Направи си сам лампа стробоскоп за запалване. Как да настроите запалването със стробоскоп. Защо е трудно да се настрои запалването без стробоскоп?

Стробоскопите се използват на автомобили за регулиране на системата за запалване на силовия агрегат. Това устройство може да бъде закупено във всеки магазин за автомобили. Но можете сами да направите устройството. Процесът на създаване на стробоскоп сами не отнема много време. Повече за това по-късно в статията.

Стробоскопът значително улеснява живота на своя собственик.

Благодарение на него дори неопитен шофьор може самостоятелно да регулира ъгъла на запалване. Работата на светкавицата се основава на стробоскопичния ефект - движещ се обект се осветява от светлинна светкавица.

Наличието на такова устройство е полезно, тъй като дава възможност за независимо регулиране на запалването, без да се свързвате със сервизен център, което спестява време и пари на собственика на автомобила. Има ентусиасти на автомобили, които предпочитат фабрични светкавици, без да се доверяват на домашни, но те не са по-лоши от традиционните, закупени от магазина.

Защо е трудно да се настрои запалването без стробоскоп?

Много е трудно да регулирате системата за запалване с голи ръце. Стробоскопът ви позволява да ускорите няколко пъти времето за регулиране на запалването на автомобила. Светлината в лампата на това устройство сигнализира за образуването на искра, което позволява да се зададе правилният ъгъл на напредване.

Фабрично изработен светкавица, плюсове и минуси

Фабричните устройства работят безупречно и ефективно, но струват много. Но всъщност всички такива устройства имат скъпа лампа, чиято повреда води до закупуването на ново устройство. Струва си да се отбележи, че дори в сервизите някои занаятчии използват домашно приготвени устройства.

Топ 5 на най-популярните фабрични светкавици

Най-популярните фабрични стробоскопи:

Цената на такива устройства достига шест хиляди рубли. Ако сами направите стробоскоп, това ще ви струва около 600-700 рубли. По този начин спестяването на пари всъщност стимулира десетократно да направите такова устройство със собствените си ръце.

Резервни части и части за сами да направите стробоскоп

• LED фенерче.
• Медни проводници.
• Кондензатори c1.
• Специализирани скоби.
• Нискочестотен диод V2.
• Резистори 0,125 V.
• Тиристор KY112A.
• Реле с индекс RWH-SH-112D.
• Метър кабел.

Такива части и резервни части могат да бъдат закупени във всеки магазин за електроника или радиопазар. Корпусът на устройството е малък по размер. Можете дори да използвате основата на старо фенерче.

Строб верига

В интернет има много диаграми за това как сами да създадете проста строб светлина. Повечето от тях се сглобяват лесно и бързо, без да изискват значителни финансови инвестиции.

Сглобяване на стробоскоп със собствените си ръце, стъпка по стъпка, най-лесният вариант

Последователност:

• Пробийте дупка за захранващия кабел.
• Спазвайки полярността, запоете скобите към краищата на проводниците.
• Сензорът може да се монтира отдясно или отляво.
• Запояваме медна жица към основното ядро.
• Изолираме всички контакти.

Това изобретение се използва за тестване на работата на регулатора и запалителната свещ.

Строб, базиран на таймер, плюсове и минуси

За да направите сами устройство с помощта на таймер, трябва да положите повече усилия, отколкото за обикновен стробоскоп. Основното предимство на такова устройство са постоянните светлинни импулси, които не зависят от напрежението на батерията. Стробоскопът се използва като тахометър. За да направите това, трябва да превключите регулатора.

LED светкавица, плюсове и минуси

Основата на такива устройства е микросхемата 155AG1, която изисква импулси с отрицателна полярност за стартиране. В такива вериги е необходимо да се използват съпротивления R1, R2, R3. Те ограничават колебанията във входния сигнал. Тази верига ще се захранва от батерия. Продължителността на импулсите може да се осигури от капацитет C4 с резистор R6. Според класическите настройки тази стойност ще бъде 2 ms.

Как да използвате домашни светкавици

За да функционира правилно домашното устройство, то трябва да бъде проверено. От съществуващото устройство трябва да зададете ъгъл на напредване:

1. Първо загряваме захранващия блок и го оставяме да работи на празен ход.
2. Свързваме устройството към батерията.
3. Навиваме медния сензор върху сърцевината на цилиндъра.
4. След това трябва да ориентирате източника на светлина според специалния индикатор на тялото.
5. Търсим фиксирана точка на маховика.
6. За да съвпаднат двете точки, завъртете корпуса на запалването и го задръжте в желаната позиция.

Ключовият момент, когато правите това устройство сами, е правилното сглобяване на електрическата верига. Ето защо, преди да започнете производството, е задължително първо да направите подробна схема, която ще помогне да се избегнат грешки при сглобяването на устройството.

Не забравяйте за предпазните мерки. Всеки стробоскоп работи под напрежение. Не позволявайте вътрешните елементи на устройството да се допират до тялото му, особено металното.

Препоръчително е променливият резистор да бъде защитен с пластмасова дръжка. Добре изолираният захранващ кабел трябва да има щепсел. Всички части трябва да бъдат монтирани върху специална дъска, изработена от изолационен материал. Частите се монтират по специална схема, но тяхното местоположение не е важно. Необходимо е много внимателно да прикрепите всички елементи.

Собствениците на автомобили с карбуратор са запознати от първа ръка с трудностите на процеса на регулиране на запалването. Това обикновено се прави на ухо, което не е много удобно. Този процес може да бъде улеснен с помощта на стробоскоп. Промишлените устройства обаче са доста скъпи, така че много хора правят строб светлина за запалване със собствените си ръце.

Недостатъци на индустриалните модели

Индустриалните устройства често имат определени недостатъци, които правят полезността на устройството силно съмнителна.

Като начало цената за тях може да бъде доста значителна. Например, съвременните цифрови модели ще струват на автомобилен ентусиаст 1000 рубли. По-функционалните модели струват от 1700. Разширените стробоскопи струват около 5500 рубли. Излишно е да казвам, че стробоскоп за кола (направен със собствените си ръце) ще струва на автомобилен ентусиаст 100-200 рубли.

Често във фабричните устройства производителят използва особено скъпа газоразрядна лампа. Лампата има определен живот и след известно време ще трябва да бъде заменена. А това само по себе си е равносилно на закупуване на ново фабрично устройство.

Защо си струва да направите стробоскоп сами?

Недостатъците на фабричните и технологични устройства тласкат автомобилния ентусиаст да произвежда самостоятелно това устройство. Освен това е много по-евтино да оборудвате това оборудване със светодиоди вместо скъпа лампа. Като източник на диоди или донор е подходяща обикновена лазерна показалка или фенерче.

Останалите части също ще струват стотинки. Нямате нужда от специални инструменти. Бюджетът за производствения процес на стробоскоп ще бъде не повече от 100 рубли.

Как да направите стробоскоп със собствените си ръце?

Има огромен брой схеми и опции за производство. В по-голямата си част обаче всички проекти за създаване на тази притурка са подобни. Нека да видим какво ви трябва за сглобяване.

Ще ни трябва прост транзистор KT315. Лесно може да се намери в старо съветско радио. Обозначението може да е малко по-различно, но това няма значение. Тиристор KU112A може лесно да се получи от захранването на стар телевизор. Там можете да намерите и малки резистори. Тъй като правим LED стробоскоп със собствените си ръце, естествено ще ни трябва LED фенерче. За да направите това, по-добре е да закупите най-евтиния от Китай. Освен това трябва да се запасите с кондензатор до 16 V, всеки нискочестотен диод, малко реле от 12 A, проводници, алигатори, екраниран проводник с дължина 0,5 m, както и малко парче медна жица.

Сглобяване на устройството

Веригата е малка, но можете да я поставите точно в същия китайски фенер. Затова е препоръчително да прекарате кабели през отвора в задната част на фенерчето, за да захранвате устройството. По-добре е да запоявате крокодили в краищата на проводниците. Трябва да направите дупка в страничната стена, ако китайците вече не са направили такава. Екранираният проводник ще бъде прекаран през този отвор. В противоположния край е необходимо да изолирате плитката и да запоите същото парче медна тел към основната сърцевина на проводника. Това ще бъде сензорът.

Схема на устройството и принцип на работа

След като се приложи ток през захранващите проводници, кондензаторът ще се зареди много бързо през резистора. Когато се достигне определен праг на зареждане, напрежението ще се подаде през резистора към отварящия контакт на транзистора. Релето ще работи тук. Когато релето се затвори, то ще създаде верига от тиристор, светодиод и кондензатор. След това през делителя импулсът достига управляващия изход на тиристора. След това тиристорът ще се отвори и кондензаторът ще се разреди към светодиодите. В резултат на това стробоскопът, направен със собствените си ръце, ще мига ярко.

Чрез резистор и тиристор базовият извод на транзистора е свързан към общия проводник. Поради това транзисторът ще се затвори и релето ще се изключи. Времето на светене на светодиодите се увеличава, тъй като контактът не се прекъсва веднага. Но контактът ще се счупи и тиристорът ще бъде изключен. Веригата ще се върне в основната си позиция, докато не бъде получен нов импулс.

Като промените капацитета на кондензатора, можете да промените времето на светене. Ако изберете по-голям кондензатор, DIY LED стробоскопът ще свети по-ярко и по-дълго.

Устройство на чип

Основната част от тази проста схема е микросхема тип DD1. Това е така нареченият еднозаряден 155AG1. В тази верига той се задейства само от отрицателни импулси. Контролният сигнал ще отиде към транзистора KT315 и той ще генерира тези отрицателни импулси. Резисторите 150 K ohm, 1 k ohm, 10 k ohm, както и ценеровият диод KS139 работят като ограничители на амплитудата на входящия сигнал от запалването на автомобила.

Кондензатор от 0,1 mF заедно със съпротивление от 20 kOhm ще зададе желаната продължителност на импулсите, които ще бъдат генерирани от микросхемата. С такъв капацитет на кондензатора продължителността на импулса ще бъде приблизително 2 ms.

След това от 6-ия крак на микросхемата импулсите, които до този момент ще бъдат синхронизирани със запалването на автомобила, ще отидат до базовия терминал на транзистора KT 829. Той е тук като ключ. Резултатът е импулсен ток през светодиодите.

Как се захранва тази строб лампа за коли? Със собствените си ръце трябва да прокараме няколко проводника към клемите на акумулатора на автомобила. Задължително е да се следи нивото на зареждане на батерията.

Ако правилно сглобите тази проста схема, веднага ще можете да видите как работи устройството. Ако изведнъж яркостта не е достатъчна, тогава това се регулира чрез избор на подходящо съпротивление.

Като корпус на устройството можете да използвате стар или китайски фенер.

Друга верига на стробоскоп

Този LED стробоскоп, направен със собствените си ръце по този принцип, може да се захранва и от автомобилна батерия. Диодите ще осигурят защита срещу обратна полярност. Като закопчалка тук се използва обикновен крокодил. Трябва да се закрепи към контакта за високо напрежение на първата свещ на двигателя. След това импулсът ще премине през резистори и кондензатор и ще пристигне на входа на тригера. По това време този вход вече ще бъде включен от еднократно устройство.

Преди пулса еднократното устройство е в нормален режим. Директният изход на тригера е нисък. Съответно обратният вход е висок. Кондензатор, свързан с плюс към обратния изход, ще бъде зареден чрез резистор.

Импулс с високо ниво задейства моностабил, който превключва тригера и служи за зареждане на кондензатора чрез резистор. След 15 ms кондензаторът ще бъде напълно зареден и тригерът ще премине в нормален режим.

В резултат на това еднократното устройство ще отговори на това със синхронна последователност от правоъгълни импулси с продължителност приблизително 15 ms. Продължителността може да се регулира чрез смяна на резистора и кондензатора.

Импулсите на втората микросхема са до 1,5 ms. През този период се отварят транзистори, които представляват електронен ключ. След това токът преминава през светодиодите. На този принцип работи стробоскоп за кола (независимо дали е направен със собствените си ръце или не, няма значение - и двете устройства светят по същия начин).

Токът, преминаващ през светодиодите, е много по-голям от номиналния ток. Но тъй като светкавиците са краткотрайни, светодиодите няма да се повредят. Яркостта ще бъде достатъчна, за да използвате това полезно устройство дори през деня.

Тази стробоскопска светлина може да бъде сглобена със собствените ви ръце в корпуса на същото многострадално фенерче.

Как да работите с устройството?

Сглобявайки устройството съгласно една от дадените диаграми, можете просто и лесно и най-важното, точно да регулирате запалването на карбураторни двигатели, да проверите правилната работа на запалителните свещи и намотки и да контролирате работата на регулаторите на ъгъла на изпреварване.

За да се настрои възможно най-правилно запалването, обикновено се приема, че сместа се запалва няколко градуса преди буталото да достигне най-високата точка. Този ъгъл се нарича "преден ъгъл". Тъй като скоростта на коляновия вал се увеличава, ъгълът също трябва да се увеличи. И така, този ъгъл е зададен на празен ход и след това е необходимо да проверите правилната настройка във всички режими на работа на устройството.

Настройка на запалването

Стартираме и загряваме двигателя. Сега захранваме нашия LED стробоскоп и свързваме сензора. Сега трябва да насочите устройството към маркировката на кутията за синхронизация и да намерите маркировката на маховика. Ако моментът е счупен, тогава знаците ще бъдат доста далеч един от друг. Чрез завъртане на кутията за синхронизация се уверете, че маркировките съвпадат. Когато намерите тази позиция, заключете разпределителя.

След това е време да увеличите оборотите. Знаците ще се разминават, но това е напълно нормална ситуация. Ето как се настройва запалването с помощта на стробоскоп.

И така, разбрахме как да направите LED светкавица със собствените си ръце.

Интересът на съвременния автомобилист не се ограничава само до вниманието към автомобила като средство за придвижване. В много отношения е важен ефектът и впечатлението, което може да се направи на всички участници в движението. След широко разпространената забрана на симулатори на правоприлагащи органи и мигащи светлини на официални автомобили, някак си неочаквано модата на стробоскоп на решетката и двоен сигнал започна да набира скорост.

Повечето от горните диаграми не са предназначени да симулират напълно сигналите на официалните автомобили, по-скоро това е чисто за спортен интерес. А на кого и за какво да плаща глоби, всеки решава сам, въз основа на възможностите си.

Има няколко прости начина за организиране на строб светлина върху кола, всичко зависи от количеството усилия и пари, които могат да бъдат изразходвани за изграждането на строб светлина за кола. Най-често се опитват да получат най-реалистичното трептене на стробоскопи.

Няколко прости схеми на LED стробоскопи за автомобили са тествани на практика:

• според най-простата схема с две релета 494.3787;
• на базата на таймер 555 и схема k561ie8;
• на микроконтролера PIC12F675;
• на елементна база от транзистори от серия 315.

За ваша информация! Най-сигурният и популярен начин е да използвате мигащия ефект, като инсталирате светодиоди във фаровете на автомобила. Това е красиво и стилно.

Сглобяване на стробоскоп за кола със собствените си ръце

Най-лесният начин да изградите надеждна верига на автомобил е да използвате няколко релета от системата за мигачи на газела, реле за стартер и няколко резистора за подстригване. Тази светлинна схема на стробоскоп е лесна за сглобяване със собствените си ръце и дори не се нуждаете от специални знания или умения.

Тази схема предвижда свързване към системата за дневни светлини на автомобила. Ако желаете, можете да превключите свързаните дневни светлини или стробоскопи. Предимството на този подход е липсата на чувствителни към претоварване електронни компоненти във веригата. Релетата, дори ако електрическата верига е претоварена, в повечето случаи ще останат непокътнати, въпреки че могат да доведат до изгорели предпазители.

За да се изгради верига на стробоскоп, е необходимо следното.

1. Първо, разглобяваме корпуса на релето за завъртане и внимателно отстраняваме постоянния бял резистор с множество напречни цветни ивици.
2. При променливо съпротивление от 20-25 kOhm запоете средния електрод към един от страничните електроди.
3. Запояваме променливо съпротивление вместо отстранения елемент, така че след повторното сглобяване въртящият се прът на променливия резистор да може да се върти свободно.
4. Сглобяваме веригата и извършваме подобна процедура с второто реле.
5. Сглобяваме схемата, показана на фигурата, и след подаването на захранващото напрежение, чрез завъртане на контролните пръти, избираме и синхронизираме честотата на мигане на светлините на колата.

Ако използвате променливо съпротивление от 450 kOhm, честотата на мигане ще бъде много по-ниска, но за да изберете по-точно честотата на мигане, можете да изберете няколко различни съпротивления и да постигнете необходимата честота.

Изграждане на схема на базата на микропроцесор

Най-„напредналите“ ентусиасти на автомобили в основите на микроелектрониката смятат, че най-ефективната би била строб верига, базирана на контролер. На микроконтролер PIC12F675 веригата ще може да осигурява токови импулси до един ампер с регулируема продължителност.

Светлинната верига на стробоскоп за кола е лесна за сглобяване със собствените си ръце. Като товар най-често се използва пакет от светлинни елементи, с възможност за промяна на честотата на трептене на светодиода. Самият процесор управлява два мощни транзистора KT817 и може да генерира седем различни комбинации от сигнали. Самата система е доста често срещана в промишлени вериги за сервизни мигачи, особено за прости стробоскопични системи на радиаторна решетка на автомобил.

Най-неприятното при свързването на такива вериги е високата чувствителност на всеки микропроцесор към прекомерно напрежение или появата на късо съединение. Ето защо при сглобяване и запояване е задължително да използвате добра заземителна връзка. В допълнение, работата изисква използването на стабилизирана мощност; обикновено за тези цели се използва схема със сдвоен ценеров диод с ниско напрежение.

Когато свързвате веригата на светкавицата към електрическата верига на автомобила, първо трябва напълно да изключите захранването от акумулатора; пускането и тестването на веригата е строго забранено, когато няма товар.

Направи си сам полицейска светкавица на логически брояч

За да получите ефект, подобен на мигането на светодиоди в стробоскоп на двигателите на правоприлагащите служби, можете да използвате интересна опция на логическия брояч от серия 561 и таймера 555. Веригата се оказва малко по-сложна от предишните дизайни, но ако имате няколко часа свободно време и възможност за запояване, можете да сглобите малък домашен продукт на печатна платка.

Като товар се използват пакети от светодиоди с обща консумация на ток не повече от 3A, те могат да бъдат заменени с халогенни лампи с ниска мощност с обща консумация на енергия до 30 W;

Специфичността на конструирането на такава схема на стробоскоп с помощта на светодиоди е интересна характеристика на формирането на управляващия сигнал. Микросхемата на модула 555 действа като източник на управляващия сигнал, подаден към входа на брояча. Без да навлизаме в спецификата на работа на светкавицата, можем само да отбележим, че схемата за запалване и гасене на светодиодите е копирана от светкавицата на полицейска кола.

Правоъгълните импулси се подават към брояча и се сумират. След определено програмируемо време потенциалът на контролния контакт се променя от висок на нисък.

Стробът работи по следния начин: всеки пакет от светодиоди мига, дава определен програмиран брой мигания и изгасва, след което сигналът се предава на следващия пакет от светодиоди и така нататък в цикличен режим.

важно!

Мощен KT819 или биполярно KT818 се използват като контролни ключове в строб веригата, което ви позволява да контролирате големи токове в товара.

За захранване на микросхема 555 максималното захранващо напрежение не може да бъде увеличено с повече от 18 волта; стабилизаторът не е проектиран за по-голям работен диапазон и веригата остава работеща дори когато напрежението падне до 5 V.

Как да направите стробоскоп със собствените си ръце с помощта на прости резервни части

Най-бюджетният начин да изградите LED светкавица със собствените си ръце не е да купувате куп резервни части на радиопазара за няколко хиляди, а да се опитате да използвате стари съветски или китайски резервни части.

Като източник на сигнал използваме микруху от серия 155 или AG1. След подаване на захранване микросхемата задава положителен потенциал на контролния щифт и докато кондензаторът се зарежда, потенциалът пада и отваря управляващия сигнал към KT315. Капацитетът на кондензатора определя продължителността на светкавицата, тя ще бъде приблизително 0,01 сек, което е напълно достатъчно за получаване на необходимия оптичен ефект.

На 6-ия крак 155 на микровъзела ще се образува поредица от импулси, съчетани с импулси на системата за запалване. Те попадат върху управляващите електроди на два транзистора KT 829 След това транзисторът се отваря и през товара от светодиодите протича значителен ток.

Ако строб веригата консумира повече от 60 W, използвайте стандартни алуминиеви радиатори за охлаждане на транзисторите.

За повечето фенове на домашно направени стробоскопи понякога е по-важно да скрият факта, че притежават домашно осветление, подобно на полицейското. Ето защо пакетът от електрически крушки или светодиоди често се прави подвижен, така че да може лесно да се монтира на капака или покрива на автомобила. Понякога за по-голям камуфлаж върху такъв блок се поставя лесно свалящ се пластмасов капак, който на външен вид силно наподобява лампа за такси.

Предимството на това дизайнерско решение е, че стробоскопът лесно се отстранява и дори изхвърля. Стробоскоп с пластмасов капак отгоре ще наподобява фенерче на таксиметров шофьор и няма да привлече вниманието на полицията на паркинг или когато кола случайно спре на пътя.

Втората опция за монтаж е да инсталирате пакет от светлинни светодиоди в областта на радиаторната решетка на автомобила или в кухината на лампата на фара. Това е по-скъп и ефективен метод, тъй като ще изисква известна модификация на оптиката на автомобила и в случай на конфликт със служителите на реда може да стане основа за поставяне на автомобила в арест.

Много хора знаят колко е важно за безпроблемната работа на двигателя правилно да настроите времето за запалване и регулаторите на времето за запалване. Неправилната настройка на началния момент на запалване само с 2-3 градуса, както и различни неизправности на регулаторите на времето ще доведат до загуба на мощност на двигателя, прегряване, повишен разход на гориво и, най-тъжното, намаляване на живота на двигателя на автомобила .

Но проверката и регулирането на ъгъла на напредване е много голям проблем, който не винаги е достъпен дори за опитен механик. Направи си сам стробоскоп ще помогне за решаването на този проблем. С тяхна помощ всеки автомобилен ентусиаст може да провери и настрои момента на запалване в рамките на 15 минути, както и да провери работата на центробежните и вакуумните регулатори на времето.

Основата на веригата на стробоскопа са таймерни устройства, сглобени на микросхеми KR1006VI1, които имат по-стабилни времеви характеристики, тъй като продължителността на импулса и паузата между импулсите не зависят от напрежението на източника на захранване.

Устройството се свързва към проводника за високо напрежение на първия цилиндър на бензинов двигател с помощта на щипка тип "крокодил". В горната позиция на плъзгача на превключвателя SA1 устройството работи в режим на тахометър, в долната позиция - в режим на автомобилен стробоскоп.

Направи си сам електрическа схема на стробоскоп за KR1006VI1

В горната позиция на превключвателя SA1, таймерът DD1 се включва съгласно верига на импулсен генератор с продължителност приблизително 0,5 ms и се определя главно от стойностите на резистора R4 и кондензатора C2. Тази продължителност на импулса е оптимална и е избрана според следните критерии. Ако продължителността на импулса е кратка, яркостта на четири светодиода на дневна светлина може да не е достатъчна, за да освети маркировката при ниски обороти на макарата на двигателя. При по-голяма продължителност на импулса изображението на маркировката ще бъде неясно, „размазано“ при високи обороти на двигателя.

Периодът на повторение на импулса зависи от стойностите на резисторите R5, R6 и кондензатора C2 и се регулира от променлив резистор R6.

В долната позиция на превключвателя SA1, устройството работи в режим на автомобилен стробоскоп. Таймер DD1 в този режим се включва според еднократна импулсна верига със същата продължителност от 0,5 ms. Еднократното устройство се задейства от отрицателен спад на напрежението на входа на устройството, който се подава през веригата C1, R3, SA1.2 към входа на таймера DD1. Транзисторът VT1 усилва тока до необходимата стойност.

Импулсен ток от 250 mA през светодиода е твърде висок, така че стойностите на резисторите R11, R12 са избрани така, че импулсният ток през всеки от светодиодите HL1...HL4 при ниска честота на мигане да не надвишава 100 mA . При висока честота на мигане периодът намалява и кондензаторът C6 няма време да се зареди през резистора R10 до напрежение, близко до напрежението на източника на захранване. Следователно напрежението върху него намалява. Това води до намаляване на импулсния ток през светодиодите, което значително повишава надеждността на устройството.

Диодът VD1 отделя веригите за зареждане и разреждане на кондензатора C2. Резистор R3 и диод VD2 защитават входа на таймера DD1 от високо положително напрежение. Таймерът DD1 е защитен от отрицателно напрежение чрез резистор R3 и вътрешен диод. Кондензаторите SZ, C4 са шумопотискащи. Диод VD3 предпазва от погрешно обръщане на полярността на захранването.

Всички диоди от серията KD521 могат да се използват като диоди VD1, VD2. Диодът VD3 може да бъде заменен с всеки диод от серията Kd212. Таймерът KR1006VI1 може да бъде заменен с внесен аналог NE555. Използва се резистор R6 тип SPZ-Z0a с характеристика B и ъгъл на въртене на двигателя 270°. Можете да използвате резистор тип SP-I, но той има по-малък ъгъл на въртене на двигателя - 255 °.

Ако радиолюбителят няма на разположение променлив резистор с характеристика B, тогава може да се използва променлив резистор с характеристика B, но в този случай скалата ще бъде обърната. Ако няма променлив резистор с номинална стойност 220 kOhm, можете да използвате променлив резистор с номинална стойност 150 kOhm или 470 kOhm. В първия случай стойностите на резисторите R4, R5 трябва да бъдат намалени, а стойността на кондензатора C2 трябва да се увеличи с 1,47 пъти. Във втория случай стойностите на резисторите R4, R5 трябва да се увеличат, а стойността на кондензатора C2 трябва да се намали с 2,14 пъти. Температурните и времевите характеристики на устройството зависят от вида на кондензатора C2, така че е по-добре да използвате кондензатор C2 от тип K73-17 за напрежение 63 V. Превключвател SA1 - всеки малък с две позиции и две посоки , например тип P2T-1 -1 V. Кондензатори C5, C6 - тип K50-35, но вносните са по-добри, имат по-малки размери и ток на утечка. Кондензаторът C1 е тип KT-2 или друг тип, но трябва да издържа на напрежение най-малко 500 V. Кондензаторите SZ, C4 са тип KMZ...KM6. Променлив резистор R1 - малък тип SP4-1. Транзисторът VT1 трябва да има усилване на тока по-малко от 50 и максимален ток на колектора най-малко 0,4 A.

Като VT1 можете да използвате транзистор с полеви ефекти KP505A (B, C). В този случай резисторите R8, R9 трябва да бъдат изключени и портата на транзистора трябва да бъде свързана към щифт 3 на микросхемата DD1. Проводникът от скобата към устройството трябва да бъде екраниран. Неговата дължина не трябва да бъде избрана повече от 35...40 см. Екраниращата оплетка е свързана към общия проводник на изхода на устройството.

Когато радиолюбител разработва със собствените си ръце дизайн на светлинна платка със стробоскоп (например в), трябва да се има предвид, че входните вериги на таймера DD1 трябва да бъдат възможно най-къси, тъй като бензиновият двигател на автомобила е мощен източник на смущения.

Настройте сами стробоскоп

Поставете превключвателя SA1 в горна позиция според диаграмата и калибрирайте скалата на променливия резистор R6 с помощта на честотомер или, по-лошо, осцилоскоп. В краен случай, ако нямате честотомер и осцилоскоп, можете да калибрирате устройството с помощта на цифров мултицет с измервател на капацитета. Продължителност на импулса t, = 0,7 R4C2. Продължителност на паузата t2 = 0,7 (R5 + R6) C2. За по-лесно използване устройството трябва да се калибрира в min-1. Това завършва настройката на устройството. Не е необходимо да се изравняват токове през светодиоди HL1, HL2 и HL3, HL4.

Използването на устройството не е трудно. За да проверите работата на вакуумните и центробежните регулатори на времето за запалване на бензинов двигател, поставете плъзгача на превключвателя SA1 в долна позиция. Прикрепете сензора към проводника за високо напрежение на първия цилиндър на двигателя, захранвайте устройството. Стартирайте двигателя и насочете мигащата светлина към маркировките за време. Ако следите се виждат трудно поради мръсотия или метални оксиди, те трябва да бъдат почистени и подчертани с бяла боя или креда. Задайте съпротивлението на резистора R1 така, че устройството стабилно да задейства искра само когато сензорът е свързан към проводника за високо напрежение на първия цилиндър на бензинов двигател.

За да измерите скоростта на въртене на ротора на двигателя (коляновия вал), преместете превключвателя SA1 в горна позиция, подайте захранване на устройството и насочете лъч мигаща светлина към шайбата на работещ двигател с предварително маркирана маркировка. Като завъртите двигателя на променливия резистор R6, уверете се, че макарата с маркировката изглежда неподвижна. Маркировката трябва да се вижда само на едно място на шайбата на двигателя. Ако има две маркировки върху ролката, това означава, че честотата на мигане е два пъти по-голяма от скоростта на вала на двигателя.

Устройството е тествано в експлоатация в продължение на 48 часа в режим на тахометър при минимални и максимални честоти на мигане на светодиоди HL1 ... HL4 от източник на напрежение 16 V и показа висока експлоатационна надеждност.

Като реле можете да използвате домашния аналог на RES-10 при 12 волта.

Веригата работи по следния алгоритъм: в момента, в който захранващото напрежение се подава от батерията, кондензаторът C1 започва да се зарежда през резистора R3. След като достигне желаната стойност, това напрежение отива към основата на транзистора, който се отваря. След това се задейства реле а, контактът му се затваря и подготвя тиристора за отваряне. Веднага след като управляващият импулс пристигне в управляващия електрод на тиристора през делителя на напрежението на резистори R1, R2, тиристорът се отваря и кондензаторът започва да се разрежда през светодиодите. Има кратко светкавица.

След това транзисторът се затваря, отваря контакта си и релето, но с леко забавяне, като по този начин увеличава времето за изгаряне на светодиода с част от секундата. Веригата преминава в първоначалното си състояние в очакване на следващия управляващ импулс.

Благодарение на този прост дизайн на схемата, трептенето на светкавичните светодиоди става по-ярко и белегът върху маховика е ясно видим.

Избирайки капацитета на кондензатора, можете да променяте продължителността на светене на светодиода. Колкото по-висока е стойността на капацитета, толкова по-силна е светкавицата, но и по-дълга е следата на маркера. При по-ниска стойност на капацитета остротата на марката се увеличава, но яркостта намалява.

Елементите на светкавичната верига могат да бъдат поставени в тялото на LED фенерчето без много затруднения. На гърба на фенерчето се прави малък отвор и през него се прекарват захранващи проводници с дължина поне половин метър, в краищата на които са запоени крокодилчета за по-лесно използване. Отстрани на корпуса е направен и отвор за екранирания проводник на контакт X1. В края оплетката на екрана е плътно увита с електрическа лента, а към централното ядро ​​е запоен меден проводник с дължина 10 см, който е строб сензор. Когато е свързан, този проводник трябва да бъде навит на 3-4 оборота върху проводника за високо напрежение на първия цилиндър върху изолацията. Не забравяйте да направите намотката възможно най-близо до запалителната свещ, за да избегнете смущения от съседни проводници.

Основата на схемата на стробоскоп е интегралната схема с единичен вибратор 155AG1, която се задейства от импулси с отрицателна полярност. Следователно, за да ги формира, управляващият сигнал от автомобилния прекъсвач се подава към основата на биполярния транзистор VT1, който ги формира. Резисторите R1, R2, R3 и ценеровият диод VD2 са предназначени да ограничават амплитудата на входния сигнал, идващ от ключа за запалване.

Капацитетът C4 и резисторът R6 регулират необходимата продължителност на импулсите, генерирани от еднократното устройство. При стойностите, посочени в диаграмата, продължителността на тези импулси ще бъде 1,5-2 ms.

Предлагам диаграма на автомобилна строб светлина за регулиране на момента на запалване на UOZ. Веригата се захранва от автомобилна батерия 12V. Той използва светодиоди от фенерче като светлоизлъчващ елемент.

Нека разгледаме работата на веригата: Когато устройството е свързано към батерия, кондензатор C1 бързо започва да се зарежда през резистор R3. След като достигне определено ниво, напрежението през светодиодите и резистора R4 се подава към основата на транзистора, който се отваря. В този случай релето P1 се задейства, контактът му се затваря и подготвя веригата, състояща се от тиристор, релеен контакт P1, светодиоди и кондензатор C1 в готовност. Когато импулс от контакт X1 пристигне в управляващия електрод на тиристора през разделителя R1, R2, тиристорът незабавно се отваря и кондензаторът бързо се разрежда през светодиодите. Има ярка светкавица! Базата на транзистора, чрез резистор R4 и тиристор, е свързана към общия проводник и транзисторът се затваря, изключвайки релето. Тъй като релейната арматура има лека инерция и остатъчна магнетизация, контактът не се отваря веднага, а след няколко микросекунди, като по този начин се увеличава времето за изгаряне на светодиода. Контактът се отваря, тиристорът се изключва и веригата се връща в първоначалното си състояние в очакване на следващия импулс. Благодарение на това трептенето на светкавицата става по-ярко и белегът върху маховика е ясно видим, оставяйки след себе си малка следа. Чрез избора на кондензатор можете да регулирате продължителността на светене на светодиода. Колкото по-голям е капацитетът, толкова по-ярка е светкавицата, но толкова по-дълга е следата на маркера. При по-малък капацитет остротата на марката се увеличава, но яркостта намалява. Не е препоръчително да правите това, тъй като настройката на OZ ще трябва да се извърши на тъмно, което не е съвсем удобно.

След като сглобите стробоскопа, трябва да проверите неговата функционалност. Свързваме източник на напрежение 12V DC към щифтове X2 и X3. Когато клеми X1 и X2 са свързани помежду си, релето трябва да "бръмчи" (режим на звънене).

Когато регулирате OPS, трябва да поставите бяла точка върху маркировката на маховика или шайбата, като използвате удар за по-добра видимост. Строб елементите са поставени в корпуса на LED фенера. Захранващи проводници с дължина около 0,5 m се прекарват през задните отвори на фенерчето, върху краищата на които са запоени алигатори с подходяща цветна маркировка. Странично на корпуса се пробива отвор, през който се прекарва екранирания проводник на контакт X1. Дължината му трябва да бъде не повече от 0,5 м. В края оплетката на екрана се увива с електрическа лента, а към централното ядро ​​е запоена медна жица с дължина 10 см, която служи като стробоскоп. Когато е свързан, този проводник трябва да се навие върху проводника за високо напрежение на първия цилиндър върху изолацията, достатъчни са 3-4 оборота. Навиването трябва да се извърши възможно най-близо до запалителната свещ, за да се елиминира влиянието на съседните проводници.

Относно подробностите: Дизайнът използва компоненти с малък размер. Транзистор KT315 - може да се намери във всяко оборудване от предишни години с произволен буквен индекс. Тиристор KU112A - от импулсно захранване на стар телевизор. Малоразмерни резистори 0,125 W. Фенерче с 6-12 диода. Ако фенерчето е оборудвано с електронен фар, тогава тази платка се отстранява. Кондензатор C1 за напрежение най-малко 16V. Диод V2 е почти всеки нискочестотен KD105, D9. Малогабаритно реле (BS-115-12A-DC12V), (RWH-SH-112D, 12A, кат.=12v). Можете също така да използвате домашни релета с малък размер, например RES-10 с напрежение на бобината 12V.

Веригата е монтирана монтирана и компактно опакована във фенерче.

Списък на радиоелементите