რა LED-ები გამოიყენება ფანრებში და რომელია უკეთესი? ლითიუმის ბატარეები ჩვეულებრივი ფანრებისთვის ფანარი კავშირის დიაგრამა

ეძღვნება ყველას ვისაც აქვს მსგავსი LED განათება.
ამ უკანასკნელის ტიპიური პრობლემაა 4 ვოლტიანი ტყვიის მჟავა (AGM) ბატარეა, რომელიც "მოულოდნელად" წყვეტს მუშაობას.
ცოტა ხნის წინ იყო მიმოხილვა მსგავსი პრობლემის გადაწყვეტით. .
ოდნავ განსხვავებული გზა ავიღე, რატომაც მოგვიანებით გახდება ცნობილი.

პირველი, ცოტა რამ ფარნების შესახებ:


ბიუჯეტის ფანრები ღირსეული ზომებით და საშუალო მახასიათებლებით. მაგრამ მათი ყიდვა და გამოყენება გრძელდება. ფანარი შეიცავს ბევრ სუპერნათელ 3-5 მმ LED-ს.




LED-ები, როგორც წესი, დაკავშირებულია პარალელურად, დენის შემზღუდველი რეზისტორების მეშვეობით.


ფანრის გული არის ტყვიის მჟავა ბატარეა (AGM), რომლის სიმძლავრეა 4.5Ah-მდე.


ბატარეის არაპრეტენზიულობა დადებითად შეიძლება ჩაითვალოს. ნებისმიერ დროს დატენვის და ფუნქციონირების შესაძლებლობა ნულამდე ტემპერატურაზე. ბოლო პუნქტი არ არის გათვალისწინებული ჩემს მოდიფიკაციაში, რადგან არ არის დაგეგმილი ფანრის მოქმედება მნიშვნელოვან უარყოფით ტემპერატურაზე.

წინ რომ ვუყურებ, ვიტყვი, რომ ფარნის გადაკეთებას დაახლოებით 2 საათი დასჭირდა.

გახსენით ფანარი და ამოიღეთ მკვდარი ბატარეა:

დასაწყისისთვის, მე გავზომე მიმდინარე მოხმარება ბატარეის ძაბვაზე 3.84 ვ:




რეზისტორები დამონტაჟებულია სერიებში LED- ებთან ერთად დენის შეზღუდვის მიზნით. ფანრის შეცვლილი ძაბვის გამო შესაძლებელი იქნებოდა რეზისტორების წინააღმდეგობის დაწევა, მაგრამ მე ეს არ გამიკეთებია. სიკაშკაშე ოდნავ დაეცა, შეგიძლიათ ამით იცხოვროთ და ეს შრომატევადია.
4.2 ვ ძაბვის დროს დენი გადააჭარბა 1 ა-ს. ეს გახდა ამოსავალი წერტილი პრობლემის გადაჭრაში. არ არის საჭირო იაფფასიანი პაუერბანკის ნაკრების გამოყენება, ამ უკანასკნელის მიერ საჭირო დენის გამომუშავების უუნარობის გამო.

გამოსავალი ზედაპირზე იყო:
დაფის ორი ვარიანტი, ერთი გადაჭარბებული დაცვით, მეორე დაცვის გარეშე:


ცოტა რამ დაფების შესახებ. კონტროლერი არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული TP4056. მე მსგავსი დაფა გამოვიყენე. კონტროლერის დოკუმენტაცია. კონტროლერი უზრუნველყოფს დატენვის დენს 1 ამპერამდე, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ უხეშად გამოთვალოთ ბატარეის დატენვის დრო.
რომელი დაფა გამოიყენოთ თქვენს ფანარში, დამოკიდებულია გამოყენებული 18650 ელემენტის ტიპზე. თუ არის დაცვა ზედმეტი გამონადენისგან, მაშინ მარჯვნივ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეგიძლიათ ბატარეის დაცვის ფუნქცია მიანიჭოთ დაფას, რასაც ის შესანიშნავად ასრულებს. დაფები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან დამატებითი ნაწილების არსებობით, როგორიცაა DW01 გამონადენი კონტროლერი და 8205 დენის ჩამრთველი (ორმაგი საველე ეფექტის ტრანზისტორი) ბატარეის დატვირთვისგან სწორ დროს გამორთვის ან გადატვირთვისგან დაცვის მიზნით.

შიგნით ბევრი ადგილია, შეგიძლიათ მინიმუმ ათეული ბატარეის დაყენება, მაგრამ ტესტირებისთვის ერთით შევასრულე.


ეს უკანასკნელი ამოიღეს ძველი ლეპტოპის ბატარეიდან და შემოწმდა IMAX B6 დამტენზე:




1 ამპერის გამონადენი დენით, ნარჩენი სიმძლავრეა 1400 mAh. ეს საკმარისია დაახლოებით საათნახევარი ფანრის უწყვეტი მუშაობისთვის.

შევეცადოთ ბატარეის დაფასთან დაკავშირება:




ბატარეის მავთული უნდა იყოს შედუღებული ფრთხილად, ბატარეის გადახურების გარეშე. თუ არ ხართ დარწმუნებული, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბატარეის დამჭერი.


ასევე სასურველია შარვლის ფერთა დიფერენციაციაზე დაკვირვება და დენის შესაერთებლად სხვადასხვა ფერის მავთულის გამოყენება.

ჩვენ ვაკავშირებთ დაფას მიკრო USB კაბელის საშუალებით კვების წყაროსთან:




წითელი LED ანათებს და დამუხტვა დაიწყო.

ახლა თქვენ უნდა დააინსტალიროთ დამუხტვის კონტროლერის დაფა ფანარიში. არ არის სპეციალური სამაგრები, ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ კოლმეურნეობას ყველასთვის საყვარელი სუპერწებოს გამოყენებით.


ერთხელ მაინც თითების წებოვნება ყველას წმინდა მოვალეობაა, ვინც გამოიყენა იგი.

ჩვენ ვაკეთებთ სამაგრს შესაფერისი ლითონის ფირფიტისგან (ბავშვის ლითონის კონსტრუქციის ნაკრებიდან ელემენტი გამოდგება).


მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად ვიყენებთ საიზოლაციო მასალას. მე გამოვიყენე სითბოს შესამცირებელი მილის ნაჭერი.

მე დავამაგრე დაფა იმ სადენების შეერთებით, რომლებიც ადრე მიდიოდა ტყვიის ბატარეასთან:




გარედან ასე გამოიყურება:


მცირე დეფექტები ჩანს კონექტორის გვერდებზე. მათი კორექტირება ხდება შემდეგნაირად: ნახვრეტი ან ბზარი ივსება სოდათ და შემდეგ 1-2 წვეთი სუპერწებოთი. წებო მყისიერად დნება. 30 წამის შემდეგ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფაილი ზედაპირის დასამუშავებლად.
ჩვენ ვამაგრებთ ბატარეას შიგნით ნებისმიერი ხელმისაწვდომი მეთოდით. მე გამოვიყენე დალუქვა; ზოგიერთს ურჩევნია წებოს იარაღი.
დამტენის დამაკავშირებელი ხვრელი მოგვიანებით დაიხურება რეზინის ქუდით.

ჩვენ ვაწყობთ და ვააქტიურებთ:


სამუშაოები.
განახლება:თუ გეგმავთ რამდენიმე ბატარეის პარალელურად დაკავშირებას, მაშინ დაკავშირებამდე, ამ უკანასკნელის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია ყველა ბატარეის მიტანა ერთ EMF-ზე (მარტივი ძაბვა).

დასკვნები:ფულის ხარჯები დაახლოებით 100 რუბლია და 2 საათის დრო. ბატარეას არ ვითვალისწინებ, მე გამოვიყენე ნახევრად მკვდარი, მაღალი შიდა წინააღმდეგობით. ვიღებ სამუშაო ფანარს. პროცედურები, რომლებიც მე აღვწერე, არ არის პანაცეა; არსებობს ფანრების შეცვლის სხვა ვარიანტები. საქმეზე დატენვის პროცესის/მზადყოფნის მითითება არ გამიჩნდა. ცისფერი/წითელი LED ნათება ჩანს კორპუსის მეშვეობით.
სხვათა შორის, დაფას შეიძლება ჰქონდეს თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი მინი ან მიკრო USB კონექტორი. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია საჭირო კაბელების ხელმისაწვდომობაზე. სხვათა შორის, ხელთ გვაქვს ტყვიის მჟავა ბატარეის დასატენად ელექტრომომარაგება - მისი სადმე დამაგრება სასარგებლო იქნება.

Დადებითი:
სამუშაო მსუბუქი, მსუბუქი წონა (თუმცა ეს უმნიშვნელო ფაქტია). თქვენ შეგიძლიათ დატენოთ ნებისმიერ ხელმისაწვდომ ადგილას, თუ გაქვთ USB დამტენი ან კომპიუტერი.
მინუსები:
ბატარეას ეშინია ყინვის, სიკაშკაშე უფრო დაბალია (დაახლოებით 10-15%) ქარხნულ ვერსიასთან შედარებით. გამონადენის ბოლოს სიკაშკაშე ეცემა თვალში შესამჩნევად. ამ პრობლემის გადასაჭრელად, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ უფრო ტევადი (ან რამდენიმე) ბატარეა.

ახალი LED ფანრის არჩევისას ან აწყობისას, აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება გამოყენებული LED-ს. თუ მომავალი ფანრის ერთადერთი ამოცანაა ბნელი შესასვლელის განათება, მაშინ თითქმის ნებისმიერი ნათელი თეთრი LED გაუმკლავდება ამ ამოცანას. კიდევ ერთი რამ არის სურვილი, რომ მიიღოთ პორტატული განათების მოწყობილობა პარამეტრებით უფრო რთული ამოცანისთვის. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მანათობელ ნაკადს, ანუ ფანრის უნარს წარმოქმნას საკმარისად ძლიერი სხივი და გაანათოს სივრცის ფართო არეალი.

რომელი LED ბრენდები არიან პირველ პოზიციებზე და რა მახასიათებლები აქვთ მათ შუქდიოდებს, რომლებიც გამოიყენება ფანრებში?

ძირითადი მახასიათებლები

ფანრის მიერ გამოსხივებული შუქის ხარისხს აკონტროლებს LED-ი, რომელსაც გაზვიადების გარეშე შეიძლება ვუწოდოთ მოწყობილობის გული. ფანრის გულისცემის სტაბილურობა დამოკიდებულია ბევრ პარამეტრზე, რომელთაგან მთავარია მიმდინარე მოხმარება, მანათობელი ნაკადი და ფერის ტემპერატურა. ტრენდსეტერად ითვლება კომპანია Cree, რომელიც აწარმოებს სუპერნათელი და ძლიერი LED-ების ფართო ხაზს, მათ შორის ფანრებისთვის. თანამედროვე ფანრები შექმნილია ერთი LED-ით, რომლის სიმძლავრეა 1, 2 ან 3 ვტ. ერთ ვატიან ვერსიაში, წინა დენი არის დაახლოებით 350 mA, ძაბვის ვარდნით 2.8-2.9 ვ.

ორი ვატიანი LED-ის დენი და ძაბვა არის დაახლოებით 700 mA და 3.0 V, შესაბამისად, და მსგავსი 3 W კრისტალი მოიხმარს დაახლოებით 1000 mA და 3.2 V. მოცემული ელექტრული ინდიკატორები დამახასიათებელია მსოფლიოს წამყვანი ბრენდების LED მოდელებისთვის.

გამოსხივების ინტენსივობა, რომელსაც ასევე უწოდებენ მანათობელ ნაკადს, დამოკიდებულია LED-ის მწარმოებელზე და ოჯახზე. მაღალი სიმძლავრის LED-ების მანათობელი ნაკადის ნომინალური მნიშვნელობა ჩვეულებრივ იზომება მაქსიმალურ დასაშვებ ოპერაციულ დენზე. ბრენდირებული ფანრების მწარმოებელი, დამონტაჟებული LED-ის ტიპთან ერთად, მიუთითებს პროდუქტის მიერ წარმოებული ლუმენების რაოდენობაზე.

სამწუხაროდ, ფანრის შეფუთვა ხშირად მიუთითებს გაბერილ მახასიათებლებზე, მათ შორის მანათობელ ნაკადად. ამის მიზეზი მარტივია - ნებისმიერ მწარმოებელს სურს რაც შეიძლება მეტი პროდუქტი გაყიდოს.

მანათობელი ნაკადი განუყოფლად არის დაკავშირებული სინათლესთან. თანამედროვე შუქის დიოდებს შეუძლიათ ასხივონ მანათობელი ნაკადი 200 ლუმენამდე 1 ვატზე და შეიძლება წარმოიქმნას ნებისმიერი სიკაშკაშის ტემპერატურაზე: მოყვითალო თბილიდან გრილ თეთრამდე. თბილი თეთრი ემისიის ფერის მქონე ფარნები (T≤3500°K) ყველაზე სასიამოვნოა თვალისთვის, მაგრამ ნაკლებად კაშკაშა. ნეიტრალური ფერის ტემპერატურით (T=4000-5500°K) განათება საშუალებას გაძლევთ უფრო ეფექტურად ნახოთ დეტალები. მაგარი თეთრი სხივი (T≥6500°K) მძლავრ ფანებში, განათების დიდი დიაპაზონით, მაგრამ აღიზიანებს თვალებს ხანგრძლივი გამოყენებისას.
ზუსტი გამოთვლების გაკეთების შეუძლებლობის გამო LED-ების სიცოცხლის ხანგრძლივობა გამოითვლება ექსტრაპოლაციით. 25-50 °C ტემპერატურაზე მათი ბროლის მომსახურების ვადა შეიძლება აღემატებოდეს 200 ათას საათს, მაგრამ ეს არ არის ეკონომიკურად გამართლებული. აქედან გამომდინარე, მწარმოებლები აძლევენ ოპერაციულ ტემპერატურას 85°C-მდე გაზრდის საშუალებას, რითაც დაზოგავთ გაგრილების ხარჯებს. 150°C ზღვრის გადალახვა იწვევს ბროლის დამწვრობის შეუქცევად პროცესებს და სიკაშკაშის დაკარგვას.

ფერის გაცემის ინდექსი (CRI) არის ხარისხობრივი ინდიკატორი, რომელიც ახასიათებს LED-ის უნარს განათოს ობიექტები მათი რეალური ფერის დამახინჯების გარეშე. LED განათების წყაროებისთვის, ფანრების ჩათვლით, 75 CRI ან უფრო მაღალი ფერის გაცემის ინდექსი კარგად ითვლება.

LED-ის მნიშვნელოვანი ელემენტია ობიექტივი. ის ადგენს სინათლის ნაკადის დისპერსიის კუთხეს და, შესაბამისად, განსაზღვრავს სხივის დიაპაზონს. LED-ების ტექნიკური მახასიათებლები უნდა მიუთითებდეს რადიაციის კუთხის მნიშვნელობაზე. თითოეული მოდელისთვის ეს პარამეტრი ინდივიდუალურია და შეიძლება განსხვავდებოდეს 20-დან 240 გრადუსამდე. ფანრებისთვის მძლავრ LED-ებს აქვთ კუთხე 90-120° და, როგორც წესი, აღჭურვილია რეფლექტორით დამატებითი ლინზებით კორპუსში.

მაღალი სიმძლავრის მრავალჩიპიანი LED-ების შემუშავებაში მკვეთრი ნახტომის მიუხედავად, მსოფლიო ლიდერები აგრძელებენ ნაკლებად ძლიერი LED-ების წარმოებას. ისინი იწარმოება მცირე შემთხვევებში, არაუმეტეს 10 მმ სიგანეში ან დიამეტრში. ასეთი სინათლის დიოდების ტიპიური დენის ღირებულება არ აღემატება 70 mA-ს, ხოლო მანათობელი ნაკადი 50 lm-ია. მათზე დაფუძნებული ძლიერი ფანრები თანდათან ქრება მაღაზიის თაროებიდან უარესი ტექნიკური მახასიათებლებისა და სიკაშკაშის გაზრდის მიზნით სერიული პარალელური კავშირის საჭიროების გამო. ერთ მძლავრ კრისტალთან შედარებით, მიკროსქემის საიმედოობა და რამდენიმე ასეთი ელემენტის დისპერსიის კუთხე ერთ პაკეტში გაცილებით უარესია.

ცალკე, აღსანიშნავია P4 "SuperFlux" ან "Piranha" პაკეტში ოთხი პინიანი LED-ები, რომლებსაც აქვთ გაუმჯობესებული ტექნიკური მახასიათებლები. Piranha LED-ებს აქვთ ორი მნიშვნელოვანი უპირატესობა, რაც მათ მოთხოვნადს ხდის:

• გაანაწილეთ სინათლის ნაკადი უფრო თანაბრად;
• არ საჭიროებს სითბოს მოცილებას;
• აქვს დაბალი ღირებულება.

5 უმსხვილესი მწარმოებელი

პორტატული ფანარი არა მხოლოდ უნდა იყოს ერგონომიული, არამედ აღჭურვილი იყოს საიმედო LED წყაროთი მაღალი სამუშაო ვადით სიკაშკაშის დაკარგვის გარეშე. იმისათვის, რომ არ დაუშვათ შეცდომა თქვენს არჩევანში, უპირატესობა უნდა მიენიჭოთ LED პროდუქტების მსოფლიო დონის მწარმოებლებს.

იაპონური კომპანია Nichia-ს განყოფილება დიდი ხანია ლიდერობს ყველა ტიპის LED-ების წარმოებაში. პროდუქციის მაღალი ღირებულების და ჩინეთისა და ტაივანის მზარდი კონკურენციის გამო, დღეს სულ უფრო იშვიათი ხდება მათი LED-ების პოვნა ფანრებში ევროპულ ბაზარზე. თუმცა, მსოფლიოს სჭირდება ნიჭია, როგორც პროგრესის ძრავა. ყოველივე ამის შემდეგ, იაპონური კომპანიების განვითარებას საფუძვლად იღებენ მათი ჩინელი და ტაივანელი კოლეგები.
მსოფლიოში ცნობილი კომპანიის Cree-ს ფანრებისთვის მძლავრი LED-ები ლიდერობენ არა მხოლოდ ამერიკის კონტინენტზე. დაბალი ფასისა და მაღალი ხარისხის გამო, LED-ები Cree-დან ხელმისაწვდომია ყველასთვის ევროპის კონტინენტზე. დასატენი ფანარი ძლიერი ბროლით ამერიკული ბრენდისგან არის სანდო მეგობარი ლაშქრობაში, ღამის თევზაობაში და ა.შ.
Philips Lumileds არის ევროპული მწარმოებელი ფართო სპექტრის სინათლის დიოდების. კომპანიამ მიაღწია გარკვეულ პროგრესს ფუნქციონალური და არქიტექტურული მნიშვნელობის გარე განათების სისტემების მშენებლობაში. Philips Lumileds-ის დეველოპერები ინტეგრირებულ მიდგომას უტარებენ LED სისტემების მშენებლობას, მათი დიზაინის, დაცვის ხარისხისა და გამოყენების სიმარტივის გათვალისწინებით.
სამხრეთ კორეის კორპორაცია Samsung-მა, რომელიც კარგად არის ცნობილი რუსეთში, დაუყონებლივ დააფინანსა თავისი განყოფილება ახალი LED გადაწყვეტილებების მოსაძებნად და ახლა აქვს დიოდების სრული წარმოების ციკლი. Samsung არ შემოიფარგლება მხოლოდ LED განათების გამომუშავებით საკუთარი ეკრანებისთვის. მათი წარმატებები გავრცელდა ბაზრის სხვა სეგმენტებზე: მაღალი სიმძლავრის LED-ები (მათ შორის ფანრებისთვის), ულტრა კაშკაშა ფლეშ ელემენტები, ასევე შიდა და გარე განათების მოდულები.
Osram Opto Semiconductors ცნობილი გახდა LED-ების შესანიშნავი მახასიათებლებით Duris-ის სერიიდან, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი მანათობელი ეფექტურობითა და ფერის გადაცემის ინდექსით. გერმანული კომპანია ეყრდნობოდა LED ტექნოლოგიების დანერგვას ინდუსტრიულ სექტორებში, ფოკუსირებული იყო მზა სპეციალიზებული ნათურებისა და მოწყობილობების წარმოებაზე. Osram-ის ლაბორატორიები აუმჯობესებენ სინათლის გამოსხივების დიოდების მუშაობას არა მხოლოდ ხილულ სპექტრში, არამედ აკეთებენ აღმოჩენებს IR, UV და ლაზერული მიმართულებებით.

სამეცნიერო ანგარიშები ხელოვნური განათების განვითარების შესახებ სიახლეებთან ერთად მიუთითებს ჯანსაღ კონკურენციაზე დიდ კორპორაციებს შორის. ჩვენ ვხედავთ LED ტექნოლოგიის განვითარების პოზიტიურ ტენდენციებს ფანრების მუდმივად განახლებულ დიაპაზონში, რაც გასაკვირია მათი გრძელვადიანი სხივით, დაცვის მაღალი ხარისხით, მზის ენერგიისგან დამუხტვის შესაძლებლობით და სხვა ნოუ-ჰაუს.

ასევე წაიკითხეთ

განახლებული ტყვიის მჟავა ბატარეა LED ფანრიდან (გამოხდილი წყლის დამატებით და საწყისი ინტენსიური დამუხტვით) მუშაობდა თითქმის ექვსი თვის განმავლობაში. მან მიიჩნია მისი რეანიმაციის შემდგომი მცდელობები შეუსაბამოდ და დაიწყო სხვა ბატარეის ძებნა, ძაბვის, სიმძლავრის და შესაძლოა დასაშვები ზომების გათვალისწინებით.

ამჟამინდელი სიმრავლის გათვალისწინებით, ჩანდა, რომ ახალი ბატარეის არჩევისას სირთულეები არ უნდა იყოს. მაგრამ ყველაფერი არ მაწყობდა. ყველაზე სასურველი ვარიანტი - ბატარეა მობილური ტელეფონიდან, ზომაში არ ჯდებოდა. და მათ, ვინც ზომაში იყო შესაფერისი, ძალიან შეუსაბამო ფასი ჰქონდა.

სრულიად შემთხვევით შევნიშნე ბატარეის განყოფილება ოთხი AAA ბატარეისთვის (ან ბატარეებისთვის). ვცადე მისი მოთავსება ფანრის შიგნით - იმუშავა. და საერთოდ, ყველა შესაძლო და თუნდაც მოსალოდნელი პარამეტრის მიხედვით, აღმოჩნდა, რომ სწორედ ეს იყო საჭირო. თუ გსურთ, დააინსტალირეთ AAA ბატარეები 1.2 ვოლტზე, ან შეგიძლიათ გამოიყენოთ მკვდარი ბატარეები, რომელთა დატენვა შესაძლებელია ერთხელ ან ორჯერ.

ფანარი კავშირის დიაგრამა

ფარანს ჰქონდა შემდეგი ელექტრული წრე მწარმოებლისგან. თავდაპირველად მე არ შეხებია, მაგრამ ახლა მომიწევს მისი შეცვლა ოპერაციის დაგეგმილი მეთოდის შესაბამისად. უფრო მეტიც, თავდაპირველად მოდიფიკაცია უნდა განხორციელდეს ბიუჯეტის ფორმატში და ასეთ შემთხვევებში შემოთავაზებული მიკროსქემის დიზაინის ზარებისა და სასტვენების დაკვირვების გარეშე. ამისათვის თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ LED-ები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ფანარი (მათი ძაბვა, მიმდინარე მოხმარება?). არსებობს ორი გზა:

• პრაქტიკული(გაზომვებით)
• თეორიული(მოიძიეთ ცხრილში ზომების, კონფიგურაციისა და სხვა გამორჩეული მახასიათებლების შედარებით). მე მეორე ავირჩიე.

ზოგადად, ამისთვის არის სასარგებლო სტატია, რომლის წაკითხვას გირჩევთ. ფარები LED-ები, მოქმედი ძაბვა 2.9 - 3.3 ვოლტი, მაქსიმალური დასაშვები დენის მოხმარება 20 მილიამპერი.

გვერდითი პანელის LED-ები, სამუშაო ძაბვა, 3.0 - 3.5 ვოლტი, მაქსიმალური დასაშვები დენის მოხმარება 20 მილიამპერი.

ფარები შევაერთე მუდმივი რეზისტორის საშუალებით 2 Ohms წინააღმდეგობით და ტრიმირების რეზისტორით 0.5-20 Ohms, რომლითაც დასაშვები დენი დავაყენე სამ პარალელურად დაკავშირებულ LED-ზე 60 mA-ზე.

იგივე გავაკეთე გვერდით პანელზე, აქ მხოლოდ მუდმივი წინააღმდეგობაა 33 Ohms და ტრიმერით LED-ების საერთო დენი დავაყენე 40 mA-ზე.

დახვეწის სქემა

ელექტრული წრემ მიიღო ეს ფორმა სასურველ ოპერაციულ რეჟიმზე დაყრდნობით, რომელიც არის ის, რომ ტრიმერის რეზისტორზე დაყენებული ნებისმიერი წინააღმდეგობისთვის, ფარის შუქის გამომუშავებას ექნება თანაფარდობა გვერდითი პანელის სინათლის გამომუშავებასთან 3:2. ანუ, ფარის შუქი ყოველთვის იქნება მესამედით ძლიერი.

ყველაფერი ჯდება. ბატარეა ჯდება კორპუსში ძალისხმევის გარეშე, მაგრამ მასში არც მოძრაობის თავისუფლებაა. იპოვეს შესაფერისი "ნიშა" ზოგადი, ფარების და გვერდითი პანელის, მორთვის რეზისტორისთვის.

ის ასევე ხელმისაწვდომია ნათურის აწყობისას, რათა საჭიროების შემთხვევაში ყოველთვის შეძლოთ შესაბამისი კორექტირების გაკეთება.

ვიდეო

გადაღების დროს, სამწუხაროდ, არ იყო უფრო ფართო ბნელი ოთახი, ვიდრე აბაზანა, მაგრამ გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ჩემი დარწმუნება, რომ ფანრის ფარები იდეალურად მუშაობს 10 მეტრზე ან უფრო მეტ მანძილზე. პროექტის ავტორი - ბაბაი იზ ბარნაულა.

განიხილეთ სტატია ტყვიის ბატარეების გამოცვლა ფანებში

უსაფრთხოებისთვის და სიბნელეში აქტიური საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობისთვის ადამიანს ხელოვნური განათება სჭირდება. პირველყოფილმა ადამიანებმა ხის ტოტებს ცეცხლი წაუკიდეს სიბნელე, შემდეგ კი ჩირაღდანი და ნავთის ღუმელი გამოვიდნენ. და მხოლოდ 1866 წელს ფრანგი გამომგონებლის ჟორჟ ლეკლანის მიერ თანამედროვე ბატარეის პროტოტიპის გამოგონების შემდეგ და ტომსონ ედისონის მიერ 1879 წელს ინკანდესენტური ნათურის გამოგონების შემდეგ, დევიდ მიზელს შესაძლებლობა მიეცა დაეპატენტებინა პირველი ელექტრო ფანარი 1896 წელს.

მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა ახალი ფანრის ნიმუშების ელექტრულ წრეში, სანამ 1923 წელს რუსმა მეცნიერმა ოლეგ ვლადიმიროვიჩ ლოსევმა არ აღმოაჩინა კავშირი სილიციუმის კარბიდში ლუმინესცენციასა და p-n შეერთებას შორის, ხოლო 1990 წელს მეცნიერებმა შეძლეს შეექმნათ LED უფრო დიდი მანათობელი. ეფექტურობა, რაც მათ საშუალებას აძლევს შეცვალონ ინკანდესენტური ნათურა ინკანდესენტური ნათურების ნაცვლად LED-ების გამოყენებამ, LED-ების დაბალი ენერგიის მოხმარების გამო, შესაძლებელი გახადა განმეორებით გაზარდოს ფანრების მუშაობის დრო ბატარეებისა და აკუმულატორების იგივე ტევადობით, გაზარდოს ფანრების საიმედოობა და პრაქტიკულად მოიხსნას ყველა შეზღუდვა. მათი გამოყენების არეალი.

დასატენი LED ფანარი, რომელსაც ფოტოზე ხედავთ, მოვიდა ჩემთან შესაკეთებლად, ჩივილით, რომ ჩინური Lentel GL01 ფანარი, რომელიც წინა დღეს ვიყიდე 3 დოლარად, არ ანათებს, თუმცა ბატარეის დატენვის მაჩვენებელი ჩართულია.

ფანრის გარე შემოწმებამ დადებითი შთაბეჭდილება მოახდინა. კორპუსის მაღალი ხარისხის ჩამოსხმა, კომფორტული სახელური და ჩამრთველი. ბატარეის დამუხტვისთვის საყოფაცხოვრებო ქსელთან დასაკავშირებელი შტეფსელი მზადდება ამოსაღებად, რაც გამორიცხავს დენის კაბელის შენახვის აუცილებლობას.

ყურადღება! ფანრის დაშლისა და შეკეთებისას, თუ ის ჩართულია ქსელში, ფრთხილად უნდა იყოთ. თქვენი სხეულის დაუცველ ნაწილებთან დაუცველ სადენებთან და ნაწილებთან შეხებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი.

როგორ დავშალოთ Lentel GL01 LED მრავალჯერადი დატენვის ფანარი

მიუხედავად იმისა, რომ ფანარი ექვემდებარებოდა საგარანტიო შეკეთებას, გავიხსენე ჩემი გამოცდილება გაუმართავი ელექტრო ქვაბის გარანტიით შეკეთების დროს (ჩაიდანი ძვირი ღირდა და მასში გამაცხელებელი ელემენტი დაიწვა, ამიტომ მისი საკუთარი ხელით შეკეთება შეუძლებელი იყო), მე გადავწყვიტე რემონტი მეკეთებინა.

ფარნის დაშლა ადვილი იყო. საკმარისია რგოლი, რომელიც ამაგრებს დამცავ მინას საათის ისრის საწინააღმდეგოდ, მცირე კუთხით მოაბრუნოთ და გამოაღწიოთ, შემდეგ კი რამდენიმე ხრახნი გახსენით. აღმოჩნდა, რომ ბეჭედი სხეულზე ფიქსირდება ბაიონეტის კავშირის გამოყენებით.

ფანრის კორპუსის ერთ-ერთი ნახევრის ამოღების შემდეგ გამოჩნდა მის ყველა კომპონენტზე წვდომა. ფოტოზე მარცხნივ შეგიძლიათ იხილოთ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა LED-ებით, რომელზედაც დამაგრებულია რეფლექტორი (შუქის რეფლექტორი) სამი ხრახნის გამოყენებით. ცენტრში არის შავი ბატარეა უცნობი პარამეტრებით, არის მხოლოდ ტერმინალების პოლარობის აღნიშვნა. ბატარეის მარჯვნივ არის ბეჭდური მიკროსქემის დაფა დამტენისთვის და მითითებისთვის. მარცხნივ არის დენის შტეფსელი გასაწევი ღეროებით.

LED-ების უფრო მჭიდრო შემოწმების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ყველა LED-ის კრისტალების გამოსხივებულ ზედაპირზე იყო შავი ლაქები ან წერტილები. LED-ების მულტიმეტრით შემოწმების გარეშეც ცხადი გახდა, რომ ფანარი არ ანათებდა მათი დამწვრობის გამო.

ასევე იყო გაშავებული ადგილები ბატარეის დატენვის საჩვენებელ დაფაზე დაყენებული ორი LED-ის კრისტალებზე. LED ნათურებსა და ზოლებში, ერთი LED ჩვეულებრივ იშლება და მოქმედებს როგორც დაუკრავენ, ის იცავს დანარჩენებს დაწვისგან. და ფანრის ცხრა LED-ები ერთდროულად ვერ მოხერხდა. ბატარეაზე ძაბვა ვერ გაიზარდა იმ მნიშვნელობამდე, რამაც შეიძლება დააზიანოს LED-ები. მიზეზის გასარკვევად მომიწია ელექტრული წრედის დიაგრამის დახატვა.

ფანრის გაუმართაობის მიზეზის პოვნა

ფანრის ელექტრული წრე შედგება ორი ფუნქციურად სრული ნაწილისგან. მიკროსქემის ნაწილი, რომელიც მდებარეობს SA1 გადამრთველის მარცხნივ, მოქმედებს როგორც დამტენი. და მიკროსქემის ის ნაწილი, რომელიც ნაჩვენებია გადამრთველის მარჯვნივ, უზრუნველყოფს ბზინვარებას.

დამტენი მუშაობს შემდეგნაირად. 220 ვ საყოფაცხოვრებო ქსელიდან ძაბვა მიეწოდება დენის შემზღუდველ კონდენსატორს C1, შემდეგ ხიდის გამსწორებელს, რომელიც აწყობილია დიოდებზე VD1-VD4. რექტფიკატორიდან ძაბვა მიეწოდება ბატარეის ტერმინალებს. რეზისტორი R1 ემსახურება კონდენსატორის განმუხტვას ქსელიდან ფანრის შტეფსელის ამოღების შემდეგ. ეს ხელს უშლის ელექტრო შოკს კონდენსატორის გამონადენისგან, იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ხელი შემთხვევით შეეხება შტეფსელის ორ პინს ერთდროულად.

LED HL1, რომელიც დაკავშირებულია სერიულად დენის შემზღუდველ რეზისტორთან R2 საპირისპირო მიმართულებით ხიდის ზედა მარჯვენა დიოდთან, როგორც ირკვევა, ყოველთვის ანათებს ქსელში ჩასმისას, მაშინაც კი, თუ ბატარეა გაუმართავია ან გამორთულია. წრედიდან.

ოპერაციული რეჟიმის გადამრთველი SA1 გამოიყენება LED-ების ცალკეული ჯგუფების ბატარეასთან დასაკავშირებლად. როგორც სქემიდან ხედავთ, ირკვევა, რომ თუ ფანარი ჩართულია ქსელთან დასატენად და გადამრთველი სლაიდი 3 ან 4 პოზიციაზეა, მაშინ ბატარეის დამტენიდან ძაბვა ასევე მიდის LED-ებზე.

თუ ადამიანი ჩართავს ფანარს და აღმოაჩენს, რომ ის არ მუშაობს და არ იცის, რომ გადამრთველი უნდა იყოს დაყენებული „გამორთული“ პოზიციაზე, რაზეც არაფერია ნათქვამი ფანრის მუშაობის ინსტრუქციებში, აკავშირებს ფანარს ქსელთან. დატენვისთვის, მაშინ ხარჯზე თუ დამტენის გამომავალზე ძაბვის მატებაა, LED-ები მიიღებენ ძაბვას მნიშვნელოვნად აღემატება გამოთვლილზე. დენი, რომელიც აღემატება დასაშვებ დენს, გაივლის LED- ებში და ისინი დაიწვება. როგორც მჟავა ბატარეა დაბერდება ტყვიის ფირფიტების სულფაციის გამო, ბატარეის დატენვის ძაბვა იზრდება, რაც ასევე იწვევს LED-ის დამწვრობას.

კიდევ ერთი მიკროსქემის გადაწყვეტა, რამაც გამაოცა, იყო შვიდი LED-ის პარალელური შეერთება, რაც მიუღებელია, რადგან იგივე ტიპის LED-ების დენის ძაბვის მახასიათებლები განსხვავებულია და, შესაბამისად, LED-ებზე გამავალი დენი ასევე არ იქნება იგივე. ამ მიზეზით, რეზისტორი R4-ის მნიშვნელობის არჩევისას LED-ებზე გამავალი მაქსიმალურ დასაშვებ დენზე დაყრდნობით, ერთ-ერთი მათგანი შეიძლება გადაიტვირთოს და ჩავარდეს, რაც გამოიწვევს პარალელურად დაკავშირებულ LED-ების გადაჭარბებულ დინებას და ისინიც დაიწვება.

ფანრის ელექტრული წრედის გადამუშავება (მოდერნიზაცია).

აშკარა გახდა, რომ ფანრის გაუმართაობა გამოწვეული იყო მისი ელექტრული წრედის დეველოპერების მიერ დაშვებული შეცდომების გამო. ფანრის შესაკეთებლად და მისი ხელახლა გაფუჭების თავიდან ასაცილებლად, თქვენ უნდა გადააკეთოთ იგი, შეცვალოთ LED-ები და შეიტანოთ მცირე ცვლილებები ელექტრო წრეში.

იმისათვის, რომ ბატარეის დატენვის ინდიკატორმა რეალურად სიგნალი მისცეს, რომ ის იტენება, HL1 LED უნდა იყოს დაკავშირებული ბატარეასთან სერიულად. LED-ის გასანათებლად საჭიროა რამდენიმე მილიამპერიანი დენი და დამტენის მიერ მიწოდებული დენი უნდა იყოს დაახლოებით 100 mA.

ამ პირობების უზრუნველსაყოფად, საკმარისია გათიშოთ HL1-R2 ჯაჭვი წრედიდან წითელი ჯვრებით მითითებულ ადგილებში და დააინსტალიროთ დამატებითი რეზისტორი Rd ნომინალური მნიშვნელობით 47 Ohms და სიმძლავრე მინიმუმ 0,5 W მის პარალელურად. . დატენვის დენი, რომელიც გადის Rd-ში, შექმნის ძაბვის ვარდნას დაახლოებით 3 ვ-ით, რაც უზრუნველყოფს HL1 ინდიკატორის განათებისთვის საჭირო დენს. ამავდროულად, კავშირის წერტილი HL1-სა და Rd-ს შორის უნდა იყოს დაკავშირებული SA1-ის გადამრთველის 1-ლ პინთან. ამ მარტივი გზით შეუძლებელი იქნება ძაბვის მიწოდება დამტენიდან LED-ებზე EL1-EL10 ბატარეის დატენვისას.

EL3-EL10 LED-ებში გამავალი დენების სიდიდის გასათანაბრებლად, აუცილებელია გამორიცხოთ რეზისტორი R4 წრედიდან და დააკავშიროთ ცალკე რეზისტორი ნომინალური მნიშვნელობით 47-56 Ohms სერიაში თითოეულ LED-თან.

ელექტრული დიაგრამა მოდიფიკაციის შემდეგ

წრეში განხორციელებულმა მცირე ცვლილებებმა გაზარდა იაფი ჩინური LED ფანრის დატენვის ინდიკატორის ინფორმაციის შინაარსი და მნიშვნელოვნად გაზარდა მისი საიმედოობა. ვიმედოვნებ, რომ LED ფანრის მწარმოებლები ამ სტატიის წაკითხვის შემდეგ ცვლილებებს შეიტანენ თავიანთი პროდუქტების ელექტრულ წრეებში.

მოდერნიზაციის შემდეგ, ელექტრული წრედის დიაგრამამ მიიღო ისეთი ფორმა, როგორც ზემოთ ნახაზში. თუ თქვენ გჭირდებათ ფანრის განათება დიდი ხნის განმავლობაში და არ გჭირდებათ მისი ბრწყინვალების მაღალი სიკაშკაშე, შეგიძლიათ დამატებით დააინსტალიროთ დენის შემზღუდველი რეზისტორი R5, რომლის წყალობითაც ფანრის მუშაობის დრო დატენვის გარეშე გაორმაგდება.

LED ბატარეის ფანრის შეკეთება

დაშლის შემდეგ, პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ, არის ფანრის ფუნქციონირების აღდგენა და შემდეგ მისი განახლება.

LED-ების მულტიმეტრით შემოწმებამ დაადასტურა, რომ ისინი გაუმართავი იყო. ამიტომ, ახალი დიოდების დაყენების მიზნით, ყველა LED-ები უნდა განადგურდეს და ხვრელები გათავისუფლდეს შედუღებისგან.

მისი გარეგნობით ვიმსჯელებთ, დაფა აღჭურვილი იყო მილის LED-ებით HL-508H სერიიდან 5 მმ დიამეტრით. ხელმისაწვდომი იყო HK5H4U ტიპის LED-ები ხაზოვანი LED ნათურიდან მსგავსი ტექნიკური მახასიათებლებით. ისინი გამოგადგებათ ფარნის შესაკეთებლად. LED-ების დაფაზე შედუღებისას უნდა გახსოვდეთ პოლარობის დაცვა; ანოდი უნდა იყოს დაკავშირებული ბატარეის ან ბატარეის დადებით ტერმინალთან.

LED-ების შეცვლის შემდეგ, PCB დაუკავშირდა წრეს. ზოგიერთი LED-ის სიკაშკაშე ოდნავ განსხვავდებოდა სხვებისგან საერთო დენის შემზღუდველი რეზისტორის გამო. ამ ნაკლოვანების აღმოსაფხვრელად აუცილებელია R4 რეზისტორის ამოღება და მისი შეცვლა შვიდი რეზისტორებით, რომლებიც სერიულად არის დაკავშირებული თითოეულ LED-თან.

რეზისტორის შესარჩევად, რომელიც უზრუნველყოფს LED-ის ოპტიმალურ მუშაობას, LED-ში გამავალი დენის დამოკიდებულება სერიებთან დაკავშირებული წინააღმდეგობის მნიშვნელობაზე გაზომილი იყო 3,6 ვ ძაბვით, რაც უდრის ფანრის ბატარეის ძაბვას.

ფანრის გამოყენების პირობებიდან გამომდინარე (ბინის ელექტრომომარაგების შეფერხების შემთხვევაში) არ იყო საჭირო მაღალი სიკაშკაშე და განათების დიაპაზონი, ამიტომ რეზისტორი შეირჩა ნომინალური მნიშვნელობით 56 Ohms. ასეთი დენის შემზღუდველი რეზისტორით, LED იმუშავებს სინათლის რეჟიმში და ენერგიის მოხმარება იქნება ეკონომიური. თუ თქვენ გჭირდებათ მაქსიმალური სიკაშკაშის ამოღება ფანრიდან, მაშინ უნდა გამოიყენოთ რეზისტორი, როგორც ეს ცხრილიდან ჩანს, ნომინალური მნიშვნელობით 33 Ohms და გააკეთოთ ფანრის მუშაობის ორი რეჟიმი სხვა საერთო დენის ჩართვით. შემზღუდველი რეზისტორი (დიაგრამაზე R5) ნომინალური მნიშვნელობით 5.6 Ohms.

რეზისტორის სერიულად დასაკავშირებლად თითოეულ LED-თან, ჯერ უნდა მოამზადოთ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა. ამისათვის თქვენ უნდა გაჭრათ მასზე დენის გამტარი ბილიკი, რომელიც შესაფერისია თითოეული LED-ისთვის და გააკეთოთ დამატებითი საკონტაქტო ბალიშები. დაფაზე დენის გამტარი ბილიკები დაცულია ლაქის ფენით, რომელიც დანის პირით უნდა გაიფხეკით სპილენძამდე, როგორც ფოტოზე. შემდეგ შიშველი კონტაქტური ბალიშები შეაერთეთ შედუღებით.

უკეთესი და მოსახერხებელია ბეჭდური მიკროსქემის დაფის მომზადება რეზისტორების დასამონტაჟებლად და მათი შედუღებისთვის, თუ დაფა დამონტაჟებულია სტანდარტულ რეფლექტორზე. ამ შემთხვევაში LED ლინზების ზედაპირი არ დაიკაწრება და უფრო მოსახერხებელი იქნება მუშაობა.

დიოდური დაფის შეკეთების და მოდერნიზაციის შემდეგ ფანრის ბატარეასთან დაკავშირებამ აჩვენა, რომ ყველა LED-ის სიკაშკაშე საკმარისი იყო განათებისთვის და იგივე სიკაშკაშე.

სანამ წინა ნათურის შეკეთების დრო მქონდა, მეორე შეკეთდა, იგივე ბრალია. მე ვერ ვიპოვე ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ ან ტექნიკური მახასიათებლები ფანრის კორპუსზე, მაგრამ თუ ვიმსჯელებთ დამზადების სტილით და ავარიის მიზეზით, მწარმოებელი იგივეა, ჩინური ლენტელი.

ფანრის კორპუსის და ბატარეის თარიღიდან გამომდინარე, შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ფანარი უკვე ოთხი წლის იყო და მისი მფლობელის თქმით, ფანარი უნაკლოდ მუშაობდა. აშკარაა, რომ ფანარი დიდხანს გაგრძელდა გამაფრთხილებელი ნიშნის "არ ჩართოთ დატენვისას!" დაკიდებულ სახურავზე, რომელიც ფარავს განყოფილებას, რომელშიც ჩამალულია ფანარი ბატარეის დატენვის ქსელთან დასაკავშირებლად.

ამ ფანრის მოდელში LED-ები ჩართულია წრეში წესების მიხედვით; თითოეულ მათგანს სერიულად დამონტაჟებულია 33 Ohm რეზისტორი. რეზისტორის მნიშვნელობის ადვილად ამოცნობა შესაძლებელია ონლაინ კალკულატორის გამოყენებით ფერადი კოდირებით. მულტიმეტრით შემოწმებამ აჩვენა, რომ ყველა LED-ები გაუმართავი იყო და რეზისტორებიც გატეხილი იყო.

LED-ების უკმარისობის მიზეზის ანალიზმა აჩვენა, რომ მჟავა ბატარეის ფირფიტების სულფაციის გამო გაიზარდა მისი შიდა წინააღმდეგობა და, შედეგად, რამდენჯერმე გაიზარდა მისი დატენვის ძაბვა. დატენვისას ჩართეს ფანარი, LED-ების და რეზისტორების დენმა გადააჭარბა ლიმიტს, რამაც გამოიწვია მათი უკმარისობა. მომიწია არა მარტო LED-ების, არამედ ყველა რეზისტორების გამოცვლა. ფანრის ზემოაღნიშნული სამუშაო პირობებიდან გამომდინარე, შესაცვლელად შეირჩა რეზისტორები ნომინალური მნიშვნელობით 47 Ohms. რეზისტორის მნიშვნელობა ნებისმიერი ტიპის LED-ისთვის შეიძლება გამოითვალოს ონლაინ კალკულატორის გამოყენებით.

ბატარეის დატენვის რეჟიმის მითითების მიკროსქემის ხელახალი დიზაინი

ფანარი გარემონტდა და შეგიძლიათ დაიწყოთ ცვლილებების შეტანა ბატარეის დატენვის მითითების წრეში. ამისათვის საჭიროა დამტენის ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე ბილიკის გაჭრა და მითითება ისე, რომ LED მხარეს HL1-R2 ჯაჭვი გათიშული იყოს წრედიდან.

ტყვიის მჟავა AGM ბატარეა ღრმად იყო დატვირთული და მისი სტანდარტული დამტენით დამუხტვის მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. მე მომიწია ბატარეის დამუხტვა სტაციონარული კვების წყაროს გამოყენებით, დატვირთვის დენის შეზღუდვის ფუნქციით. ბატარეაზე 30 ვ ძაბვა იყო გამოყენებული, ხოლო პირველ მომენტში იგი მოიხმარდა მხოლოდ რამდენიმე mA დენს. დროთა განმავლობაში, დენი დაიწყო მატება და რამდენიმე საათის შემდეგ გაიზარდა 100 mA-მდე. სრულად დატენვის შემდეგ ბატარეა დამონტაჟდა ფანრში.

ღრმად დაცლილი ტყვიის მჟავა AGM ბატარეების დატენვა გაზრდილი ძაბვით ხანგრძლივი შენახვის შედეგად საშუალებას გაძლევთ აღადგინოთ მათი ფუნქციონირება. მე გამოვცადე მეთოდი AGM ბატარეებზე ათზე მეტჯერ. ახალი ბატარეები, რომლებსაც არ სურთ დამუხტვა სტანდარტული დამტენებიდან, აღდგება თითქმის თავდაპირველ სიმძლავრემდე, როდესაც დამუხტავს მუდმივი წყაროდან 30 ვ ძაბვაზე.

ბატარეა რამდენჯერმე დაიცალა ოპერაციულ რეჟიმში ფანრის ჩართვით და დამუხტვა სტანდარტული დამტენის გამოყენებით. გაზომილი დამუხტვის დენი იყო 123 mA, ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა 6.9 ვ. სამწუხაროდ, ბატარეა გამოფიტული იყო და საკმარისი იყო ფანრის მუშაობისთვის 2 საათის განმავლობაში. ანუ ბატარეის სიმძლავრე იყო დაახლოებით 0.2 Ah და ფანრის ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია მისი შეცვლა.

ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე HL1-R2 ჯაჭვი წარმატებით განთავსდა და საჭირო იყო მხოლოდ ერთი დენის გამტარი ბილიკის გაჭრა კუთხით, როგორც ფოტოზე. ჭრის სიგანე უნდა იყოს მინიმუმ 1 მმ. რეზისტორის მნიშვნელობის გაანგარიშებამ და პრაქტიკაში ტესტირებამ აჩვენა, რომ ბატარეის დატენვის ინდიკატორის სტაბილური მუშაობისთვის საჭიროა 47 Ohm რეზისტორი, რომლის სიმძლავრეა მინიმუმ 0.5 W.

ფოტოზე ნაჩვენებია ბეჭდური მიკროსქემის დაფა შედუღებული დენის შემზღუდველი რეზისტორით. ამ მოდიფიკაციის შემდეგ, ბატარეის დატენვის ინდიკატორი ანათებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბატარეა რეალურად იტენება.

ოპერაციული რეჟიმის გადამრთველის მოდერნიზაცია

განათების შეკეთებისა და მოდერნიზაციის დასასრულებლად საჭიროა გადამრთველ ტერმინალებზე მავთულხლართების გადადნობა.

სარემონტო ფანრების მოდელებში ჩართვისთვის გამოიყენება სლაიდური ტიპის ოთხი პოზიციის შეცვლა. სურათზე გამოსახული შუა პინი ზოგადია. როდესაც გადამრთველი სლაიდი უკიდურეს მარცხენა პოზიციაშია, საერთო ტერმინალი უკავშირდება გადამრთველის მარცხენა ტერმინალს. გადამრთველის სლაიდის უკიდურესი მარცხენა პოზიციიდან ერთ პოზიციაზე მარჯვნივ გადაადგილებისას, მისი საერთო ქინძისთავი უკავშირდება მეორე ქინძისთავს და, სლაიდის შემდგომი მოძრაობით, თანმიმდევრულად 4 და 5 ქინძისთავებს.

შუა საერთო ტერმინალამდე (იხ. ფოტო ზემოთ) საჭიროა ბატარეის დადებითი ტერმინალიდან გამომავალი მავთულის შედუღება. ამრიგად, შესაძლებელი გახდება ბატარეის დაკავშირება დამტენთან ან LED-ებზე. პირველ პინზე შეგიძლიათ დაამაგროთ მთავარი დაფიდან გამომავალი მავთული LED-ებით, მეორეზე შეგიძლიათ შეაერთოთ დენის შემზღუდველი რეზისტორი R5 5,6 Ohms, რათა შეძლოთ ფანრის გადართვა ენერგიის დაზოგვის რეჟიმში. შეადუღეთ დირიჟორი, რომელიც მოდის დამტენიდან ყველაზე მარჯვენა ქინძისთავზე. ეს ხელს შეგიშლით ფანრის ჩართვაში ბატარეის დატენვისას.

რემონტი და მოდერნიზაცია
LED მრავალჯერადი პროჟექტორი "Foton PB-0303"

მე მივიღე ჩინეთის წარმოების LED ფანრების სერიის კიდევ ერთი ასლი, სახელწოდებით Photon PB-0303 LED spotlight შეკეთებისთვის. ფანარი არ პასუხობდა ჩართვის ღილაკის დაჭერისას; ფანრის ბატარეის დამტენის გამოყენებით დამუხტვის მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა.

ფანარი არის მძლავრი, ძვირი, ღირს დაახლოებით $20. მწარმოებლის თქმით, ფანრის მანათობელი ნაკადი 200 მეტრს აღწევს, კორპუსი დამზადებულია ზემოქმედებისადმი მდგრადი ABS პლასტმასისგან, კომპლექტში შედის ცალკე დამტენი და მხრის სამაგრი.

Photon LED ფანარს აქვს კარგი შენარჩუნება. ელექტრულ წრეზე წვდომის მისაღებად, უბრალოდ გახსენით პლასტმასის რგოლი, რომელსაც უჭირავს დამცავი შუშა, ატრიალეთ რგოლი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ, როდესაც უყურებთ LED-ებს.

ნებისმიერი ელექტრული ტექნიკის შეკეთებისას, პრობლემების მოგვარება ყოველთვის იწყება დენის წყაროდან. ამიტომ, პირველი ნაბიჯი იყო ძაბვის გაზომვა მჟავა ბატარეის ტერმინალებზე რეჟიმში ჩართული მულტიმეტრის გამოყენებით. ეს იყო 2,3 ვ, ნაცვლად საჭირო 4,4 ვ. ბატარეა მთლიანად დაცლილი იყო.

დამტენის შეერთებისას ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა არ შეცვლილა, აშკარა გახდა, რომ დამტენი არ მუშაობდა. ფანარი გამოიყენებოდა ბატარეის სრულ დაცლამდე, შემდეგ კი დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენებოდა, რამაც გამოიწვია ბატარეის ღრმა დაცლა.

რჩება LED-ების და სხვა ელემენტების სერვისის შესამოწმებლად. ამისათვის ამოიღეს რეფლექტორი, რისთვისაც ექვსი ხრახნი გაიხსნა. ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე იყო მხოლოდ სამი LED, ჩიპი (ჩიპი) წვეთოვანი, ტრანზისტორი და დიოდის სახით.

ხუთი მავთული გადავიდა დაფიდან და ბატარეიდან სახელურში. მათი კავშირის გასაგებად, საჭირო იყო მისი დაშლა. ამისათვის გამოიყენეთ ფილიპსის ხრახნიანი ფანრის შიგნით არსებული ორი ხრახნი, რომლებიც მდებარეობდა იმ ხვრელის გვერდით, რომელშიც მავთულები შედიოდა.

ფანრის სახელურის კორპუსიდან მოსახსნელად ის უნდა მოიშოროთ სამონტაჟო ხრახნებს. ეს უნდა გაკეთდეს ფრთხილად, რათა არ მოხდეს მავთულის გაწყვეტა დაფიდან.

როგორც გაირკვა, კალამში არ იყო რადიოელექტრონული ელემენტები. ორი თეთრი მავთული მიამაგრეს ფანრის ჩართვა/გამორთვის ღილაკის ტერმინალებზე, დანარჩენი კი დამტენის შესაერთებელ კონექტორზე. კონექტორის 1 ქინძისთავზე (ნუმერაცია პირობითია), წითელი მავთული შეაერთეს, რომლის მეორე ბოლო დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფის დადებით შეყვანაზე იყო დამაგრებული. მეორე კონტაქტზე იყო შედუღებული ლურჯი-თეთრი დირიჟორი, რომლის მეორე ბოლო დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფის უარყოფით ბალიშზე იყო შედუღებული. მწვანე მავთული იყო შედუღებული ქინძის 3-ზე, რომლის მეორე ბოლო იყო შედუღებული ბატარეის უარყოფით ტერმინალზე.

ელექტრული წრედის დიაგრამა

სახელურში დამალულ მავთულთან დაკავშირების შემდეგ, შეგიძლიათ დახაზოთ ფოტონის ფანრის ელექტრული წრედის დიაგრამა.

GB1 ბატარეის ნეგატიური ტერმინალიდან ძაბვა მიეწოდება X1 კონექტორის 3 პინს და შემდეგ მისი პინი 2-დან ლურჯ-თეთრი გამტარის მეშვეობით მიეწოდება ბეჭდურ მიკროსქემის დაფას.

კონექტორი X1 შექმნილია ისე, რომ როდესაც დამტენის შტეფსელი არ არის ჩასმული, 2 და 3 ქინძისთავები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. როდესაც შტეფსელი ჩასმულია, ქინძისთავები 2 და 3 გათიშულია. ეს უზრუნველყოფს მიკროსქემის ელექტრონული ნაწილის ავტომატურ გათიშვას დამტენიდან, გამორიცხავს ფანრის შემთხვევით ჩართვის შესაძლებლობას ბატარეის დატენვისას.

ბატარეის GB1-ის დადებითი ტერმინალიდან ძაბვა მიეწოდება D1-ს (მიკროცირკულატორს) და ბიპოლარული ტრანზისტორის ტიპის S8550 ემიტერს. ჩიპი ასრულებს მხოლოდ ტრიგერის ფუნქციას, რომელიც საშუალებას აძლევს ღილაკს ჩართოს ან გამორთოს EL LED-ების სიკაშკაშე (⌀8 მმ, ბზინვარების ფერი - თეთრი, სიმძლავრე 0,5 W, დენის მოხმარება 100 mA, ძაბვის ვარდნა 3 V.). D1 ჩიპიდან S1 ღილაკზე პირველად დაჭერისას ტრანზისტორი Q1-ის ფუძეზე დადის დადებითი ძაბვა, ის იხსნება და მიწოდების ძაბვა მიეწოდება LED-ებს EL1-EL3, ფანარი ჩართულია. როდესაც კვლავ დააჭირეთ ღილაკს S1, ტრანზისტორი იხურება და ფანარი გამორთულია.

ტექნიკური თვალსაზრისით, ასეთი მიკროსქემის გადაწყვეტა გაუნათლებელია, რადგან ის ზრდის ფანრის ღირებულებას, ამცირებს მის საიმედოობას და გარდა ამისა, ტრანზისტორი Q1-ის შეერთებაზე ძაბვის ვარდნის გამო, ბატარეის 20% -მდე. სიმძლავრე იკარგება. ასეთი მიკროსქემის გადაწყვეტა გამართლებულია, თუ შესაძლებელია სინათლის სხივის სიკაშკაშის რეგულირება. ამ მოდელში ღილაკის ნაცვლად საკმარისი იყო მექანიკური გადამრთველის დაყენება.

გასაკვირი იყო, რომ წრედში LED-ები EL1-EL3 დაკავშირებულია ბატარეასთან პარალელურად, როგორც ინკანდესენტური ნათურები, დენის შემზღუდველი ელემენტების გარეშე. შედეგად, ჩართვისას, დენი გადის LED-ებზე, რომელთა სიდიდე შემოიფარგლება მხოლოდ ბატარეის შიდა წინააღმდეგობით და როდესაც ის სრულად დატენულია, დენი შეიძლება გადააჭარბოს LED-ებისთვის დასაშვებ მნიშვნელობას, რაც გამოიწვევს მათ წარუმატებლობამდე.

ელექტრული წრედის ფუნქციონირების შემოწმება

მიკროსქემის, ტრანზისტორისა და LED-ების ფუნქციონირების შესამოწმებლად, გამოყენებული იქნა 4.4 ვ DC ძაბვა გარე დენის წყაროდან, დენის შეზღუდვის ფუნქციით, პოლარობის შენარჩუნებით, პირდაპირ ბეჭდური მიკროსქემის დაფის დენის ქინძისთავებზე. ამჟამინდელი ლიმიტი დაწესდა 0,5 ა.

დენის ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, LED-ები აანთო. ხელახლა დაჭერის შემდეგ გარეთ გავიდნენ. LED-ები და მიკროსქემა ტრანზისტორით გამოდგება. რჩება მხოლოდ ბატარეისა და დამტენის გარკვევა.

მჟავა ბატარეის აღდგენა

ვინაიდან 1.7 მჟავა ბატარეა მთლიანად დაცლილი იყო და სტანდარტული დამტენი გაუმართავი იყო, გადავწყვიტე მისი დამუხტვა სტაციონარული კვების წყაროდან. ბატარეის დატენვისთვის კვების წყაროსთან დაყენებული ძაბვის 9 ვ-ით დაკავშირებისას, დატენვის დენი იყო 1 mA-ზე ნაკლები. ძაბვა გაიზარდა 30 ვ-მდე - დენი გაიზარდა 5 mA-მდე და ერთი საათის შემდეგ ამ ძაბვაზე უკვე 44 mA იყო. შემდეგი, ძაბვა შემცირდა 12 ვ-მდე, დენი დაეცა 7 mA-მდე. ბატარეის 12 ვ ძაბვის 12 საათის დატენვის შემდეგ დენი 100 mA-მდე გაიზარდა და ბატარეა ამ დენით 15 საათის განმავლობაში დამუხტული იყო.

ბატარეის კორპუსის ტემპერატურა ნორმალურ ფარგლებში იყო, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ დატენვის დენი გამოიყენებოდა არა სითბოს წარმოქმნისთვის, არამედ ენერგიის დასაგროვებლად. ბატარეის დატენვისა და მიკროსქემის დასრულების შემდეგ, რომელიც ქვემოთ იქნება განხილული, ჩატარდა ტესტები. აღდგენილი ბატარეით განათებული ფანარი განუწყვეტლივ ანათებდა 16 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც სხივის სიკაშკაშე კლება დაიწყო და ამიტომ ის გამორთული იყო.

ზემოთ აღწერილი მეთოდის გამოყენებით, მე მომიწია არაერთხელ აღმედგინა ღრმად დაცლილი მცირე ზომის მჟავა ბატარეების ფუნქციონირება. როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, შესაძლებელია მხოლოდ რამდენიმე დროით დავიწყებული ბატარეების აღდგენა. მჟავა ბატარეები, რომლებმაც ამოწურა მათი მომსახურების ვადა, ვერ აღდგება.

დამტენის შეკეთება

ძაბვის მნიშვნელობის გაზომვამ მულტიმეტრით დამტენის გამომავალი კონექტორის კონტაქტებზე აჩვენა მისი არარსებობა.

თუ ვიმსჯელებთ ადაპტერის სხეულზე გაკრული სტიკერით, ეს იყო კვების წყარო, რომელიც გამოსცემს არასტაბილიზებულ მუდმივ ძაბვას 12 ვ, მაქსიმალური დატვირთვის დენით 0,5 ა. გაჩნდა კითხვა, ხარისხიან დამტენში რატომ იყენებდი რეგულარულ ელექტრომომარაგებას?

ადაპტერის გახსნისას დამწვარი ელექტრო გაყვანილობის დამახასიათებელი სუნი გაჩნდა, რაც მიუთითებდა, რომ ტრანსფორმატორის გრაგნილი დაიწვა.

ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილის უწყვეტობის ტესტმა აჩვენა, რომ ის გატეხილია. ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილის საიზოლაციო ფირის პირველი ფენის მოჭრის შემდეგ აღმოაჩინეს თერმული დაუკრავენ, რომელიც განკუთვნილია 130°C სამუშაო ტემპერატურისთვის. ტესტირებამ აჩვენა, რომ როგორც პირველადი გრაგნილი, ასევე თერმული დაუკრავი გაუმართავი იყო.

ადაპტერის შეკეთება არ იყო ეკონომიკურად მიზანშეწონილი, რადგან საჭირო იყო ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილის გადახვევა და ახალი თერმული დაუკრავის დაყენება. მე შევცვალე მსგავსი, რომელიც ხელთ იყო, DC ძაბვით 9 ვ. მოქნილი კაბელი კონექტორით უნდა გადაეკრა დამწვარი ადაპტერიდან.

ფოტოზე ნაჩვენებია ფოტონის LED ფანრის დამწვარი კვების წყაროს (ადაპტერი) ელექტრული წრედის ნახაზი. შემცვლელი ადაპტერი აწყობილი იყო იმავე სქემის მიხედვით, მხოლოდ გამომავალი ძაბვით 9 ვ. ეს ძაბვა სავსებით საკმარისია ბატარეის დამუხტვის საჭირო დენის უზრუნველსაყოფად 4,4 ვ ძაბვით.

უბრალოდ გასართობად, ფანარი დავუკავშირე ახალ დენის წყაროს და გავზომე დამტენის დენი. მისი ღირებულება იყო 620 mA და ეს იყო 9 ვ ძაბვის დროს. 12 ვ ძაბვის დროს დენი იყო დაახლოებით 900 mA, რაც მნიშვნელოვნად აღემატებოდა ადაპტერის დატვირთვის სიმძლავრეს და ბატარეის დატენვის რეკომენდებულ დენს. ამ მიზეზით, ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილი გადახურების გამო დაიწვა.

ელექტრული წრედის სქემის დასრულება
LED დატენვის ფანარი "ფოტონი"

მიკროსქემის დარღვევების აღმოსაფხვრელად, საიმედო და გრძელვადიანი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, ცვლილებები განხორციელდა ფანრის წრეში და შეიცვალა ბეჭდური მიკროსქემის დაფა.

ფოტოზე ნაჩვენებია გარდაქმნილი Photon LED ფანრის ელექტრული წრედის დიაგრამა. დამატებითი დაინსტალირებული რადიო ელემენტები ნაჩვენებია ლურჯად. რეზისტორი R2 ზღუდავს ბატარეის დატენვის დენს 120 mA-მდე. დატენვის დენის გასაზრდელად, თქვენ უნდა შეამციროთ რეზისტორის მნიშვნელობა. რეზისტორები R3-R5 ზღუდავენ და ათანაბრებენ დენის, რომელიც მიედინება LED-ებში EL1-EL3, როდესაც ფანარი ანათებს. EL4 LED სერიით დაკავშირებული დენის შემზღუდველი რეზისტორით R1 დამონტაჟებულია ბატარეის დატენვის პროცესის მითითებით, რადგან ფანრის დეველოპერებმა არ იზრუნეს ამაზე.

დაფაზე დენის შემზღუდველი რეზისტორების დასაყენებლად, დაბეჭდილი კვალი ამოჭრეს, როგორც ეს ფოტოზეა ნაჩვენები. დამუხტვის დენის შემზღუდველი რეზისტორი R2 ერთ ბოლოზე იყო შედუღებული კონტაქტურ ბალიშზე, რომელზეც ადრე იყო დამაგრებული დამტენიდან გამომავალი დადებითი მავთული, ხოლო შედუღებული მავთული იყო შედუღებული რეზისტორის მეორე ტერმინალზე. დამატებითი მავთული (ფოტოზე ყვითელი) იყო შედუღებული იმავე საკონტაქტო ბალიშზე, რომელიც განკუთვნილი იყო ბატარეის დატენვის ინდიკატორის დასაკავშირებლად.

რეზისტორი R1 და ინდიკატორი LED EL4 მოთავსებული იყო ფანრის სახელურში, დამტენის X1 დამაკავშირებელი კონექტორის გვერდით. LED ანოდის პინი დამაგრებული იყო X1 კონექტორის 1-ლ ქინძისთავზე, ხოლო დენის შემზღუდველი რეზისტორი R1 იყო შედუღებული მეორე პინზე, LED-ის კათოდზე. მავთული (ფოტოზე ყვითელი) იყო შედუღებული რეზისტორის მეორე ტერმინალზე, რომელიც აკავშირებდა მას რეზისტორი R2-ის ტერმინალთან, რომელიც შედუღებულია ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე. რეზისტორი R2, ინსტალაციის სიმარტივისთვის, შეიძლებოდა ფანრის სახელურში მოთავსებულიყო, მაგრამ რადგან დატენვისას თბება, გადავწყვიტე უფრო თავისუფალ სივრცეში განმეთავსებინა.

მიკროსქემის დასრულებისას გამოყენებული იქნა MLT ტიპის რეზისტორები, რომელთა სიმძლავრეა 0,25 ვტ, გარდა R2-ისა, რომელიც განკუთვნილია 0,5 ვტ-ზე. EL4 LED განკუთვნილია ნებისმიერი ტიპის და ფერის სინათლისთვის.

ამ ფოტოზე ნაჩვენებია დატენვის მაჩვენებელი ბატარეის დატენვისას. ინდიკატორის დაყენებამ შესაძლებელი გახადა არა მხოლოდ ბატარეის დატენვის პროცესის მონიტორინგი, არამედ ქსელში ძაბვის არსებობის, ელექტრომომარაგების სიჯანსაღისა და მისი კავშირის საიმედოობის მონიტორინგი.

როგორ შევცვალოთ დამწვარი ჩიპი

თუ მოულოდნელად CHIP - სპეციალიზებული არამარკირებული მიკროსქემა ფოტონის LED ფანარი, ან მსგავსი აწყობილი მსგავსი მიკროსქემის მიხედვით - ჩაიშლება, მაშინ ფანრის ფუნქციონირების აღსადგენად ის შეიძლება წარმატებით შეიცვალოს მექანიკური გადამრთველით.

ამისათვის თქვენ უნდა ამოიღოთ D1 ჩიპი დაფიდან და Q1 ტრანზისტორი გადამრთველის ნაცვლად დააკავშიროთ ჩვეულებრივი მექანიკური გადამრთველი, როგორც ეს ნაჩვენებია ზემოთ მოცემულ ელექტრო დიაგრამაზე. ფანრის კორპუსზე გადამრთველი შეიძლება დამონტაჟდეს S1 ღილაკის ნაცვლად ან ნებისმიერ სხვა შესაფერის ადგილას.

LED ფანრის შეკეთება და შეცვლა
14Led Smartbuy Colorado

Smartbuy Colorado LED ფანარი შეწყვიტა ჩართვა, თუმცა დამონტაჟდა სამი ახალი AAA ბატარეა.

წყალგაუმტარი კორპუსი დამზადებული იყო ანოდირებული ალუმინის შენადნობისგან და ჰქონდა სიგრძე 12 სმ, ფანარი ელეგანტურად გამოიყურებოდა და ადვილად გამოსაყენებელი იყო.

როგორ შევამოწმოთ ბატარეები ვარგისიანობისთვის LED ფარანში

ნებისმიერი ელექტრული მოწყობილობის შეკეთება იწყება დენის წყაროს შემოწმებით, ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი ბატარეები დამონტაჟდა ფანარი, შეკეთება უნდა დაიწყოს მათი შემოწმებით. Smartbuy-ის ფანარში ბატარეები დამონტაჟებულია სპეციალურ კონტეინერში, რომელშიც ისინი სერიულად არის დაკავშირებული ჯემპრების გამოყენებით. იმისათვის, რომ მიიღოთ წვდომა ფანრის ბატარეებზე, თქვენ უნდა დაშალოთ იგი უკანა საფარი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ შებრუნებით.

ბატარეები უნდა იყოს დამონტაჟებული კონტეინერში, მასზე მითითებული პოლარობის დაცვით. პოლარობა ასევე მითითებულია კონტეინერზე, ამიტომ ის უნდა იყოს ჩასმული ფანრის სხეულში იმ გვერდით, რომელზეც აღინიშნება "+" ნიშანი.

უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია ვიზუალურად შეამოწმოთ კონტეინერის ყველა კონტაქტი. თუ მათზე ოქსიდების კვალია, მაშინ კონტაქტები უნდა გაიწმინდოს ბზინვარებამდე ქვიშის ქაღალდის გამოყენებით, ან ოქსიდი უნდა გაიხეხოს დანის პირით. კონტაქტების ხელახალი დაჟანგვის თავიდან ასაცილებლად, მათი შეზეთვა შესაძლებელია ნებისმიერი მანქანის ზეთის თხელი ფენით.

შემდეგ თქვენ უნდა შეამოწმოთ ბატარეების ვარგისიანობა. ამისათვის, DC ძაბვის გაზომვის რეჟიმში ჩართული მულტიმეტრის ზონდებზე შეხებით, თქვენ უნდა გაზომოთ ძაბვა კონტეინერის კონტაქტებზე. სამი ბატარეა დაკავშირებულია სერიულად და თითოეული მათგანი უნდა აწარმოოს ძაბვა 1,5 ვ, შესაბამისად, კონტეინერის ტერმინალებზე ძაბვა უნდა იყოს 4,5 ვ.

თუ ძაბვა მითითებულზე ნაკლებია, მაშინ აუცილებელია კონტეინერში ბატარეების სწორი პოლარობის შემოწმება და თითოეული მათგანის ძაბვის ინდივიდუალურად გაზომვა. ალბათ მხოლოდ ერთი დაჯდა.

თუ ბატარეებთან ყველაფერი რიგზეა, მაშინ საჭიროა კონტეინერის ჩასმა ფანრის სხეულში, პოლარობის დაკვირვებით, დაახურეთ თავსახური და შეამოწმეთ მისი ფუნქციონირება. ამ შემთხვევაში ყურადღება უნდა მიაქციოთ საფარში არსებულ ზამბარას, რომლის მეშვეობითაც მიწოდების ძაბვა გადაეცემა ფანრის სხეულს და მისგან პირდაპირ LED-ებზე. მის ბოლოზე არ უნდა იყოს კოროზიის კვალი.

როგორ შევამოწმოთ, მუშაობს თუ არა გადამრთველი გამართულად

თუ ბატარეები კარგია და კონტაქტები სუფთაა, მაგრამ LED-ები არ ანათებენ, მაშინ უნდა შეამოწმოთ შეცვლა.

Smartbuy Colorado ფანარს აქვს დალუქული ღილაკით ჩამრთველი ორი ფიქსირებული პოზიციით, რომელიც ხურავს ბატარეის კონტეინერის დადებითი ტერმინალიდან გამოსულ მავთულს. გადამრთველის ღილაკზე პირველად დაჭერისას მისი კონტაქტები იხურება და ხელახლა დაჭერისას იხსნება.

ვინაიდან ფანარი შეიცავს ბატარეებს, ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ გადამრთველი ვოლტმეტრის რეჟიმში ჩართული მულტიმეტრის გამოყენებით. ამისათვის თქვენ უნდა მოატრიალოთ ის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ, თუ დააკვირდებით LED-ებს, გახსენით მისი წინა ნაწილი და განზე გადადეთ. შემდეგი, შეეხეთ ფანრის სხეულს ერთი მულტიმეტრიანი ზონდით, ხოლო მეორე შეხებით კონტაქტს, რომელიც მდებარეობს ფოტოზე ნაჩვენები პლასტიკური ნაწილის ცენტრში.

ვოლტმეტრმა უნდა აჩვენოს ძაბვა 4,5 ვ. თუ არ არის ძაბვა, დააჭირეთ გადართვის ღილაკს. თუ ის გამართულად მუშაობს, მაშინ გამოჩნდება ძაბვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეცვლა საჭიროებს შეკეთებას.

LED-ების სიჯანსაღის შემოწმება

თუ წინა საძიებო ნაბიჯებმა ვერ გამოავლინა ხარვეზი, მაშინ შემდეგ ეტაპზე თქვენ უნდა შეამოწმოთ კონტაქტების საიმედოობა, რომლებიც ამარაგებენ დაფაზე მიწოდების ძაბვას LED-ებით, მათი შედუღების საიმედოობა და მომსახურება.

ბეჭდური მიკროსქემის დაფა მასში დალუქული LED-ებით ფიქსირდება ფანრის თავში ფოლადის ზამბარით დატვირთული რგოლის გამოყენებით, რომლის მეშვეობითაც ბატარეის კონტეინერის უარყოფითი ტერმინალიდან მიწოდების ძაბვა ერთდროულად მიეწოდება LED-ებს ფანრის სხეულის გასწვრივ. ფოტოზე ნაჩვენებია რგოლი იმ მხრიდან, რომელსაც აჭერს ბეჭდური მიკროსქემის დაფას.

დამჭერი რგოლი საკმაოდ მჭიდროდ არის დამაგრებული და მისი ამოღება მხოლოდ ფოტოზე ნაჩვენები მოწყობილობის გამოყენებით იყო შესაძლებელი. თქვენ შეგიძლიათ საკუთარი ხელით მოხაროთ ასეთი კაკალი ფოლადის ზოლიდან.

დამჭერი რგოლის მოხსნის შემდეგ ფანრის სათავედან ადვილად ამოიღეს ბეჭდური მიკროსქემის დაფა LED-ებით, რომელიც ნაჩვენებია ფოტოზე. დენის შემზღუდველი რეზისტორების არარსებობამ მაშინვე მომაქცია თვალი; 14-ვე LED-ები პარალელურად და პირდაპირ ბატარეებთან იყო დაკავშირებული გადამრთველის საშუალებით. LED-ების პირდაპირ ბატარეასთან დაკავშირება მიუღებელია, რადგან LED-ებში გამავალი დენის რაოდენობა შემოიფარგლება მხოლოდ ბატარეების შიდა წინააღმდეგობით და შეიძლება დააზიანოს LED-ები. საუკეთესო შემთხვევაში, ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს მათ მომსახურების ხანგრძლივობას.

ვინაიდან ფანრის ყველა LED-ები იყო დაკავშირებული პარალელურად, შეუძლებელი იყო მათი შემოწმება წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმში ჩართული მულტიმეტრით. ამრიგად, ბეჭდური მიკროსქემის დაფა მიეწოდებოდა DC მიწოდების ძაბვას გარე წყაროდან 4.5 ვ, 200 mA დენის ლიმიტით. ყველა LED განათდა. აშკარა გახდა, რომ ფანრის პრობლემა იყო ცუდი კონტაქტი ბეჭდური მიკროსქემის დაფასა და დამჭერ რგოლს შორის.

LED ფანრის მიმდინარე მოხმარება

გასართობად, მე გავზომე LED-ების მიმდინარე მოხმარება ბატარეებიდან, როდესაც ისინი ჩართული იყო დენის შემზღუდველი რეზისტორის გარეშე.

დენი იყო 627 mA-ზე მეტი. ფანარი აღჭურვილია HL-508H ტიპის LED-ებით, რომელთა მოქმედი დენი არ უნდა აღემატებოდეს 20 mA-ს. პარალელურად არის დაკავშირებული 14 LED, შესაბამისად, მთლიანი დენის მოხმარება არ უნდა აღემატებოდეს 280 mA-ს. ამრიგად, დენი, რომელიც მიედინება LED- ებში, გაორმაგდა ნომინალური დენი.

LED მუშაობის ასეთი იძულებითი რეჟიმი მიუღებელია, რადგან ეს იწვევს ბროლის გადახურებას და შედეგად, LED-ების ნაადრევ უკმარისობას. დამატებითი მინუსი არის ის, რომ ბატარეები სწრაფად იშლება. ისინი საკმარისი იქნება, თუ LED-ები ჯერ არ დაიწვება, არა უმეტეს ერთი საათის მუშაობისთვის.

ფანრის დიზაინი არ იძლეოდა დენის შემზღუდველი რეზისტორების სერიულად შედუღებას თითოეულ LED-თან, ამიტომ ჩვენ უნდა დავაყენოთ ერთი საერთო ყველა LED-ისთვის. რეზისტორის მნიშვნელობა ექსპერიმენტულად უნდა განისაზღვროს. ამისათვის ფანარი იკვებებოდა შარვლის ბატარეებით და ამპერმეტრი 5.1 Ohm-იანი რეზისტორით სერიულად დაუკავშირდა პოზიტიურ მავთულს. დენი იყო დაახლოებით 200 mA. 8.2 Ohm რეზისტორის დაყენებისას, მიმდინარე მოხმარება იყო 160 mA, რაც, როგორც ტესტებმა აჩვენა, საკმაოდ საკმარისია კარგი განათებისთვის მინიმუმ 5 მეტრის მანძილზე. რეზისტორი შეხებისას არ გაცხელდა, ამიტომ ნებისმიერი სიმძლავრე გამოდგება.

სტრუქტურის რედიზაინი

შესწავლის შემდეგ ცხადი გახდა, რომ ფანრის საიმედო და გამძლე მუშაობისთვის საჭიროა დამატებით დააინსტალიროთ დენის შემზღუდველი რეზისტორი და დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფის კავშირის დუბლიკატი LED-ებით და დამაგრების რგოლი დამატებითი გამტარით.

თუ ადრე საჭირო იყო ბეჭდური მიკროსქემის დაფის უარყოფითი ავტობუსი შეხებოდა ფანრის სხეულს, მაშინ რეზისტორის დამონტაჟების გამო საჭირო იყო კონტაქტის აღმოფხვრა. ამისათვის, ბეჭდური მიკროსქემის დაფიდან კუთხე დაფქვა მთელი მისი გარშემოწერილობის გასწვრივ, დენის გადამტანი ბილიკების მხრიდან, ნემსის ფაილის გამოყენებით.

იმისათვის, რომ დამჭერი რგოლი არ შეეხოს დენის მატარებელ ტრასებს ბეჭდური მიკროსქემის დაფის დამაგრებისას, მასზე დააწებეს ოთხი რეზინის იზოლატორი დაახლოებით ორი მილიმეტრის სისქით Moment წებოთი, როგორც ეს ნაჩვენებია ფოტოზე. იზოლატორები შეიძლება დამზადდეს ნებისმიერი დიელექტრიკული მასალისგან, როგორიცაა პლასტმასის ან სქელი მუყაოსგან.

რეზისტორი წინასწარ იყო შედუღებული სამაგრის რგოლზე, ხოლო მავთულის ნაჭერი იყო შედუღებული ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ყველაზე შორს. გამტარზე მოათავსეს საიზოლაციო მილი, შემდეგ კი მავთული შეაერთეს რეზისტორის მეორე ტერმინალზე.

ფანრის უბრალოდ საკუთარი ხელით განახლების შემდეგ, მან დაიწყო სტაბილურად ჩართვა და სინათლის სხივი კარგად ანათებდა ობიექტებს რვა მეტრზე მეტ მანძილზე. გარდა ამისა, ბატარეის ხანგრძლივობა სამჯერ გაიზარდა და LED- ების საიმედოობა ბევრჯერ გაიზარდა.

გარემონტებული ჩინური LED განათების წარუმატებლობის მიზეზების ანალიზმა აჩვენა, რომ ისინი ყველა ვერ მოხერხდა არასწორად შემუშავებული ელექტრული სქემების გამო. რჩება მხოლოდ იმის გარკვევა, ეს განზრახ გაკეთდა კომპონენტების დაზოგვისა და ფანრების სიცოცხლის შემცირების მიზნით (რათა უფრო მეტმა ადამიანმა შეიძინოს ახალი), თუ დეველოპერების გაუნათლებლობის შედეგად. პირველი ვარაუდისკენ ვარ მიდრეკილი.

LED ფანრის RED 110 შეკეთება

შეკეთდა ფანარი ჩაშენებული მჟავა ბატარეით ჩინური მწარმოებლის RED ბრენდისგან. ფანარს ჰქონდა ორი გამოსხივება: ერთი სხივით ვიწრო სხივის სახით და მეორე ასხივებდა დიფუზურ შუქს.

ფოტოზე გამოსახულია RED 110 ფანრის გარეგნობა. ფანარი მაშინვე მომეწონა. სხეულის მოსახერხებელი ფორმა, მუშაობის ორი რეჟიმი, კისრის გარშემო ჩამოსაკიდი მარყუჟი, დასატენი ქსელთან შესაერთებელი საცობი. ფანრში დიფუზური სინათლის LED განყოფილება ანათებდა, მაგრამ ვიწრო სხივი არა.

რემონტის ჩასატარებლად ჯერ ამრეფლექტორის დამჭერი შავი რგოლი გავშალეთ, შემდეგ კი საკინძების მიდამოში ერთი თვითდამჭერი ხრახნი გავხსენით. საქმე ადვილად გაიყო ორ ნაწილად. ყველა ნაწილი დამაგრებული იყო თვითმმართველობის მოსასმენი ხრახნებით და ადვილად მოიხსნა.

დამტენის წრე გაკეთდა კლასიკური სქემის მიხედვით. ქსელიდან, 1 μF სიმძლავრის მქონე დენის შემზღუდველი კონდენსატორის მეშვეობით, ძაბვა მიეწოდებოდა ოთხი დიოდისგან შემდგარ ხიდს და შემდეგ ბატარეის ტერმინალებს. ძაბვა ბატარეიდან ვიწრო სხივის LED-მდე მიეწოდებოდა 460 Ohm დენის შემზღუდველი რეზისტორის მეშვეობით.

ყველა ნაწილი დამონტაჟდა ცალმხრივ ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე. მავთულები დამაგრებული იყო უშუალოდ საკონტაქტო ბალიშებზე. ბეჭდური მიკროსქემის დაფის გარეგნობა ნაჩვენებია ფოტოზე.

პარალელურად იყო დაკავშირებული 10 გვერდითი განათების LED. მიწოდების ძაბვა მათ მიეწოდებოდა საერთო დენის შემზღუდველი რეზისტორის 3R3 (3.3 Ohms) მეშვეობით, თუმცა წესების მიხედვით, თითოეული LED-ისთვის ცალკე რეზისტორი უნდა დამონტაჟდეს.

ვიწრო სხივის LED-ის გარე შემოწმების დროს, ხარვეზები არ აღმოჩნდა. როდესაც ელექტროენერგია მიეწოდებოდა ბატარეიდან ფანრის გადამრთველის საშუალებით, ძაბვა იყო LED ტერმინალებზე და ის თბებოდა. აშკარა გახდა, რომ კრისტალი გატეხილი იყო და ეს მულტიმეტრით უწყვეტობის ტესტით დადასტურდა. წინააღმდეგობა იყო 46 ohms ზონდების ნებისმიერი კავშირისთვის LED ტერმინალებთან. LED იყო გაუმართავი და საჭირო იყო გამოცვლა.

ექსპლუატაციის სიმარტივისთვის, მავთულები ამოიღეს LED დაფიდან. მას შემდეგ, რაც გაათავისუფლეს LED მილები შედუღებისგან, აღმოჩნდა, რომ LED მჭიდროდ ეჭირა უკანა მხარის მთელ სიბრტყეს ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე. მის გამოსაყოფად, დაფა უნდა შეგვესწორებინა დესკტოპის ტაძრებში. შემდეგი, მოათავსეთ დანის ბასრი ბოლო LED-სა და დაფის შეერთების ადგილას და მსუბუქად დაარტყით დანის სახელურს ჩაქუჩით. შუქდიოდური შუქი ამოვარდა.

ჩვეულებისამებრ, LED კორპუსზე არ იყო ნიშნები. ამიტომ საჭირო იყო მისი პარამეტრების დადგენა და შესაფერისი შემცვლელის შერჩევა. LED-ის საერთო ზომების, ბატარეის ძაბვისა და დენის შემზღუდველი რეზისტორის ზომიდან გამომდინარე, დადგინდა, რომ 1 W LED (დენი 350 mA, ძაბვის ვარდნა 3 V) შესაფერისი იქნებოდა ჩანაცვლებისთვის. "პოპულარული SMD LED-ების პარამეტრების საცნობარო ცხრილიდან", შეკეთებისთვის შეირჩა თეთრი LED6000Am1W-A120 LED.

ბეჭდური მიკროსქემის დაფა, რომელზედაც დაყენებულია LED, დამზადებულია ალუმინისგან და ამავდროულად ემსახურება LED-დან სითბოს ამოღებას. ამიტომ, მისი დაყენებისას აუცილებელია კარგი თერმული კონტაქტის უზრუნველსაყოფად LED-ის უკანა სიბრტყის მჭიდროდ მორგების გამო ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე. ამისთვის დალუქვამდე ზედაპირების კონტაქტურ უბნებზე თერმულ პასტას სვამენ, რომელსაც კომპიუტერის პროცესორზე რადიატორის დაყენებისას იყენებენ.

LED სიბრტყის დაფაზე მჭიდროდ მორგების უზრუნველსაყოფად, ჯერ უნდა მოათავსოთ იგი სიბრტყეზე და ოდნავ მოხაროთ სადენები ზემოთ ისე, რომ ისინი თვითმფრინავს გადაუხვიონ 0,5 მმ-ით. შემდეგ ტერმინალები შეასხურეთ სამაგრით, წაისვით თერმული პასტა და დააინსტალირეთ LED დაფაზე. შემდეგი, დააწექით დაფაზე (ამის გაკეთება მოსახერხებელია ხრახნიანი საშუალებით, რომელსაც ამოღებული ნაჭერი აქვს) და გაათბეთ მილები შედუღების რკინით. შემდეგი, ამოიღეთ ხრახნიანი, დაჭერით დანით დაფისკენ მიმავალი საყრდენის მიდამოში და გააცხელეთ იგი შედუღების რკინით. მას შემდეგ, რაც შედუღება გამაგრდება, ამოიღეთ დანა. მილების გაზაფხულის თვისებების გამო, LED მჭიდროდ იქნება დაჭერილი დაფაზე.

LED-ის დაყენებისას უნდა დაიცვან პოლარობა. მართალია, ამ შემთხვევაში, თუ შეცდომა დაშვებულია, შესაძლებელი იქნება ძაბვის მიწოდების მავთულის შეცვლა. LED არის შედუღებული და შეგიძლიათ შეამოწმოთ მისი მოქმედება და გაზომოთ დენის მოხმარება და ძაბვის ვარდნა.

LED-ში გამავალი დენი იყო 250 mA, ძაბვის ვარდნა 3.2 ვ. შესაბამისად ენერგიის მოხმარება (თქვენ უნდა გაამრავლოთ დენი ძაბვაზე) იყო 0.8 W. შესაძლებელი იყო LED- ის ოპერაციული დენის გაზრდა 460 Ohms-მდე წინააღმდეგობის შემცირებით, მაგრამ მე ეს არ გავაკეთე, რადგან სიკაშკაშის სიკაშკაშე საკმარისი იყო. მაგრამ LED იმუშავებს მსუბუქ რეჟიმში, ნაკლებად გაცხელდება და ფანრის მუშაობის დრო ერთი დატენვით გაიზრდება.

ერთი საათის მუშაობის შემდეგ LED-ის გათბობის შემოწმებამ აჩვენა სითბოს ეფექტური გაფრქვევა. ის თბება არაუმეტეს 45°C ტემპერატურამდე. ზღვის ცდებმა აჩვენა საკმარისი განათების დიაპაზონი სიბნელეში, 30 მეტრზე მეტი.

ტყვიის მჟავა ბატარეის შეცვლა LED ფანარი

წარუმატებელი მჟავა ბატარეა LED ფანარი შეიძლება შეიცვალოს მსგავსი მჟავა ბატარეით ან ლითიუმ-იონური (Li-ion) ან ნიკელ-მეტალის ჰიდრიდის (Ni-MH) AA ან AAA ბატარეით.

შესაკეთებელი ჩინური ფარნები აღჭურვილი იყო სხვადასხვა ზომის ტყვიის მჟავა AGM ბატარეებით, მარკირების გარეშე, ძაბვით 3,6 ვ. გათვლებით, ამ აკუმულატორების სიმძლავრე მერყეობს 1,2-დან 2 A×სთ-მდე.

გასაყიდად შეგიძლიათ იპოვოთ მსგავსი მჟავა ბატარეა რუსი მწარმოებლისგან 4V 1Ah Delta DT 401 UPS-ისთვის, რომელსაც აქვს გამომავალი ძაბვა 4 ვ 1 აჰ სიმძლავრით, რამდენიმე დოლარი ღირს. მის შესაცვლელად, უბრალოდ ხელახლა შეადუღეთ ორი მავთული, დააკვირდით პოლარობას.

მოდით განვიხილოთ LED პროდუქტები, დაწყებული ძველი 5 მმ-დან სუპერნათელ მაღალი სიმძლავრის LED-მდე, რომელთა სიმძლავრე 10 ვტ-ს აღწევს.

იმისათვის, რომ აირჩიოთ "სწორი" ფანარი თქვენი საჭიროებისთვის, თქვენ უნდა გესმოდეთ, რა სახის LED ფანრები არსებობს და მათი მახასიათებლები.

რა დიოდები გამოიყენება ფანრებში?

მაღალი სიმძლავრის LED განათება დაიწყო 5 მმ სენსორული მოწყობილობებით.

2000-იანი წლების შუა ხანებში ფართოდ გავრცელდა სრულიად განსხვავებული დიზაინის LED ფარნები, ჯიბიდან კემპინგამდე. მათი ფასი შესამჩნევად დაეცა და ბატარეის ერთი დამუხტვის სიკაშკაშე და ხანგრძლივმა ხანგრძლივობამ თავისი როლი ითამაშა.

5 მმ თეთრი ულტრანათელი LED-ები მოიხმარენ 20-დან 50 mA დენს, ძაბვის ვარდნით 3.2-3.4 ვოლტი. სინათლის ინტენსივობა - 800 მკდ.

ისინი ძალიან კარგად ასრულებენ მინიატურულ ფანრებს. მცირე ზომა საშუალებას გაძლევთ ატაროთ ეს ფანარი თქვენთან ერთად. ისინი იკვებება ან "მინი-კალამი" ბატარეებით ან რამდენიმე მრგვალი "ტაბლეტით". ხშირად გამოიყენება ფანრის სანთებელებში.

ეს არის LED-ების ტიპები, რომლებიც უკვე მრავალი წელია დამონტაჟებულია ჩინურ ფარნებში, მაგრამ მათი სიცოცხლე თანდათან მთავრდება.

დიდი რეფლექტორის ზომის საძიებო ნათურებში შესაძლებელია ათობით ასეთი დიოდის დამონტაჟება, მაგრამ ასეთი გადაწყვეტილებები თანდათან ქრება ფონზე და მყიდველების არჩევანი მოდის ფანრების სასარგებლოდ ძლიერი Cree ტიპის LED-ებით.

საძიებო შუქი 5 მმ LED-ებით

ეს ფანრები მუშაობს AA, AAA ბატარეებზე ან დატენვის ბატარეებზე. ისინი იაფი და დაბალია როგორც სიკაშკაშით, ასევე ხარისხით, ვიდრე თანამედროვე ფანრები უფრო მძლავრი კრისტალებით, მაგრამ უფრო მეტი ამაზე ქვემოთ.

ფანრების შემდგომი განვითარებისას მწარმოებლებმა გაიარეს მრავალი ვარიანტი, მაგრამ ხარისხიანი პროდუქციის ბაზარი დაკავებულია ფანებით მძლავრი მატრიცებით ან დისკრეტული LED-ებით.

რა სახის LED-ები გამოიყენება მაღალი სიმძლავრის ფანრებში?

ძლიერი ფანრები ნიშნავს სხვადასხვა ტიპის თანამედროვე ფანრებს, დაწყებული თითის ზომით დამთავრებული უზარმაზარი საძიებო ფანრებით.

ასეთ პროდუქტებში Cree ბრენდი აქტუალურია 2017 წელს. ასე ჰქვია ამერიკულ კომპანიას. მისი პროდუქცია ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე მოწინავე LED ტექნოლოგიის სფეროში. ალტერნატივა არის LED მწარმოებელი Luminus.

ასეთი რამ მნიშვნელოვნად აღემატება LED- ებს ჩინური ფარნებიდან.

რომელი Cree LED-ები ყველაზე ხშირად დამონტაჟებულია ფანრებში?

მოდელებს უწოდებენ, რომლებიც შედგება სამი ან ოთხი სიმბოლოსგან, გამოყოფილი დეფისით. ასე რომ, დიოდები Cree XR-E, XR-G, XM-L, XP-E. მოდელები XP-E2, G2 ყველაზე ხშირად გამოიყენება პატარა ფანრებისთვის, ხოლო XM-L და L2 ძალიან მრავალმხრივია.

ისინი გამოიყენება დაწყებული ე.წ. EDC ფანრები (ყოველდღიური ტარება) მერყეობს პატარა ფანრებიდან, რომლებიც ხელის გულზე პატარაა და დიდი, სერიოზული საძიებო ფანრები.

მოდით შევხედოთ მაღალი სიმძლავრის LED-ების მახასიათებლებს ფანრებისთვის.

სახელი	Cree XM-L T6	Cree XM-L2	Cree XP-G2	Cree XR-E
ფოტო
უ, ვ	2,9	2,85	2,8	3,3
მე, mA	700	700	350	350
პ, ვ	2	2	1	1
სამუშაო ტემპერატურა, °C
მანათობელი ნაკადი, Lm	280	320	145	100
განათების კუთხე, °	125	125	115	90
ფერის გაცემის ინდექსი, Ra	80-90	70-90	80-90	70-90

LED-ების მთავარი მახასიათებელი ფანრებისთვის არის მანათობელი ნაკადი. თქვენი ფანრის სიკაშკაშე და შუქის რაოდენობა, რომელსაც წყაროს შეუძლია უზრუნველყოს, დამოკიდებულია მასზე. სხვადასხვა LED-ები, რომლებიც მოიხმარენ იმავე რაოდენობის ენერგიას, შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს სიკაშკაშით.

მოდით შევხედოთ LED- ების მახასიათებლებს დიდ პროჟექტორებში :

სახელი
ფოტო
უ, ვ	5,7; 8,55; 34,2;	6; 12;	3,6	3,5
მე, mA	1100; 735; 185;	2500; 1250	5000	9000...13500
პ, ვ	6,3	8,5	18	20...40
სამუშაო ტემპერატურა, °C
მანათობელი ნაკადი, Lm	440	510	1250	2000...2500
განათების კუთხე, °	115	120	100	90
ფერის გაცემის ინდექსი, Ra		70-90	80-90	80-90

გამყიდველები ხშირად არ მიუთითებენ დიოდის სრულ სახელს, მის ტიპსა და მახასიათებლებს, მაგრამ შემოკლებულ, ოდნავ განსხვავებულ ალფანუმერულ მარკირებას:

• XM-L-სთვის: T5; T6; U2;
• XP-G: R4; R5; S2;
• XP-E: Q5; R2; R;
• XR-E-სთვის: P4; Q3; Q5; რ.

ფანარს შეიძლება ეწოდოს "EDC T6 Flashlight", საკმარისზე მეტი ინფორმაციაა ასეთი მოკლედ.

ფანრის შეკეთება

სამწუხაროდ, ასეთი ფანრების ფასი საკმაოდ მაღალია, ისევე როგორც თავად დიოდები. და ყოველთვის არ არის შესაძლებელი ახალი ფანრის შეძენა ავარიის შემთხვევაში. მოდით გაერკვნენ, თუ როგორ უნდა შეცვალოთ LED ფანარი.

ფანრის შესაკეთებლად საჭიროა ინსტრუმენტების მინიმალური ნაკრები:

• Soldering რკინის;
• ნაკადი;
• შედუღება;
• screwdriver;
• მულტიმეტრი

სინათლის წყაროსთან მისასვლელად საჭიროა ფანრის თავი გაშალოთ; ის ჩვეულებრივ მიმაგრებულია ხრახნიან კავშირზე.

დიოდის ტესტის ან წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმში, შეამოწმეთ, რომ LED მუშაობს გამართულად. ამისათვის შეეხეთ შავ და წითელ ზონდებს LED ტერმინალებს ჯერ ერთ პოზიციაზე და შემდეგ შეცვალეთ წითელი და შავი.

თუ დიოდი მუშაობს გამართულად, მაშინ ერთ-ერთ პოზიციაზე იქნება დაბალი წინააღმდეგობა, ხოლო მეორეში - მაღალი. ამ გზით თქვენ განსაზღვრავთ, რომ დიოდი მუშაობს და ატარებს დენს მხოლოდ ერთი მიმართულებით. ტესტირების დროს დიოდმა შეიძლება გამოუშვას სუსტი შუქი.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, იქნება მოკლე ჩართვა ან მაღალი წინააღმდეგობა (ღია) ორივე პოზიციაზე. შემდეგ თქვენ უნდა შეცვალოთ დიოდი ფანრში.

ახლა თქვენ უნდა გაშალოთ LED ფანრიდან და, პოლარობის დაკვირვებით, შედუღოთ ახალში. ფრთხილად იყავით LED-ის არჩევისას, გაითვალისწინეთ მისი მიმდინარე მოხმარება და ძაბვა, რომლისთვისაც ის არის შექმნილი.

თუ თქვენ უგულებელყოფთ ამ პარამეტრებს, საუკეთესო შემთხვევაში ფანარი სწრაფად გაშრება, უარეს შემთხვევაში მძღოლი მარცხდება.

დრაივერი არის მოწყობილობა LED-ის კვებისათვის სტაბილიზირებული დენით სხვადასხვა წყაროდან. დრაივერები იწარმოება ინდუსტრიულად ელექტრომომარაგებისთვის 220 ვოლტიანი ქსელიდან, მანქანის ელექტრო ქსელიდან - 12-14,7 ვოლტი, Li-ion ბატარეებიდან, მაგალითად, ზომა 18650. ყველაზე მძლავრი ფანრები აღჭურვილია დრაივერით.

ფანრის სიმძლავრის გაზრდა

თუ არ ხართ კმაყოფილი თქვენი ფანრის სიკაშკაშეთ ან გაერკვნენ, თუ როგორ შეცვალოთ LED ფანარი და გსურთ მისი განახლება, მძიმე მოდელების შეძენამდე, შეისწავლეთ LED მუშაობის ძირითადი პრინციპები და მათი მუშაობის შეზღუდვები. .

დიოდურ მატრიცებს არ მოსწონთ გადახურება - ეს არის მთავარი პოსტულატი! და LED-ის ფანრის ჩანაცვლება უფრო მძლავრი შუქით შეიძლება გამოიწვიოს ამ სიტუაციამდე. ყურადღება მიაქციეთ მოდელებს, რომლებშიც უფრო მძლავრი დიოდებია დაყენებული და შეადარეთ ისინი თქვენსას, თუ ისინი მსგავსია ზომით და დიზაინით, შეცვალეთ ისინი.

თუ თქვენი ფანარი უფრო პატარაა, საჭირო იქნება დამატებითი გაგრილება. ჩვენ დავწერეთ მეტი რადიატორების საკუთარი ხელით დამზადების შესახებ.

თუ თქვენ ცდილობთ დააინსტალიროთ ისეთი გიგანტი, როგორიც არის Cree MK-R მინიატურულ ფანარაში, ის სწრაფად ვერ გახურდება და ეს იქნება ფულის ფლანგვა. სიმძლავრის უმნიშვნელო მატება (რამდენიმე ვატი) მისაღებია თავად ფანრის განახლების გარეშე.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, LED-ის ბრენდის ფანრით ჩანაცვლების პროცესი უფრო მძლავრი შუქით აღწერილია ზემოთ.

პოლიციის განათება

LED პოლიციის ფანარი შოკერით

ასეთი ფარნები კაშკაშა ანათებს და შეუძლიათ იმოქმედონ როგორც თავდაცვის საშუალება. თუმცა, მათ ასევე აქვთ პრობლემები LED-ებზე.

როგორ შევცვალოთ LED პოლიციის ფანარი

მოდელების ფართო სპექტრი ძალიან რთულია ერთ სტატიაში გაშუქება, მაგრამ ზოგადი რეკომენდაციების მიცემა შესაძლებელია რემონტისთვის.

1. ფანრის შეკეთებისას გამაოგნებელი იარაღით ფრთხილად იყავით, სასურველია გამოიყენოთ რეზინის ხელთათმანები ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად.
2. მტვრისგან და ტენიანობის დაცვის მქონე ფანრები აწყობილია დიდი რაოდენობით ხრახნებზე. ისინი განსხვავდებიან სიგრძით, ამიტომ გააკეთეთ ჩანაწერები, თუ საიდან გახსენით ესა თუ ის ხრახნი.
3. პოლიციის ფანრის ოპტიკური სისტემა საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ სინათლის ლაქის დიამეტრი. კორპუსის დაშლისას, გააკეთეთ ნიშნები იმ პოზიციაზე, რომელშიც ნაწილები იყო ამოღებამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გაუჭირდება ობიექტის უკან დაყენება.

LED-ის, ძაბვის გადამყვანის ერთეულის, დრაივერის და ბატარეის შეცვლა შესაძლებელია სტანდარტული შედუღების ნაკრების გამოყენებით.

რა სახის LED-ები გამოიყენება ჩინურ ფარნებში?

ბევრი პროდუქტი ახლა შეძენილია Aliexpress-ზე, სადაც შეგიძლიათ იპოვოთ როგორც ორიგინალური პროდუქტები, ასევე ჩინური ასლები, რომლებიც არ შეესაბამება აღწერილ აღწერილობას. ასეთი მოწყობილობების ფასი შედარებულია ორიგინალის ფასთან.

ფანარი, რომელიც აცხადებს Cree LED-ს, ის შეიძლება რეალურად არ იყოს; საუკეთესო შემთხვევაში, იქნება გულწრფელად განსხვავებული ტიპის დიოდი, უარეს შემთხვევაში, ისეთი, რომელიც გარეგნულად ორიგინალისგან გარჩევა რთული იქნება.

რას შეიძლება მოიცავდეს ეს? იაფი LED-ები დამზადებულია დაბალტექნოლოგიურ პირობებში და არ აწარმოებენ დეკლარირებულ სიმძლავრეს. აქვთ დაბალი ეფექტურობა, რის გამოც გაზრდილია კორპუსის და ბროლის გათბობა. როგორც უკვე ითქვა, გადახურება ყველაზე ცუდი მტერია LED მოწყობილობებისთვის.

ეს იმიტომ ხდება, რომ გაცხელებისას ნახევარგამტარის დენი მატულობს, რის შედეგადაც გათბობა კიდევ უფრო ძლიერდება, ენერგია კიდევ უფრო იხსნება და ეს ზვავის მსგავსი იწვევს LED-ის ავარიას ან გაფუჭებას.

თუ ცდილობთ და დახარჯავთ დროს ინფორმაციის ძიებაში, შეგიძლიათ განსაზღვროთ პროდუქტის ორიგინალობა.

შეადარეთ ორიგინალი და ყალბი კრეა

LatticeBright არის ჩინური LED მწარმოებელი, რომელიც აწარმოებს პროდუქტებს ძალიან ჰგავს Cree-ს, ალბათ დიზაინის აზროვნების დამთხვევა (სარკაზმი).

ჩინური ასლისა და ორიგინალური Cree-ს შედარება

სუბსტრატებზე ეს კლონები ასე გამოიყურება. თქვენ შეგიძლიათ შეამჩნიოთ ჩინეთში წარმოებული LED სუბსტრატების მრავალფეროვნება.

გაყალბების გამოვლენა LED სუბსტრატით

ყალბი მზადდება საკმაოდ ოსტატურად; ბევრი გამყიდველი არ მიუთითებს ამ "ბრენდზე" პროდუქტის აღწერილობაში და სად იწარმოება ფანრების LED-ები. ასეთი დიოდების ხარისხი არ არის ყველაზე ცუდი ჩინურ უსარგებლო პროდუქტებს შორის, მაგრამ ასევე შორს არის ორიგინალისგან.

ინკანდესენტური ნათურის ნაცვლად LED-ის დაყენება

ბევრ ადამიანს აქვს დოღი ან ინკანდესენტური ნათურები, რომლებიც აგროვებენ მტვერს ძველ ნივთებში და თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გადააქციოთ ის LED-ად. ამისთვის არსებობს ან მზა გადაწყვეტილებები ან ხელნაკეთი.

გატეხილი ნათურის და LED-ების გამოყენებით, მცირე ჭკუითა და შედუღებით, შეგიძლიათ გააკეთოთ შესანიშნავი ჩანაცვლება.

ამ შემთხვევაში, საჭიროა რკინის ლულა LED-დან სითბოს მოცილების გასაუმჯობესებლად. შემდეგ თქვენ უნდა შეაერთოთ ყველა ნაწილი ერთმანეთთან და დაამაგროთ წებოთი.

აწყობისას ფრთხილად იყავით - მოერიდეთ მილების დამოკლებას; ამაში დაგეხმარებათ ცხელი წებო ან სითბოს შესამცირებელი მილები. ნათურის ცენტრალური კონტაქტი უნდა იყოს გაუხსნელი - წარმოიქმნება ხვრელი. გაიარეთ რეზისტორის ტყვია მასში.

შემდეგი თქვენ უნდა შეაერთოთ LED- ის თავისუფალი ტყვია ბაზაზე, ხოლო რეზისტორი ცენტრალურ კონტაქტზე. 12 ვოლტიანი ძაბვისთვის საჭიროა 500 ომიანი რეზისტორი, ხოლო 5 ვ ძაბვისთვის – 50-100 ოჰმ, ლითიუმ-იონური 3.7 ვ ბატარეიდან კვებისათვის – 10-25 ომ.

როგორ გააკეთოთ LED ნათურა ინკანდესენტური ნათურისგან

ფანრისთვის LED-ის არჩევა ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე მისი შეცვლა. აუცილებელია მრავალი პარამეტრის გათვალისწინება: სიკაშკაშისა და დისპერსიის კუთხიდან კორპუსის გათბობამდე.

გარდა ამისა, არ უნდა დავივიწყოთ დიოდების ელექტრომომარაგება. თუ დაეუფლებით ყველაფერს, რაც ზემოთ იყო აღწერილი, თქვენი მოწყობილობები დიდხანს და მაღალი ხარისხით ანათებენ!