щифтът да се подравни с отвора. Тук също трябва да се уверите, че знаците (M2) съвпадат. Монтирайте задвижващото зъбно колело на задвижващия вал отгоре, затегнете закрепващите болтове и огънете ръбовете на заключващата плоча, за да избегнете произволно отвиване. След това трябва да натиснете обтегача, за да опънете веригата, докато маркировките за синхронизация (12 и 18) съвпаднат с горната равнина на главата на цилиндъра.

След сглобяването на механизма за синхронизация е необходимо да инсталирате на негово място всички части, които първоначално са били демонтирани. Това са маркучи за охлаждане, вентилатор, ремъци, капак на клапана, водна помпа. Ако тиганът на вашия Patriot е бил прикрепен чрез уплътнение, можете да го смените с топлоустойчив уплътнител вместо уплътнение. Накрая налейте антифриз или антифриз в охладителната система. Ако сте източили маслото от двигателя (свалили сте съда), не забравяйте да го напълните с прясно масло. Сменете клемата „-“ на акумулатора и опитайте да стартирате двигателя.

Ще ви трябват: 6-точков шестостенен ключ, 12-точкови, 13-точкови, 14-точкови гнезда, малко длето и чук.

1. Източете охладителната система (вижте "Смяна на охлаждащата течност").

2. Отстранете радиатора на охладителната система (вж. „Сваляне и монтиране на радиатора“).

3. Отстранете задвижващия ремък на помпата на кормилното управление и шайбата на вентилатора (вижте „Смяна на задвижващия ремък на помпата на сервоуправление и виско съединителя на задвижването на вентилатора на охладителната система“).

4. Отстранете генератора и задвижващия ремък на водната помпа (вижте. „Смяна на задвижващия ремък на алтернатора и водната помпа“).

9. Отстранете сензора за скорост на коляновия вал (сензор за синхронизация) (вижте. "Сензори на системата за управление на двигателя").

10. Отстранете шайбата на коляновия вал (вижте. „Смяна на семерингите на коляновия вал“).

11. Свалете масления картер (вж. "Смяна на уплътнението на масления картер").

14. Отстранете седемте болта и свалете капака на веригата. Свалете капака внимателно, за да не повредите предното маслено уплътнение на коляновия вал, монтирано в него, уплътненията на капака и уплътнението на главата на цилиндъра.

15. Отстранете горния болт на обтегача и отстранете лоста на обтегача със зъбното колело.

16. По същия начин отстранете долното рамо на обтегача със зъбното колело.

19. Развийте болтовете 2 и повдигнете водача на веригата 1. Огънете краищата на заключващата плоча 6 и развийте болта 5, за да направите това, задръжте междинния вал от завъртане, като поставите отвертка в отвора на зъбно колело 3. Отстранете зъбно колело 4, като поставите отвертка между него и зъбно колело 3 и опрете отвертка като лост срещу зъбно колело 3. Свалете зъбно колело 4 от горната верига и свалете веригата, като я издърпате нагоре. Свалете зъбно колело 3 от междинния вал и го свалете от долната верига. Свалете долната верига от предавката на коляновия вал.

20. Ако е необходимо да премахнете зъбно колело 2от коляновия вал, първо отстранете втулката 1 и гумения уплътнителен пръстен между втулката и зъбното колело. След това компресирайте зъбно колело 2 с помощта на теглич.

21. След отстраняване измийте веригите и зъбните колела с бензин, избършете ги и ги подсушете.

22. Огледайте веригите. Ако втулките на веригата са напукани, нарязани или показват значително износване, сменете веригите.

23. Сменете зъбни колела, чиито зъби са нащърбени или нащърбени.

24. Сменете повредените водачи на веригата.

25. Зъбните колела на обтегача трябва да се въртят свободно на осите. Ако зъбите на зъбното колело са нащърбени или нащърбени, сменете обтегачите.

26. Ако сте свалили предавката от коляновия вал, натиснете я върху коляновия вал, монтирайте О-пръстена и втулката.

27. Завъртете коляновия вал, така че маркировка 1 на зъбното колело на коляновия вал да съвпадне с маркировка 2 на цилиндровия блок. В този случай буталото на 1-ви цилиндър ще заеме позицията на TDC. Монтирайте водача на веригата 4 без затягащи болтове 3, закрепващи водача. Поставете верига 5 върху зъбното колело на коляновия вал, като предварително сте я смажли с двигателно масло.

28. Поставете веригата върху задвижвано зъбно колело 1 и монтирайте зъбното колело върху междинния вал 2, така че щифтът за локализиране на зъбното колело да пасне в отвора на междинния вал. В този случай маркировка 4 на предавката трябва да съвпада с маркировка 5 на блока на цилиндъра и клонът на веригата, преминаващ през амортисьора 3, трябва да бъде опънат.

29. Монтирайте задвижващото зъбно колело на междинния вал, така че неговият фиксиращ щифт да пасне в отвора на задвижваното зъбно колело.

30. Завийте двата болта, закрепващи зъбните колела на междинния вал, като под тях поставите фиксираща плоча. Затегнете болтовете с въртящ момент от 22–25 N·m (2,2–2,5 kgf·m) и ги закрепете, като огънете ръбовете на заключващата плоча върху ръба на главите на болтовете.

31. Натиснете лоста на обтегача, затегнете веригата и проверете подравняването на маркировките на зъбните колела и цилиндровия блок.

32. Затегнете водещите болтове на веригата.

33. Смажете горната верига с двигателно масло и след това я плъзнете върху задвижващото зъбно колело на междинния вал през отвора в главата на цилиндъра.

34. Поставете веригата на зъбно колело 2 и като завъртите леко разпределителния вал на изпускателната система по посока на часовниковата стрелка, монтирайте зъбно колело 2 с веригата върху него. Щифтът 8 на разпределителния вал трябва да влезе в отвора на зъбното колело. Завийте болт 1. Завъртете разпределителния вал, като използвате гаечен ключ, като използвате квадрата на разпределителния вал. След това леко завъртете разпределителния вал обратно на часовниковата стрелка, за да затегнете веригата. Междинният и коляновият вал не трябва да се въртят. Маркировката А трябва да съвпада с горната повърхност на главата на цилиндъра. Отстранете болта 6 и отстранете зъбно колело 4 от всмукателния разпределителен вал. Поставете веригата на зъбно колело 4 и монтирайте зъбно колело 4 с веригата върху разпределителния вал, като завъртите леко разпределителния вал по посока на часовниковата стрелка. Щифтът на разпределителния вал 5 трябва да влезе в отвора на зъбното колело. Завъртете леко разпределителния вал обратно на часовниковата стрелка, за да затегнете веригата. Маркировката A на предавка 4 трябва да съвпада с горната повърхност на главата на цилиндъра. Останалите валове не трябва да се въртят. Завийте болт 6. Затегнете болтове 1 и 6 до въртящ момент от 46–74 N·m (4,6–7,4 kgf·m), като държите разпределителните валове от завъртане с ключ, като използвате квадратите. Монтирайте амортисьор 3, като го натиснете в отвора в главата на цилиндъра. Инсталирайте амортисьор 7.

35. Монтирайте капака на веригата и водната помпа. Нанесете тънък слой уплътнител Hermesil или подобен върху повърхностите на капаците, съседни на цилиндровия блок и главата. Когато монтирате капака на веригата, внимавайте да не повредите уплътнението на коляновия вал.

36. Монтирайте хидравличните обтегачи на горната и долната верига, вижте. „Сглобяване („зареждане“) и монтаж на хидравлични обтегачи на веригата“. Монтирайте шайбата на коляновия вал. Завийте монтажния болт на шайбата на коляновия вал, след това, включвайки пета предавка и спирайки колата с ръчната спирачка, затегнете болта до въртящ момент от 104–128 N·m (10,4–12,8 kgf·m), задържайки коляновия вал от завъртане. Когато тресчотката е затегната, шайбата се притиска върху коляновия вал.

37. Завъртете коляновия вал на два оборота с помощта на тресчотката и поставете буталото на 1-ви цилиндър в положение на TDC (вижте операция 3). Проверете дали знаците съвпадат.

38. Поставете предния капак на главата на цилиндъра; Затегнете монтажните болтове на капака с въртящ момент от 12–18 N·m (1,2–1,8 kgf·m).

39. Монтирайте капака на главата на цилиндъра. Затегнете монтажните болтове на капака с въртящ момент от 6,0–12 N·m (0,6–1,2 kgf·m). Свържете маркуча и вентилационната тръба на картера към фитингите на капака на клапана и проводниците към бобините на запалването. Поставете краищата на високоволтовите проводници върху запалителните свещи.

40. Инсталирайте премахнатите преди това приставки.

Доскоро на автомобила бяха монтирани бензинови двигатели ZMZ-40906 и ZMZ-51432. През октомври 2016 г. производителят обяви, че поради ниското търсене на дизелова версия, само бензиновият двигател ZMZ-40906 (Евро-4, 2,7 л, 128 к.с.) ще остане в заводската гама.

Характеристики на газоразпределителния механизъм на UAZ Patriot

Двигателите UAZ Patriot традиционно имат верижно задвижване на времето. Двигателят ZMZ-40906 е оборудван от фабриката с две едноредови пластинчати вериги. Този тип синхронизираща верига, в сравнение с двуредовите или едноредовите вериги с ролкови връзки, използвани преди това на двигателите UAZ, се счита за не най-надеждната и обикновено изисква подмяна след приблизително 100 хиляди километра. При работа с превозно средство, особено при условия на повишени натоварвания, веригите за синхронизация се износват и разтягат. Основният знак, че е време да смените веригите с нови, са външни метални звуци от под капака (веригите „дрънчат“), които са придружени от загуба на мощност на двигателя при ниски скорости. Това означава, че обтегачите на веригата вече не поддържат напрежението, необходимо за нормалната работа на двигателя. Разхлабеното напрежение на ангренажната верига може да доведе до приплъзване на веригата върху зъбното колело или до скъсване на веригата.

Друга неприятна характеристика на пластинчатите вериги е, че когато веригата е отслабена, може неочаквано да се скъса. След това сериозни ремонти не могат да бъдат избегнати, така че ако се открие проблем, ангренажният ремък трябва да бъде сменен незабавно. При смяна на веригата за синхронизация на UAZ Patriot, експертите препоръчват инсталирането на по-надеждна верига с ролкови връзки, която има по-дълъг експлоатационен живот и предупреждава за износване много преди да има реална опасност от счупване на веригата.

Подготовка за смяна на ангренажния ремък

Наличието на две вериги в газоразпределителния механизъм, горна и долна, прави процеса на ремонт на газоразпределителния механизъм доста трудоемък. Можете да смените ангренажния ремък на UAZ Patriot със собствените си ръце само ако имате оборудвана стая за ремонт и умения на механик.

За работа ще ви трябва:

Ремонтен комплект ангренажен ремък: лостове, зъбни колела, вериги, амортисьори, гарнитури.
Уплътнител за резба и уплътнител
Малко прясно моторно масло

Необходими инструменти:

Шестограмен ключ 6 мм
Комплект гаечни ключове (10 до 17)
Шофьор и глави за 12, 13, 14
Чук, отвертка, длето
Инструмент за настройка на газоразпределение
Допълнителни аксесоари (контейнер за източване на антифриз от охладителната система, крик, теглич за скорости и др.)

Преди самата смяна разположете колата така, че да имате достъп до двигателния отсек от всички страни, включително и отдолу. Изключете запалването и отстранете отрицателния кабел от клемата на акумулатора.
За да получите директен достъп до газоразпределителния механизъм на двигателя ZMZ-409, първо трябва да демонтирате няколко компонента, разположени върху или близо до двигателя.

Първо трябва да източите маслото и антифриза от двигателя в подходящи контейнери, след което можете да свалите радиатора. Развийте частично болтовете на картера на маслото или напълно разглобете картера - това ще улесни инсталирането на газоразпределителния механизъм в бъдеще. След това трябва да свалите задвижващия ремък на помпата на кормилното управление и да демонтирате ролката на вентилатора. След това свалете задвижващия ремък за генератора и водната помпа. След като изключите захранващия маркуч от помпата, е необходимо да свалите капака на главата на цилиндъра. Изключете проводниците за високо напрежение, отстранете четирите болта и отстранете предния капак на главата на цилиндъра заедно с вентилатора. След това развийте трите болта и изключете помпата. Отстранете сензора за положение на коляновия вал от гнездото му в цилиндровия блок, като развиете болта, който го закрепва. Свалете шайбата на коляновия вал. Опитните механици препоръчват повдигане на двигателя с крик, за да се улесни премахването на тази част.

Процедура за демонтаж на ангренажен ремък

След това продължете с премахването на частите за синхронизация. За да се ориентирате в местоположението на синхронизиращите части спрямо двигателя, използвайте приложената времева диаграма на двигателя ZMZ-409.

Ангренажният ремък се демонтира в следния ред. След като развиете болтовете от капака на горния хидравличен обтегач 8, отстранете го заедно с уплътнението. Директно под капака на хидравличния обтегач има пружина, която изисква внимателно отстраняване. След като извадите пружината, отстранете и самия хидравличен обтегач. По същия начин отстранете долния хидравличен обтегач 2. След това развийте седемте болта, закрепващи капака на веригата. Капакът трябва да се отстрани внимателно, тъй като има риск от разкъсване на предния семеринг на коляновия вал или на едно от уплътненията: капака на веригата и главата на цилиндъра. Развийте горното устройство за опъване. Разкачете лоста на обтегача 7 и предавката. По същия начин разкачете лоста и зъбното колело на обтегача 3. Разкачете зъбни колела 12 и 14 от фланците на разпределителния вал с помощта на специален теглич. След като развиете болтовете, отстранете водача на средната верига 16. Зъбни колела 5 и 6 са закрепени към междинния вал с два болта и фиксираща плоча. Развийте болтовете, като огънете ръбовете на плочата и задържите вала от завъртане с отвертка през отвора в зъбно колело 5. Отстранете зъбно колело 6 от вала, като използвате длето като лост. Свалете зъбното колело заедно с веригата 9. Свалете зъбно колело 5 от вала, свалете го и веригата 4. За да свалите зъбно колело 1 от коляновия вал, първо свалете втулката и свалете уплътнителния пръстен. След това можете да натиснете предавката.

Монтаж на синхронизация

След като приключите с разглобяването на ангренажния ремък, трябва да замените всички износени ангренажни части с нови. Веригите и зъбните колела трябва да се третират с двигателно масло преди монтаж. По време на монтажа трябва да се обърне голямо внимание на правилната инсталация на зъбните колела, тъй като от това зависи правилната работа на двигателя. Ако зъбно колело 1 е извадено от коляновия вал, то трябва да се натисне обратно, след това да се постави О-пръстенът и да се постави втулката. Ориентирайте коляновия вал така, че маркировките на предавката и M2 на цилиндровия блок да съвпадат. Когато коляновият вал е в правилна позиция, буталото на първия цилиндър ще заеме горна мъртва точка (TDC). Закрепете долния стабилизатор 17, без все още да затягате болтовете. Закачете верига 4 на зъбно колело 1, след това поставете зъбно колело 5 във веригата. Зъбно колело 5 трябва да бъде поставено на междинния вал, така че щифтът на зъбното колело да съвпада с отвора на вала. Маркировката M1 трябва да е срещу съответната маркировка на цилиндровия блок. Поставете зъбно колело 6 с щифт в отвора на зъбно колело 5. С помощта на два болта закрепете зъбните колела и заключващата плоча. Огънете плочата по ръбовете, като фиксирате здраво болтовете. Натиснете долния лост на хидравличния обтегач. Маркировките върху цилиндровия блок и зъбните колела трябва ясно да съвпадат, когато веригата е опъната. Сега най-накрая можете да закрепите водача на веригата 17.
Прекарайте горната верига през отвора в главата на цилиндъра и я закачете на зъбно колело 6. След това поставете зъбно колело 14 във веригата. Поставете зъбно колело 14 върху изпускателния разпределителен вал. За да се постигне това, валът трябва първо да се завърти леко по посока на часовниковата стрелка. След като се уверите, че щифт 11 пасва в отвора на зъбното колело, закрепете го с болт. Сега завъртете разпределителния вал в обратна посока, докато маркировката на зъбното колело се изравни с горната повърхност на главата на цилиндъра 15. Другите зъбни колела трябва да са неподвижни. Поставяйки веригата на предавка 10, закрепете я по същия начин. Фиксирайте напрежението на веригата, като инсталирате амортисьори 15 и 16. Поставете и закрепете капака на веригата. Преди монтажа нанесете тънък слой уплътнител върху ръбовете на капака на веригата, капака на цилиндровия блок и главата на цилиндъра. Поставете капака на веригата на място, като внимавате да не повредите уплътнението на коляновия вал. Поставете отново двата хидравлични обтегача.
След това прикрепете ролката към коляновия вал. Затегнете монтажния болт на шайбата, като превключите скоростната кутия на пета предавка и вдигнете ръчната спирачка. След това завъртете коляновия вал на ръка, докато буталото на първия цилиндър достигне положението на ГМТ. Още веднъж се уверете, че маркировките на зъбните колела (1, 5, 12 и 14) и на цилиндровия блок съвпадат. Сменете предния капак на главата на цилиндъра.

Завършване на монтажа

След инсталирането на всички части за синхронизация и капака на главата на цилиндъра, остава само да монтирате предварително отстранените компоненти: сензор на коляновия вал, помпа, ремък на алтернатора, ремък на кормилното управление, шайба на вентилатора, маслен картер и радиатор. След като монтажът приключи, добавете масло и антифриз. Свържете проводниците за високо напрежение и свържете отрицателния проводник към клемата на батерията.

Така да се каже, „предната част на работата“:

Задвижване на разпределителния вал с обувки: 1 – зъбно колело на коляновия вал; 2, 8 – обувка за опъване на веригата; 3, 9 – хидравличен обтегач; 4 – схема на първи етап; 5 – задвижвано зъбно колело на междинния вал; 6 – задвижващо зъбно колело на междинния вал; 7 – опора на челюстния болт; 10 – шумоизолираща шайба; 11 – втора степен верига; 12,18 – маркировки за монтаж върху зъбните колела; 13.17 – монтажни щифтове; 14 – зъбно колело на всмукателния разпределителен вал; 15 – горен водач на веригата; 16 – зъбно колело на изпускателния разпределителен вал; 19 – горна равнина на главата на цилиндъра; 20 – амортисьор на средна верига; 21 – долен стабилизатор на веригата; M1 и M2 – маркировки за монтаж върху цилиндровия блок

Вериги

За да сглобите зъбния ремък, трябва да решите какво да инсталирате.
Едноредовите вериги ми харесаха много заради тихата им работа и доброто прихващане с лекота на въртене на двигателя.
Хората идваха при нас и питаха какъв двигател е, толкова тихо работи при XX.

Проблемът е в едноредовите вериги, които се използват.
Веригите са слаби и понякога лошо качество. Статистиката го потвърждава!

Веригите, използвани в семейството на двигателите 406-409, са условно обвързани с екологичен клас Euro2, Euro3, Euro4.
Но те нямат нищо общо с екологията, това е някакво обозначение за разбиране кой комплект за синхронизация може да бъде инсталиран. Но не е факт!

И ние също ще следваме тази връзка. Някои от данните по-долу са от НЕ Е ПРОВЕРЕНОизточници, ще посочим, че това не е проверена информация.

Едноредовите плочи Евро4 се състоят от пакет от плочи с оси.

- Листови вериги Евро4 фабрика, те са Кировски, те са икономика. Но според слуховете! Тъй като веригите се произвеждат в Китай и в най-евтиния вариант, те не издържат много дълго. В по-голямата си част те са причината за повредата на двигателя. Това са слухове и разговори по форуми и магазини.
Нашият фабричен комплект е направил 8 хиляди. Вярно, няма следи от разтягане или износване на веригата.

- Листови вериги Euro4 CZ. Според слуховете се произвеждат в Средното царство, но са с много добро качество. Малко са статистиките. На тях изминахме 5 хиляди км. Не можем да кажем нищо лошо. Ако не бяха счупените болтове, всичко щеше да е възможно. Външният вид разбира се не вдъхва голяма надеждност, дизайнът е малко тънък

- Едноредови втулки. Най-ненадеждните, подложени на силно разтягане и счупване при малък пробег, сега не се намират в продажба.

- Втулка 2-редна Евро2. Диаметърът на втулката е 5 мм. Така наречен Кировски. По-добре от едноредовите. Маркиращ триъгълник с точки в ъглите.

- Втулка 2-редна Евро2Диаметър на втулката 5 мм Резервни части от производителя Дитън, така наречената балтийска. Не е много лошо качество, освен че са с ръкави, тежки са и се носят слухове! произведени за нискоскоростни верижни задвижвания

- Втулка 2-редна Евро3Диаметър на ръкава 6,35 мм производител Киров, Акмашхолдинг. За тях писахме по-горе, но с втулка 5 мм. И за тези всичко е вярно.

- Втулка 2-редна Евро3Производител на резервни части с диаметър на втулката 6,35 мм Дитън, всичко е като за Евро2 само втулката е 6.35мм

Двуредна втулка-ролка- са добри, защото променят силата на триене при плъзгане към триене при търкаляне. Оста на веригата на втулката се плъзга, а веригата на втулката се търкаля по втулката. По-малко сила на триене, по-малко нагряване, износване на зъбни кухини, обувки....

производител CZ, чешки.

- Втулка-ролка 2-редна Евро3производител AST, европейци са. Качеството не е лошо и предвид дизайна би трябвало да издържат поне 150 хил. км. Но! И те като чешките са тежки!

- Втулка-ролка едноредова Евро3производител AST. Като се има предвид всичко написано по-горе, те трябва да работят поне 100 хил. км. Добри са и защото тежат малко. 632 грама за 2 вериги срещу 1,158 грама, например, за 2-редови чехи. Почти 2 пъти по-малко ротационна маса

- Втулка-ролка едноредова усилена Евро3производител AST. Те са подсилени поради дебелината на страничната плоча, увеличена с един и половина пъти. Всичко по-горе е вярно за AST вериги

Снимки:

CZ Евро3

CZ Евро4

AST Евро3

Не сме анализирали всички вериги, които съществуват, но такъв списък е достатъчен, за да разберем процесите. Заповядайте, ние ще Ви помогнем в избора!

И така, имаме нужда от надеждни едноредови, леки и евтини вериги. AST един ред. Макар че? Можете също да доставите подсилени...

Относно обтегачите.

Не харесвам хидравлични обтегачи с 22 мм ход без ограничител. Не ми харесва купчината банкноти от пет рубли за хидравличния обтегач. Така че ще бъде механично.

Отново взимаме Rusmash и AST. Те са сходни по принцип на действие. Рейка с лапа, прът с пружина. Презареждането е няколко дреболии, 1 минута във вашите ръце. Обтегачът няма обратно движение, както е при хидравличните обтегачи. За да направите това, трябва да презаредите.

Обтегачът AST е по-модерен, но за монтаж на Patriot с климатик са необходими малки модификации на тялото на обтегача. Конзолата на генератора и климатика пречи. RusMash се поставя в стандартния капак.

Обтегачи, отляво надясно: механика AST, RusMash, хидравличен обтегач ZMZ

Вътре в AST

Изпробвахме много различни хидравлични обтегачи, всички са еднакви по принцип на работа, различават се само по дизайн и качество.

Междинен вал

Има композитни валове (фабрични) и цели (Прогрес)

Ето източника (ключа) на последното счупване на болтовете на зъбния блок

Междинни предавки

Стигнахме до важен възел, блока на междинните предавки!
Най-често те са композитни (комбинирани) поради технологичността и, както винаги, цената. И има и недостатъци:

Потенциален луфт при чифтосване на 2 предавки (проверете при покупка! Не трябва да има) Болтовете не издържат натоварването при въртене на оста, има щифт за това. Но ако има празнина, това ще счупи вала.

Голямото зъбно колело е от мек чугун, а овалната заключваща шайба е стоманена и твърда (термично обработена). Предавката се износва и се появява луфт. Ако не ми вярвате, вижте признаците на износване, като погледнете използвания фланец на зъбното колело към вала.

По същество това е скоростна кутия, която увеличава скоростта на HF. А също и редуващи се натоварвания върху оста на въртене.

Не проверихме осите на въртене на тези 2 зъбни колела, но ако си поставите цел, можете да сглобите устройството и да го завъртите в центровете, за да видите. Теорията казва, че бийтове ще има. И колкото повече, толкова по-голяма е хлабината в модула за чифтосване

Голямото зъбно колело лесно се износва от веригата, т.к Веригата е твърда, а предавката е мека.

Има и качество на обработка на зъбите и куп параметри....

Следи от износване от твърда овална пластина върху мека предавка (и маслото изтича в този отвор отдолу... помните, че показах в първата част)

Има съставни звезди.
Малка стомана с високочестотни зъби и голям чугун без термична обработка

Има и цели. AST. Моля, имайте предвид, че двата ръба на зъбите са закалени с високочестотна топлина

Зъбно колело на коляновия вал

Сега относно предавката на коляновия вал.
Зъбът (в допълнение към качеството на фреза) трябва да бъде термично обработен, но фланецът не се обработва. Прилягането на коляновия вал е стегнато, трудно е да се направи с ръцете ви. Загрейте малко, свободно. Ако размерът е твърде малък, той е лесен за поставяне, не забравяйте да го фиксирате с помощта на ключалки за резби (уплътнители за резби със средна фиксация)

Отляво е Евро4, отдясно са всички останали.
Инсталирана е скоростната кутия KV Euro4, дясната страна гледа вътре в двигателя, лявата страна гледа навън)

Зъбни колела на разпределителния вал.

Те се предлагат в 2 вида (в допълнение към формата на зъбите, ширината и т.н.): разцепени и твърди. Те се различават по различни методи за точно задаване на необходимото време на клапана.

Темата на статията е зъбният ремък ZMZ 406, ще говорим за комплект с двуредни вериги. Когато стандартна кола дойде да смени ангренажния ремък, това е едно. Когато пристигне УАЗ Патриот на 33 колела или медицинска газела с тон оборудване върху сухата маса, е различно. На въпроса какво да сложа? Едноредова верига, двуредна или да запазите прекрасния дизайн на зъбното колело? Отговорът е ясен: двуредови вериги. Но има застой на пазара, когато няма нищо достойно, но трябва да се правят коли. Поради тази причина се роди комплектът за синхронизация ZMZ 406, 405, 409, който предлагам на вашето внимание.

Ангренажен ремък ZMZ 406, положение

Смених няколко десетки зъбни ремъци на тези двигатели със собствените си ръце и имам доста добра представа за ситуацията в моя регион (Санкт Петербург и околностите). Това, което клиентите донесоха в „фабрични кутии“ или с магически имена на двоен и десетократен ресурс, аз, разбира се, инсталирах, но взех разписка от хора, в която предупредих, че не ми харесва качеството, дори визуално. Много често носеха комплекти от фирма Progress. Но те имат собствен проблем. Почти всеки комплект беше индивидуален. Нямаше еднакви комплекти. Или различни производители на вериги, или не същите предавки, които бяха „вчера“. Съответно качеството плува като „теменужка в ледена дупка“. Rusmash произвежда добри комплекти, но не правят регулируеми звезди. Най-добрите според мен са комплектите Rhodes-M (Medvedev I.A.), но за съжаление те са слабо достъпни поради логистични причини. Днес има, а след това за няколко месеца може да има неуспех в доставката. Понякога повече. Въз основа на тези причини беше решено да се събере комплект за клиенти и услуги, който може да получи прилична гаранция и най-важното, отговарящ на съвременните технически изисквания. И аз също се опитах да изпълня това, което беше поискано от цяла Русия. Комплектът трябва да включва ВСИЧКО, което може да е необходимо за подмяна, включително маншет, уплътнения, половин пръстени и дори можете да поръчате допълнителни. Тоест да се извърши основен ремонт на газоразпределителния механизъм и да се забрави за него за много дълго време.

Ангренажен ремък ZMZ 406, моята версия

4 звезди (Rusmash). .
Обтегачи обувки (Rusmash или Rhodes-M)
Обтегачи 2 бр. (Русмаш)
Евро-2 амортисьори
Семеринг на коляновия вал
Комплект гарнитури (гарнитури на помпата и обтегача, 2 гарнитури на капака на веригата)

Ангренажен ремък "ленинградски комплект" за ЗМЗ 406, 405, 409

В разширената версия комплектът е допълнен с бутилка почистващ препарат за спирачки, уплътнител и среднокачествен фиксатор на резби. Това е всичко, което използвам при смяна на ангренажни ремъци на тези двигатели. Вече описах много от този списък отделно на страниците на сайта. Ще се спра на тези точки, които не са били срещани преди или са доста важни при смяната на зъбния ремък.

Резервните части могат да включват помпа и промивен клапан. Но ако след това помпата винаги може да бъде монтирана за няколко часа, тогава смяната на масленото уплътнение означава ново, пълно разглобяване на зъбния ремък. Ето защо, ако пробегът на двигателя е близо до „сто“ или повече, разберете предварително кой магазин има висококачествена резервна част. Ако нямате нужда от него, добре е; ако имате нужда от него, ще знаете откъде да го купите. Комплектът е тестван в линейка. Проверката е извършена на 50 и 100 хиляди километра. В линейката със скоростта на движение в денонощна работа няма проблеми)) Най-вече ме интересуваше „дърпането на веригата“. Разпределителните валове "избягаха" с 1-2 градуса за даден пробег от първоначалната настройка. Което е в рамките на допустимата грешка. Бях доволен от този резултат.

Въпрос отговор

Каква гаранция предоставяте за този комплект?

Когато монтирам този комплект сам, давам гаранция от 3 месеца до шест месеца без ограничение в пробега, в зависимост от оставащото състояние на двигателя. Разбира се, когато става въпрос за необятната ни родина, подобни гаранции биха били глупави от моя страна. Но се надявам, че това отразява на клиентите приблизителната надеждност на комплекта.

Възможно ли е или не да закупите част от този комплект?

Може би. Например, клиент иска да пренитва вериги на Mercedes, да монтира различни зъбни колела или обтегачи. В този случай цената на комплекта се изчислява индивидуално и разбира се не може да има гаранции от моя страна.

Променят ли се компонентите в този комплект или не?

Както казах по-горе, за мен лично подобен подход от други производители дразни и предизвиква неразбиране. Следователно основните компоненти на този комплект са непроменени. През годината на продажбите, в сравнение с първоначалната снимка, смених само обтегачите на веригата. Като сменим обтегачите с индикатор за износване в комплектите с обикновени без индикатор (от същия производител). Това се дължи на логиката на здравия разум: защо се нуждаем от индикатор за износване на новите „нулеви“ двуредови вериги? Което може да е необходимо след няколко години работа. И ценообразуването на комплекта също е важно нещо.