Dekarbonizácia motora ako alternatíva k generálnej oprave: stojí za to urobiť a ako to urobiť správne. Dekarbonizácia motora ako spôsob, ako sa vyhnúť veľkým opravám spaľovacieho motora po dekarbonizácii

Čo spôsobuje pokles kompresie a prečo sa to deje nerovnomerne?

Ak neberieme do úvahy prípady súvisiace s netesnosťou ventilov, potom hlavným dôvodom poklesu kompresie je porucha piestovej súpravy v dôsledku koksovania alebo opotrebovania dielov.

Opotrebenie a koksovanie piestnych krúžkov, piestu a celého motora sa vyskytuje nerovnomerne tak naprieč rôznymi valcami, ako aj pozdĺž výšky každého z nich. Preto merania často ukazujú, že výkon jedného alebo viacerých valcov sa líši od normy a zlyháva pri kompresii.

Rýchlosť a intenzitu týchto procesov ovplyvňujú rôzne teplotné podmienky, rôzne podmienky mazania a spaľovania, ako aj špecifické faktory – napríklad, kam sa privádzajú plyny z kľukovej skrine. Prirodzene, kvalita paliva a oleja je veľmi dôležitá. Čím je to horšie, tým rýchlejšie sa vo valcoch tvoria koks a karbónové usadeniny.

Naši starí otcovia používali na čistenie piestov a valcov petrolej, vodu alebo rozpúšťadlá. Aká je najlepšia kvapalina na dekarbonizáciu motora LAVR ML-202?

Väčšina domácich rozpúšťadiel sa s problémom vôbec nevyrovná a môže byť dokonca nebezpečná. Voda - ešte viac. Prostriedok na odkoksovanie motora LAVR ML-202 je špeciálny produkt, ktorý má niekoľko dôležitých vlastností. Je schopný rozpúšťať pretrvávajúce uhlíkové usadeniny, ľahko preniká cez malé medzery a vytvára aktívny „parný kúpeľ“, vďaka ktorému kvapalina aktívne saturuje usadeniny.

Droga obsahuje aj povrchovo aktívne zložky, ktorých jednou z funkcií je chrániť valce pred opotrebovaním pri odkoksovaní a štartovaní motora po ňom.

Je LAVR ML-202 bezpečný pre diely?

Odkoksovacia kvapalina ovplyvňuje iba usadeniny koksu a uhlíka, takže je bezpečná pre akékoľvek konštrukčné materiály automobilu vrátane hliníka.

Vyrieši sa problém so zvýšenou spotrebou oleja po odkoksovaní motora?

Spotreba motorového oleja sa môže zvýšiť z mnohých dôvodov: v dôsledku opotrebovania častí skupiny valec-piest, koksovania piestnych krúžkov, oleja vstupujúceho do valca ventiláciou kľukovej skrine, úniku oleja cez vodidlá ventilov, nesprávny výber oleja atď. Ak problém vznikol práve kvôli koksovaniu krúžkov, potom pomôže odkoksovanie. Ak sa spotreba oleja zvýšila z iných dôvodov, dekarbonizácia bude akousi diagnostikou motora.

Pomôže vám kvapalina, ak vám autoservis odporučí väčšie opravy?

V prípade porúch pri prevádzke vozidla služby často „predpisujú“ generálna oprava motora, pretože je ziskovejší a umožňuje vykonávať detekciu chýb (skutočné posúdenie stavu dielov). V mnohých prípadoch odkoksovanie motora pomocou LAVR ML-202 skutočne umožňuje zvýšiť kompresiu a vyhnúť sa veľkým opravám. Ak je súprava valec-piest silne opotrebovaná alebo dôvod poklesu kompresie spočíva v niečom inom (napríklad netesné ventily), potom bude potrebné motor opraviť. V každom prípade vám odporúčame nezanedbať dekarbonizáciu. Aj v autoservisoch sa liek používa na presnejšiu diagnostiku problémov s motorom.

Ako dekarbonizovať motor V-twin alebo boxer?

Vlastné motory sa dekarbonizujú ťažšie ako bežné radové motory. Všeobecný princíp je však rovnaký.

budete potrebovať viac tekutiny ako na dekarbonizáciu štandardného radového štvorvalcového motora
pre najlepší účinok by kvapalina mala zakryť piest úplne alebo aspoň z troch štvrtín. V tomto prípade odkoksovacie činidlo dobre prenikne do drážok piestu a nasýti karbónové usadeniny na krúžkoch.
Valce môžete dekarbonizovať jeden po druhom. Čiastočne použite kvapalinu, ktorá zostane po odkoksovaní predchádzajúceho valca. V tomto prípade možno nebudete potrebovať veľké množstvo LAVR ML202
Na zníženie spotreby lieku môžete ručne „stlačiť“ naplnenú kvapalinu pri kompresnom zdvihu otáčaním kľukového hriadeľa. Potom odkoksovacia kvapalina úplne vyplní objem spaľovacej komory. Takto sa zvyčajne dekarbonizuje motor boxer.

Je možné dekarbonizovať motor snežného skútra, motocykla alebo mopedu?

Prostriedok na odkoksovanie motora LAVR ML-202 je vhodný na ošetrenie všetkých piestových spaľovacích motorov.

Moje auto má veľmi vysoký počet najazdených kilometrov. Dekarbonizácia nebola nikdy vykonaná. Poškodí to moje auto?

Odporúčame dávať pozor pri odkoksovaní motora na starších autách s vysokým počtom najazdených kilometrov. Faktom je, že pri výraznom opotrebovaní piestu a krúžkov pôsobia usadeniny ako tesniace konštrukčné prvky, vďaka čomu sa vo valcoch udržiava požadovaná úroveň kompresie.

Ak sú usadeniny odstránené, vôľa medzi piestom a valcom sa zväčší a kompresia môže klesnúť. Moderné motory sú menej náchylné na tento efekt, pretože ich časti sú na začiatku lepšie navzájom prispôsobené.

Potom, čo auto dlho stálo v garáži, kompresia klesla. Pomôže to odkoksovanie obnoviť?

Odkoksovanie je možné. Poznamenávame však, že motor naprázdno nemohol koksovať. Avšak v mnohých prípadoch náš produkt obnovil kompresiu po dlhom období nečinnosti.

Bude mať vplyv, ak sa dekarbonizácia vykoná v chladnom počasí alebo nie na teplom motore?

Dekarbonizáciu je možné vykonať aj v chladnom počasí a tiež nie na teplom motore. Účinnosť postupu však bude o niečo nižšia, pretože vo valcoch nebude žiadny „parný kúpeľ“, vďaka čomu kvapalné pary dôkladne nasýtia uhlíkové usadeniny a koksy spaľovacích komôr. Odporúčame vám ponechať motor s naliatou odkoksovacou kvapalinou 12 hodín alebo deň.

Je dôležité nastaviť piesty do strednej polohy pred zavedením odkoksovacieho prostriedku do valcov? Ako to spraviť?

Odporúčame nastaviť piesty do strednej polohy, aby sa vytvorili približne rovnaké podmienky pre odkoksovanie rôznych valcov. Opotrebenie valca je nerovnomerné pozdĺž výšky a to ovplyvňuje, ako kvapalina prenikne do spodnej časti piestu.

Navyše, zdvihnutie piestu na maximum vám jednoducho zabráni naliať potrebné množstvo lieku. Nie každý motor však umožňuje dodržať toto pravidlo. Preto vám odporúčame, aby ste to považovali za dôležité vysvetlenie, a nie za povinnú podmienku.

Prečítajte si viac o tom, ako nastaviť piesty do strednej polohy tu.

Prečo potrebujete pohybovať piestami počas odkoksovania?

Počas odkoksovania motora nie je potrebné pohybovať piestami, ale ak je to možné, je to vhodné. To je obzvlášť užitočné, ak vykonáte expresnú dekarbonizáciu za 1 hodinu. Vďaka tomu bude kvapalina lepšie vsakovať do spodnej časti piestu, čím sa nasýti a zmäkčí karbónové usadeniny v drážkach piestu a na krúžkoch.

Je možné predĺžiť expozičný čas LAVR ML-202? Poškodí to motor?

Samozrejme môžete! Pokyny pre liek naznačujú, že čas expozície sa môže pohybovať od 1 hodiny (expresná dekarbonizácia) do jedného dňa, ak je to vhodné. V prípade potreby môžete liek nechať infúziou 3-5 dní.

Stáva sa, že liek je ponechaný vo valcoch niekoľko týždňov v dôsledku rôznych okolností. Neboli zistené žiadne negatívne účinky na časti motora.

Zmýva sa olejový film z častí počas odkoksovania? Mohlo by to spôsobiť ryhy na pieste a valci, keď je motor naštartovaný?

Prostriedok na odkoksovanie motora LAVR ML-202 je špeciálny čistič. Na rozdiel od bežných rozpúšťadiel obsahuje povrchovo aktívne látky. Tieto komponenty pokrývajú diely filmom, ktorý ich chráni pri prvom natočení kľukového hriadeľa. Preto je vylúčená tvorba odierania na pieste.

Prečo po odkoksovaní zostáva časť odkoksovacej kvapaliny vo valci?

Môže to mať niekoľko dôvodov:

Časť kvapaliny zostáva vo vybraniach v korune piesta, a preto nemôže prenikať do kľukovej skrine.

Piesty sú na rôznych úrovniach. Piest umiestnený nižšie vo valci je lepšie utesnený, pretože valec je menej opotrebovaný v jeho spodnej časti. Tým sa zabráni úniku kvapaliny.

Usadeniny nasiaknuté prípravkom nabobtnali a vytvorili zmiešaný gél, ktorý zabránil presakovaniu tekutiny.

Čo mám robiť, ak po odkoksovaní motor nenaštartuje prvýkrát?

Po odkoksovaní skontrolujte, či ste diely správne zmontovali. Toto je najčastejší dôvod, prečo motor po dekarbonizácii nenaštartuje. Ak je všetko správne zmontované a problém pretrváva, vysušte zapaľovacie sviečky a valce prefúknutím stlačeným vzduchom.

Po odkoksovaní začalo auto pri štartovaní motora silno dymiť. Je to normálne?

Na tom, že po odkoksovaní vychádza z výfukového potrubia biely dym, nie je nič strašné - horia totiž zvyšné usadeniny a kvapalina, ktorá sa dostala do výfukového systému.

Poškodzuje liek katalyzátory a zapaľovacie sviečky?

Náš produkt je absolútne bezpečný pre katalyzátory, zapaľovacie sviečky, gumené časti a iné diely, ak robíte všetko podľa pokynov.

Je potrebné po odkoksovaní a pred výmenou oleja prepláchnuť olejový systém?

Nie je potrebné preplachovať mazací systém špecializovanými prípravkami. Odporúčame však vykonať takéto čistenie, pretože to pomáha úplnejšie odstrániť zmäkčené nečistoty po dekarbonizácii. Na tieto účely sú ideálne naše prípravky na preplachovanie olejového systému alebo prípravok zo súpravy na odkoksovanie motora.

Je možné po odkoksovaní nevymeniť olej?

Výmena oleja po odkoksovaní musí byť vykonaná! V návode je jasne napísané, že olej je potrebné vymeniť ihneď a nemôžeme odporučiť inak. Občas si však dovolíme jazdiť do stanice na výmenu oleja opatrne. Zároveň sme:

Sme si istí, že hladina oleja v kľukovej skrini nie je príliš nízka a odkoksovacia kvapalina ju nerozriedila na svoju hranicu.

So vzdialenosťami zaobchádzame rozumne: 3-5 kilometrov v šetrnom režime nie je pre motor problém.

Čo sa týka zaťaženia motora pri jazde, sme viac než triezvi: nepreceňujeme rýchlosť, nepreťažujeme kabínu davom ľudí a nepreťažujeme kufor vrecami zemiakov a podobne.

Po odkoksovaní sa kompresia neobnovila. Čo to znamená?

Dôvodov môže byť niekoľko: skutočné opotrebovanie trecích častí, únik vzduchu cez netesné ventily, zlomenie častí piestu - napríklad v dôsledku detonácie.

Je možné kombinovať preplachovanie vstrekovačov a odkoksovanie motora? čo je lepšie?

Je možné kombinovať. Ak však s motorom nie sú žiadne zvláštne problémy, stačí prepláchnuť vstrekovací systém v autoservise prípravkami na preplachovanie vstrekovacích alebo dieselových systémov (LAVR ML-101 a LAVR ML-102). Obidva výplachy majú odkoksovací účinok, ktorý bude postačovať na prevenciu. koksovanie piestnych krúžkov.

Ak máte podozrenie na koksovanie motora, použite LAVR ML-202.

Môže sa liek na odkoksovanie motora LAVR ML-202 použiť na prepláchnutie vstrekovacieho systému?

Je lepšie dekarbonizovať motor včas. V mnohých prípadoch to umožňuje nepriviesť motor k veľkým opravám, ktoré nie sú lacné. Odkoksovanie je v podstate jeho čistenie od karbónových usadenín, ktoré vznikajú počas prevádzky. S týmto problémom sa stretávajú vodiči, ktorí vlastnia autá s vysokým počtom najazdených kilometrov. Na stav motora má veľký vplyv aj kvalita používaných mazív a paliva. Preto by ste pri výbere olejov a paliva na tankovanie do auta nemali šetriť, pretože to povedie k drahým opravám.

Potreba dekarbonizácie motora

Tento proces zahŕňa čistenie uhlíkových usadenín z drážok piestnych krúžkov. Takáto práca môže byť vykonávaná rôznymi spôsobmi a môže byť na plný alebo čiastočný úväzok. Potreba dekarbonizácie je určená určitými znakmi pri prevádzke motora:

Vzhľad hustého čierneho alebo modrastého dymu.
Výrazné zvýšenie spotreby paliva.
Problémy so štartovaním motora.
Znížený výkon motora.

Hlavným dôvodom vzniku karbónových usadenín v palivovej komore a na ventiloch je predĺžená prevádzka motora pri nízkych otáčkach, s dlhodobým a častým státím v mestských dopravných zápchach. K rovnakému výsledku vedie aj jazda s nedostatočne zahriatym motorom alebo používanie nekvalitného motorového oleja či paliva. Sadze vznikajú v dôsledku čiastočného spaľovania horľavej zmesi, situáciu potom komplikuje pôsobenie častíc uhlíka vo výfukových plynoch. V dôsledku koksovania motora sa tvorí veľa sadzí.

Ak sa vyskytnú vyššie uvedené príznaky, mnohé autoservisy odporúčajú generálnu opravu motora, čo je nákladná a zložitá práca.

Ak dekarbonizujete, často to pomáha obnoviť normálnu prevádzku motora a vyriešiť ďalšie problémy. Takáto práca bude stáť oveľa menej a bude vyžadovať menej času.

Dekarbonizácia nie je riešením úplne všetkých problémov, ale umožňuje len čiastočne predĺžiť výkon motora. Zvyčajne je zvykom vykonávať takúto prácu na jeseň alebo na jar, aby sa auto pripravilo na zmenu sezóny. Predtým si túto prácu zvyčajne robili vodiči sami. V súčasnosti vodiči moderných áut najčastejšie využívajú služby špecialistov autoservisov. Je to spôsobené skôr objavením sa nových modelov motorov, v ktorých je ťažké dosiahnuť na vstrekovače alebo zapaľovacie sviečky.

Nasledujúce parametre závisia od stavu krúžkov na stieranie oleja:

Úroveň škodlivých emisií výfukových plynov.
Spotreba paliva a oleja motora.
Výkon pohonnej jednotky.

Každý prvok motora zohráva dôležitú úlohu pri jeho prevádzke, preto je potrebné pravidelne kontrolovať funkčnosť krúžkov na stieranie oleja.

Hlavným účelom krúžkov na stieranie oleja je odvádzať teplo z piestu. Ak sa teplo neodstráni, povedie to k negatívnym dôsledkom, od ktorých bude závisieť prevádzka motora; Následkom môže byť vyhorenie a odieranie piestu. Okrem odvodu tepla je spaľovací priestor utesnený a pohyblivé časti vo valci sú mazané, čo zabraňuje prehrievaniu dielov pri trení a ich rýchlemu opotrebovaniu.

Ak vezmeme do úvahy dnešné ceny náhradných dielov, bude pravidelná kontrola stavu krúžkov stáť oveľa menej ako výmena skupiny piestov.

Pred zvážením porúch a metód pre odkoksovacie krúžky by ste sa mali oboznámiť s konštrukčnými vlastnosťami krúžkov na odstraňovanie oleja. Jednodielne krúžky sa už na moderné autá nepoužívajú a niektoré modely sa už nevyrábajú. Pre ich zvýšenú tuhosť sú nepoužiteľné pre kvalitné odstraňovanie oleja z valca, keďže krúžky zle priľnú k povrchu.

V súčasnosti sa vyrábajú najmä prstene pozostávajúce z niekoľkých častí. Trojdielne krúžky obsahujú dve oceľové platne a vinuté pružiny. Najčastejšie sa používajú na benzínové motory. Spomedzi všetkých výhod je možné poznamenať, že najlepšie prilieha k povrchu valca po celej jeho ploche. Dizajn krúžkov pozostávajúci z dvoch prvkov zahŕňa krúžok a pružinu. Dobrá flexibilita pružiny umožňuje, aby krúžok dobre priliehal k valcu. Tesnosť pružiny zaisťuje celistvosť celej konštrukcie.

Dôvody kruhového koksovania

Počas prevádzky motora horľavá zmes čiastočne horí, čo prispieva k hromadeniu produktov spaľovania v dutine valca. Pri použití paliva nízkej kvality sa piestne krúžky koksujú oveľa rýchlejšie. Kvalita motorového oleja ovplyvňuje aj prstencový koks.

Porucha uzáverov odrážajúcich olej vedie k prenikaniu motorového oleja do spaľovacej komory. V tomto prípade by sa mali vymeniť tesnenia drieku ventilu, čo výrazne zvýši kompresiu motora, čo má za následok zvýšenie jeho výkonu.
Koksovanie piestnych krúžkov vedie k prenikaniu oleja do valcov. Pri spaľovaní oleja sa vytvárajú karbónové usadeniny, čo vedie k zníženiu kompresie.

Na vyriešenie takýchto problémov v maloobchodnom reťazci existujú rôzne špecializované produkty, ktoré je možné zakúpiť v predajniach automobilov. Nazývajú sa dekarbonizátory.

Piestne krúžky pracujú intenzívne, čo spôsobuje ich opotrebovanie. Štandardné krúžky sa opotrebujú po 200 000 kilometroch, ale ak sa motor používa správne, nová sada krúžkov môže vydržať 500 000 kilometrov. Kvalita motorového oleja a jeho nevymieňanie negatívne ovplyvňuje stav piestnych krúžkov a môže viesť k zaseknutiu v drážkach piestu. Pri častom jazdení v prašných oblastiach musia byť vzduchové a palivové filtre v dobrom stave. Na tento účel je potrebné pravidelne kontrolovať filtre.

Existuje mnoho znakov, ktoré určujú potrebu výmeny krúžkov alebo opravy motora:

Špinavé zapaľovacie sviečky.
Tesnenia a tesnenia sú čierne od oleja, aj keď boli nedávno vymenené.
Tvorba modrastého dymu, keď sa auto začne pohybovať.
Spotreba oleja sa výrazne zvýšila.

Ak sa objavia známky opotrebovania, mali by ste najskôr skontrolovať stav piestnych krúžkov. Na kontrolu tesnení drieku ventilu je potrebné odpojiť ventilačné potrubie motora. Ak je v kľukovej skrini vysoký tlak, znamená to opotrebovanie olejových tesnení, čo si vyžaduje ich okamžitú výmenu.

Metódy dekarbonizácie motora

Čiastočná dekarbonizácia. Odborníci túto metódu nazývajú mäkká. Pred výmenou motorového oleja sa do jeho zloženia pridáva špeciálne činidlo. Potom sa do motora naleje olej a jazdí sa na určitú vzdialenosť bez toho, aby motor príliš zaťažoval. Neodporúča sa jazdiť vysokou rýchlosťou. Po 200 km je vymenený olej. Ide o jednoduchý a lacný spôsob. V tomto prípade sa vyčistia len určité časti motora, ale spaľovacia komora sa nečistí. Ide skôr o preventívne opatrenie pri výmene oleja.
Kompletná dekarbonizácia. Táto metóda je náročná a umožňuje najúčinnejšie čistenie motora. Vykonávanie takejto práce si však vyžaduje veľa času. Stroj musí byť inštalovaný na výťahu alebo jame vo vodorovnej polohe. Motor je zahriaty na prevádzkové parametre.

Existuje mnoho rôznych metód dekarbonizácie motora, ktoré sa používajú na čerpacích staniciach. Zvážime najobľúbenejšiu a najspoľahlivejšiu metódu - úplnú dekarbonizáciu.

Pred odkoksovaním by mal byť motor zahriaty na prevádzkovú teplotu.
Odskrutkujte zapaľovacie sviečky.
Pomocou zdviháka zdvihnite hnacie koleso a nastavte prevodový stupeň na zrýchlenie. Ďalej je potrebné otáčať kolesom, kým nie sú piesty v strednej polohe. Na určenie ich polohy môžete použiť skrutkovač.
V tomto prípade použijeme nástroj s názvom „SURM“. Používa ho veľa majstrov a považuje sa za dosť účinný. Musíte vziať 25 miligramov tohto produktu do injekčnej striekačky a vstreknúť ho do valca cez montážny otvor zapaľovacej sviečky. Tento proces sa vykonáva pre každý valec.
Po naliatí produktu musíte počkať 15 minút, kým sa uhlíkové usadeniny rozpustia. Počas tejto doby musíte koleso trochu otočiť, aby kvapalina prenikla do krúžkov. Koleso sa otáča každé tri minúty. V tomto prípade nie sú potrebné žiadne ďalšie otáčky.
Odpojte stredný vodič rozvádzača a upevnite jeho kontakty vo vzdialenosti niekoľkých mm od krytu motora. Tým sa zabráni poruche zapaľovacej cievky.
Zapnite neutrálnu rýchlosť a otočte štartér asi na 10 sekúnd. Takže je potrebné vytlačiť preplachovací prostriedok z valcov. Toto je veľmi dôležitý bod, pretože prítomnosť kvapaliny vo valcoch pri štartovaní motora môže viesť k vodnému kladivu, čo následne povedie k poškodeniu častí motora.
Nainštalujte zapaľovacie sviečky na ich miesta a naštartujte motor. Výfukové plyny budú spočiatku vydávať nepríjemný zápach, ktorý však rýchlo pominie.

Motor by mal bežať na voľnobeh približne 15 minút. Potom sa môžete začať pohybovať. Po najazdení 200 kilometrov môžete skontrolovať spotrebu oleja porovnaním nových údajov so starými, rozdiel by mal byť zrejmý.

Dekarbonizátory

Ak sa vo valcoch vyskytnú usadeniny uhlíka, treba ich rýchlo odstrániť. Na tento postup sa používajú rôzne chemické činidlá. Najúčinnejším spôsobom je naliať do valca motora špeciálne chemické činidlo.

Tieto metódy sú najjednoduchšie, ale odborníci ich použitie neodporúčajú. Mnoho majiteľov automobilov však používa túto jednoduchú metódu pridaním zakúpeného produktu do paliva alebo oleja. Táto metóda často prináša výsledky.

Najčastejšie používanou tekutinou je SURM, pretože svoju účinnosť dlhodobo osvedčuje. Výrobok je domáci, takže je ľahké ho kúpiť v každom obchode s autopotrebami. Jeho hlavnou výhodou je, že po dekarbonizácii nie je potrebná výmena oleja.

Existujú aj iné produkty, ktoré nie sú menej účinné, ale po nich musíte olej vymeniť za nový, čo si vyžaduje dodatočné finančné náklady.

Použitím domáceho produktu SURM dostaneme:

Zníženie množstva škodlivých výfukových plynov.
Zníženie spotreby motorového oleja a paliva.
Zvýšený výkon motora.

Moderný vývoj vedcov si navzájom konkuruje a poskytuje veľké príležitosti pre kupujúceho. Všetky chemické reagencie majú svoje parametre a vlastnosti, cenu, zloženie a spôsob aplikácie.

Každá chemikália má návod na použitie, preto sa pozrieme na stručné parametre a vlastnosti obľúbených dekarbonizátorov.

"Lavr ML-202" je ruský výrobok, jedna z najpoužívanejších chemikálií na čistenie piestnych krúžkov. Vynikajúca možnosť, ktorá poskytuje dobré výsledky za nízku cenu. Používa sa ako hado na profylaktické účely. Normalizuje kompresiu, čistí krúžky a drážky, ako aj steny spaľovacích komôr. Keď sa kvapalina dostane do valca, prejde do parného stavu a odstráni uhlíkové usadeniny za 1 hodinu.
"Liqui Molly OiI-Schlamm-Spulung" je prakticky účinná prísada do mazacieho systému. Testy nepotvrdili jeho dostatočnú účinnosť.
„Vince“ je produkt, ktorý čistí sacie potrubie, reguluje kompresiu, čistí drážky piestnych krúžkov, zabezpečuje potrebnú pohyblivosť ventilov a odstraňuje vibrácie. Na jeho použitie sú potrebné špeciálne nástroje. Produkuje dobré výsledky, keď sú splnené všetky pokyny.
"Hado Antikoks" vykazuje veľmi dobré výsledky vo všetkých charakteristikách, ale má vysokú cenu.

Ak máte málo skúseností s údržbou auta a nie ste si istí úspešnosťou dekarbonizácie krúžkov, potom je lepšie kontaktovať autoservis.

Už dlho sa používa stará účinná metóda, ktorej tajomstvá tu budeme zdieľať. Na tento účel pripravte jednoduchý produkt pozostávajúci z dvoch zložiek: petrolej a acetón. Ich pomery sa môžu líšiť v závislosti od želania, ale najčastejšie sa používajú tri diely acetónu a jeden diel petroleja. Niektorí domáci remeselníci hovoria, že musíte pridať viac oleja, ale v tomto prípade to nebude mať žiadny úžitok. Množstvo prijatého produktu je 300 gramov na celý motor.

Po príprave špeciálneho produktu môžete začať s odkoksovaním. Najprv odskrutkujte zapaľovacie sviečky. V tomto prípade musí byť motor teplý. Takto pripravená zmes sa naleje do valcov. Je zakázané robiť tento postup na horúcom motore, pretože acetón môže pri zvýšených teplotách vrieť, čo môže viesť k jeho vystreknutiu a dostať sa na lak karosérie a miesta citlivé na chemikálie.

Potom sa sviečky umiestnia na miesto a počkajú sa asi 12 hodín. Potom opäť odskrutkujte zapaľovacie sviečky a otáčajte štartérom na 15-20 sekúnd, aby ste vytlačili prebytočnú kvapalinu z valcov. Ak zapaľovacie sviečky nie sú odskrutkované, sviečky sa veľmi znečistia.

Pred naštartovaním motora so štartérom s odstránenými zapaľovacími sviečkami musíte vypnúť prívod iskry k vysokonapäťovým vodičom odstránením centrálneho vodiča z rozvádzača alebo zo zapaľovacej cievky.

Pri preplachovaní valcov by ste mali zakryť motor nejakým materiálom, aby ste ochránili lak pred kontaktom s žieravinou.

Na konci celého procesu je potrebné naštartovať motor a trochu jazdiť na iné otáčky. Zároveň sa neodporúča jazdiť v blízkosti stanovíšť dopravnej polície, pretože dymiaci výfuk sa im môže zdať podozrivý. Tento postup sa vykonáva na konsolidáciu účinku: naplňte nový olej, najlepšie lacný, potom ho okamžite vypustite. Vymeňte olejový filter. Potom si môžete užiť jazdu autom.

Ako sa zbaviť usadenín uhlíka vodou

Mnoho skúsených vodičov sa naučilo používať vodu na odstraňovanie karbónových usadenín. Táto metóda nie je z hľadiska účinnosti nižšia ako konvenčné štandardné metódy s chemickými činidlami. Pozrime sa bližšie na túto originálnu metódu.

Potrebné materiály

Ak chcete vykonať túto lacnú metódu, musíte pripraviť nasledujúce materiály:

Lekárske kvapkadlo.
Tenká plastová alebo gumená hadica.
Dva litre destilovanej vody.
T-kus na pripojenie podložky.

Destilovaná voda musí byť pripravená v plastovej fľaši.

Postup

Pripojte hadicu z fľaše s destilovanou vodou k saciemu čerpadlu. Na to je vhodné použiť kvapkadlo. Ak nemôžete získať destilovanú vodu, môžete použiť bežnú vodu, ktorá ju prefiltruje.
Keď motor dosiahne rýchlosť otáčania 2000 ot./min., musíte začať privádzať vodu.
Za sekundu by sa mali podať približne dve kvapky. Vstupujú do valca pri voľnobehu a sú schopné vyčistiť karbónové usadeniny.

V dôsledku toho sa vyčistia karbónové usadeniny a motor bude fungovať dynamickejšie a hospodárnejšie.

Vlastnosti dekarbonizácie

Palivo v modernom období sa v porovnaní so stagnujúcim obdobím výrazne zlepšilo. To však nechráni motor pred tvorbou karbónových usadenín na piestnych krúžkoch. Situácia je rovnaká s motorovým olejom: mnohí vodiči hovoria, že olej v sovietskych časoch bol veľmi vysokej kvality. To môže byť pravda, no dnes už nejeden majster povie, že pri jeho používaní sa vo valcoch netvoria karbónové usadeniny. Kvôli tvorbe pretrvávajúcich usadenín bude niekedy potrebné vykonať veľké opravy.

Mýty o dekoksovaní

Čistenie krúžkov a piestov v motore vždy spôsobí veľa kontroverzií medzi mechanikmi a vodičmi rôzneho veku. Pozrime sa na určité mylné predstavy, s ktorými sa často stretávame.

Ak na dekarbonizáciu piestnych krúžkov použijete špeciálne prísady, karbónové usadeniny úplne zmiznú. Toto je nesprávne tvrdenie, pretože úplné čistenie vyžaduje použitie veľmi leptavého koncentrovaného produktu, ktorý môže spôsobiť koróziu častí motora. Pre chod motora nie je potrebná nadmerná čistota motora.
Dekarbonizáciu je možné vykonať na studenom motore. Zahrievanie motora pred týmto procesom je povinné, inak sa nedosiahne pozitívny výsledok.
Princíp fungovania čistiacich prostriedkov je pre každú značku motora iný. Toto je tiež mylná predstava, pretože všetky opravy sa vykonávajú rovnakým spôsobom podľa obvyklého postupu. Preto nie je potrebné hľadať špeciálne produkty pre benzínové alebo naftové motory. Jediným obmedzením je, že dekarbonizáciu nemožno vykonávať v zime.
Cena za dekarbonizátory je veľmi vysoká. Len začiatočníci to hovoria, že chemické činidlá nie sú drahé v porovnaní s cenou generálnej opravy motora. Existuje tiež veľa domácich výrobcov čistiacich prostriedkov na piestne krúžky, ktoré sú kvalitné a lacné.
Iba produkty XADO a LAVR sú jedinými metódami čistenia motora. Toto je nesprávne tvrdenie. Samozrejme, že takéto antikoksy majú dobrý vplyv na stav valcov motora, ale takéto produkty je možné použiť len pre bežné motory s malým zdvihovým objemom.
Moderné motory nevyžadujú odkoksovanie. Prevádzka všetkých automobilových zariadení prebieha v rôznych podmienkach, a to aj v zime. To zohráva dôležitú úlohu pri výskyte sadzí. Výnimkou nie sú ani moderné motory, ktoré sa v tomto smere nijako nelíšia od starých motorov.

Existujú chemikálie, ktoré nevyžadujú demontáž zapaľovacích sviečok. Najpopulárnejším z nich bol „Edial“. Spôsob jeho použitia je jednoduchý: produkt sa naleje do palivovej nádrže pred tankovaním.

Ako chrániť motor pred usadeninami uhlíka

Aby ste sa nezaoberali usadeninami uhlíka, je lepšie pokúsiť sa tomu zabrániť. Miniete oveľa menej peňazí a ušetríte si nervy. Ak to chcete urobiť, musíte dodržiavať niekoľko odporúčaní:

Používajte špeciálne prísady.
Pravidelne vymieňajte olej.
Pred jazdou zahrejte motor, najmä v chladnom počasí.
Ovládajte auto častejšie a neseďte nečinne v dopravných zápchach.
Nejazdite pri nízkych otáčkach motora.

Ak auto spotrebuje olej a palivo nad predpísanú hodnotu, potom sa dekarbonizácii nedá vyhnúť - musíte použiť jednu z diskutovaných metód a dať motor auta do poriadku.

Ak je opotrebovanie motora veľmi vysoké, dekarbonizácia už nepomôže, ale len uškodí. Motor prechádza veľkým množstvom benzínu a nehorí. Nespálené palivo a olej vo valci, ako aj iné látky, tvoria usadeniny na piestnych krúžkoch. Ale pri menšom opotrebovaní sa životnosť motora mierne predĺži. Často vyvstáva otázka výberu metódy dekarbonizácie. Keď je potrebné vyčistiť motor od karbónových usadenín, mali by ste zvoliť spôsob, ktorý je pre vás najvhodnejší a vyhovuje parametrom.

Pozreli sme sa na veľké množstvo metód na dekarbonizáciu motorov a požadovaný typ postupu čistenia si ľahko vyberiete.

Motor, jeho klady, zápory a vlastnosti, ale hlavnou otázkou zostáva: ako urobiť túto dekarbonizáciu. Existujú celkovo tri metódy, ktoré sa líšia efektívnosťou, pracovnou náročnosťou a cenou. Výber metódy závisí od konkrétnej situácie s motorom, ako aj od schopností samotného vodiča.

„Mäkká“ dekarbonizácia

Tento typ dekarbonizácie je zameraný na čistenie všetkých prvkov skupiny piestov pridaním čistiacej zmesi do oleja cez plniace hrdlo motorového oleja. Zvyčajne sa na to používajú špeciálne chemické zlúčeniny, ale na „mäkkú“ dekarbonizáciu možno použiť aj populárny dimexid.

Ak používate špecializovaný produkt, potom na jeho obale budú pokyny, ktoré musíte dodržiavať, ale vo všeobecnosti je princíp všade rovnaký. Najobľúbenejšie produkty na „mäkké“ odkoksovanie sú od LIQUI MOLY, Verylube, Ormex. Jedna 300 ml fľaša vystačí na 5 litrov oleja.

1. Pred výmenou oleja potrebujete nalejte zmes do motora. Priemerná doba pred výmenou je 100 kilometrov, ale to značne závisí od samotného produktu. Čím je agresívnejší, tým menej času potrebujete na naliatie kompozície do motora. Informácie nájdete na obale výrobku.

2. Je potrebný zostávajúci počet najazdených kilometrov jazdiť potichu, ak je to možné, vyhýbajte sa príliš vysokým rýchlostiam.

Náročnosť práce je takmer rovnaká, ale výsledok je lepší, predovšetkým preto, že sa používajú oveľa agresívnejšie zlúčeniny. Je pravda, že ak sa do motora naleje dimexid a tento motor má natretú olejovú vaňu, bude potrebné ju odstrániť a vyčistiť - dimexid je veľmi agresívny na lakovanie.

Ak máte podozrenie, že sú zaseknuté iba krúžky, potom je rozumnou voľbou „mäkká“ dekarbonizácia – je jednoduchá, lacná a zvyčajne prináša výsledky.

„Tvrdá“ dekarbonizácia

Jeho podstatou je nalievanie dekarbonizátorov do spaľovacej komory motora. Tento typ dekarbonizácie má najväčší zmysel, keď je výkon motora veľmi zlý a nie je veľmi jasné, v čom presne je problém. Môžete použiť špeciálne produkty (lavór, antikarbón, titán a xado), petrolej (možno zmiešať s acetónom) a rovnaký dimexid.

Postup krok za krokom je nasledovný.

1. Zahrievanie motora pred zapnutím ventilátora. Na horúcom motore je dekarbonizácia aktívnejšia.

2. Odskrutkujte zapaľovacie sviečky. Môžete tiež použiť vstrekovače paliva, ale na väčšine áut je jednoduchšie odskrutkovať.

3. Otáčaním kľukového hriadeľa všetko nastavte piesty do strednej polohy. Nie je potrebná žiadna špeciálna presnosť, bude stačiť, ak sú piesty približne v strede valca.

4. Pre každý prípad vypnite systém zapaľovania.

5. Vyplňte produkt do každého valca. Objemy sú rôzne. Špecializované kompozície, ako napríklad Laurel, sa zvyčajne musia naliať 50 gramov na „hrnec“, rovnaké množstvo dimexidu (iba jedna nádoba), petrolej - 100 gramov.

Nalejte produkt do valca. Foto — drive2

6. Zaskrutkujte sviečky späť, tým sa zvýši teplota vo vnútri a vytvorí sa parný kúpeľ.

7. Necháme auto 10-14 hodín. Veci začnú byť zaujímavé neskôr.

8. Počas dekarbonizácie časť produktu pravdepodobne vytečie do panvice, ale časť môže zostať vo valcoch. Títo zvyšky je potrebné odstrániť, inak pri prvom štarte môžete poškodiť motor. Najpohodlnejší spôsob, ako to urobiť, je pomocou injekčnej striekačky s pripojenou malou hadičkou, ktorá sa spustí do valca. Preto musíte odsať všetku tekutinu zo všetkých valcov. Pre istotu môžete motor roztočiť bez zaskrutkovania zapaľovacích sviečok, ak vo valci zrazu niečo zostane, vystrekne to cez otvory pre sviečky. Vzhľadom na škodlivosť dekarbonizátorov je lepšie v tomto čase nestáť pri digestore. No, alebo aspoň prikryte motor handrou, aby sa do neho tekutina nasala a neroztiekla sa po motorovom priestore.

9. Potreba vypustite starý olej s prvkami vytvorenými po odkoksovaní.

10. Pridajte preplachovací olej.

11. Dotiahnite sviečky, zapnite zapaľovanie a skúste začať. Auto zvyčajne nefunguje dobre po odstránení koksu, možno budete musieť dlho otáčať štartérom.

12. Prvé minúty sa z výfukového potrubia bude valiť dym so štipľavým zápachom. Toto je fajn. Môcť 10 minút jazdy v blízkosti garáže alebo miesta opravy, postupne zvyšujte rýchlosť.

13. Vykonajte poslednú výmenu oleja.

Nezabudnime, že ak bol použitý dimexid, je potrebné vyčistiť olejovú panvu od kúskov farby.

Ako vidíte, postup je zložitejší, vyžaduje si veľa manipulácií a je vhodné ho vykonávať na viac či menej vybavenom mieste. Je však prístupný aj nie príliš skúseným automobilovým nadšencom a nevyžaduje veľké výdavky. Zároveň sa za najúčinnejšiu považuje „tvrdá“ dekarbonizácia. Umožňuje „namočiť“ piesty, krúžky a steny valcov, hoci len po úroveň, kam sa dostala kvapalina. Týmto spôsobom nie je možné z ventilov odstrániť usadeniny uhlíka.

Dekarbonizácia v pohybe

Tretia metóda je najneagresívnejšia. Prepáčte tautológiu, ale je ešte mäkšia ako „mäkká“ dekarbonizácia. V tomto prípade sa do paliva pridá čistiaci prostriedok (zvyčajne asi 50 gramov na 40-60 litrov, najobľúbenejší prípravok tohto typu je EDIAL) a auto sa prevádzkuje ako obvykle. Kompozícia zmiešaná s benzínom vstupuje do spaľovacej komory a tam mierne čistí uhlíkové usadeniny. Po takejto dekarbonizácii ani nemusíte meniť olej, jediná vec, ktorú bude pravdepodobne potrebné vymeniť, sú zapaľovacie sviečky.

Čisto teoreticky je týmto spôsobom možné odstrániť karbónové usadeniny z ventilov a zo spaľovacej komory. Takéto zlúčeniny nedekarbonizujú krúžky a piesty, pretože s nimi neprichádzajú do špeciálneho kontaktu. Predpokladá sa, že fungujú efektívnejšie pri vysokých rýchlostiach a pri zaťažení. Preto je najrozumnejšie použiť takéto zlúčeniny pred cestou po diaľnici.

Všetko by bolo v poriadku, existujú však určité pochybnosti o účinnosti takýchto prostriedkov. Ak „mäkká“ a „tvrdá“ dekarbonizácia aspoň odstráni karbónové usadeniny a je to vidieť aspoň na kvapaline, ktorá sa vylieva z motora pri výmene oleja, tak je výsledok veľmi efemérny. A odkoksovanie v pohybe nie je také lacné - prostriedky stoja asi 200 - 400 rubľov na plechovku a musí sa vykonávať nie na jednej nádrži, ale počas viac-menej dlhého časového obdobia.

Vážne odkoksovanie sa týmto spôsobom určite robiť nedá; Samotný princíp pridávania niečoho do paliva je jednoducho rajom pre všetky druhy podvodníkov, pretože nemôžete nič overiť ani dokázať. Nezaväzujeme sa tvrdiť, že všetky kompozície na dekarbonizáciu v pohybe nefungujú, ale existuje určité riziko spláchnutia peňazí do odtoku (výfukové potrubie!).

Všetky tri metódy dekarbonizácie sa líšia silou a miestom dopadu, pracovnou náročnosťou a nákladmi. Ktorý z nich je najlepší, môže v každej konkrétnej situácii rozhodnúť len samotný majiteľ auta.

S pozdravom Alexander Nechaev.

Odkoksovanie piestnych krúžkov je postup na odstránenie karbónových usadenín z drážok piesta. Vykonáva sa v prípadoch, keď má motor automobilu charakteristické príznaky zaseknutia krúžku, a to:

pokles výkonu;
ťažkosti pri štartovaní motora, najmä pri nízkych teplotách;
abnormálne vysoká spotreba paliva a motorového oleja;
hustý sivý alebo modrý dym z výfukového potrubia.

Okrem týchto zjavných problémov, ktoré môžu majiteľovi auta spôsobiť karbónové usadeniny, existujú aj skryté. V prvom rade sa kvôli nemu výrazne zhoršuje odvod tepla a netreba vysvetľovať, čo to ohrozuje.

Po druhé, pod ventilmi sa hromadia karbónové usadeniny, ktoré bránia ich úplnému uzavretiu, čo v konečnom dôsledku vedie k vyhoreniu.

Tretím problémom spojeným s karbónovými usadeninami je, že v dôsledku straty pohyblivosti krúžkami klesá kompresia vo valcoch. V dôsledku tlakových rázov sú krúžky vystavené nerovnomernému, nadmernému namáhaniu a nakoniec sa môžu zlomiť. Tlakové rázy v spaľovacej komore navyše spôsobujú detonáciu a poruchu motora.

Ako pochopiť, že motor vyžaduje odkoksovanie piestnych krúžkov

Ak sa stroj používa pravidelne a majiteľ spĺňa prevádzkové požiadavky, tento problém sa pravdepodobne nevyskytne. Piestne krúžky sa koksujú hrubým porušením návodu na obsluhu auta, ako je používanie benzínu s nižším oktánovým číslom, nekvalitný alebo nevhodný olej alebo dynamická jazda na studenom motore.

Odkoksovanie by sa malo vykonať, keď sa objavia charakteristické príznaky zaseknutých piestnych krúžkov, ako aj keď pohonná jednotka pracuje nerovnomerne na voľnobeh.

Metódy dekarbonizácie

Odkoksovanie piestnych krúžkov sa vykonáva dvoma spôsobmi: mechanickým a chemickým.

Mechanická metóda

Táto metóda vyžaduje úplnú alebo čiastočnú demontáž motora, ako v prípade výmeny piestnych krúžkov. Odstránenie uhlíkových usadenín sa vykonáva ručne petrolejom alebo podobným rozpúšťadlom (napríklad acetónom) a malou mäkkou kefou alebo kusom handry. Namiesto petroleja môžete na čistenie karburátora použiť kvapalinu, ktorá tiež celkom dobre zmäkčuje usadeniny uhlíka.

Táto metóda vám umožňuje efektívne a dostatočne rýchlo čistiť diely, má však množstvo nevýhod, z ktorých hlavnou je potreba rozobrať motor.

Chemická metóda

Chemická dekarbonizácia piestnych krúžkov sa vykonáva pomocou silných chemických činidiel. Táto metóda nevyžaduje demontáž motora, ale môže trvať veľa času v závislosti od toho, aký „lektvar“ sa používa na čistenie.

„Chémia“ môže byť iná, určená na tvrdé alebo mäkké čistenie. Mäkká dekarbonizácia sa uskutočňuje nasledovne. Do motorového oleja sa pridáva čistič, po ktorom musíte s autom jazdiť maximálne dvesto kilometrov a vymeniť olej. Táto metóda nemôže úplne odstrániť usadeniny uhlíka z valcov, pretože kvapalina nevstupuje do spaľovacej komory.

Táto metóda pomáha pri uviaznutých olejových krúžkoch. Jemné čistenie však možno odporučiť ako preventívne opatrenie pred plánovanou výmenou motorového oleja. Nespornými výhodami tejto metódy sú jednoduchosť a nízke náklady na čistič. Hlavnou vecou je nezabudnúť, že čistič riedi motorový olej, takže pohonnú jednotku by ste nemali preťažovať.

Druhá metóda chemickej dekarbonizácie je „tvrdá“. Vyžaduje si to veľa času a určité manipulácie, ale s jeho pomocou sa môžete úplne zbaviť sadzí.

Pred procedúrou je potrebné zahriať motor na prevádzkovú teplotu a umiestniť auto vodorovne, ako pri výmene oleja. Potom musíte odskrutkovať zapaľovacie sviečky alebo vstrekovače, ak je motor dieselový, zavesiť hnacie koleso a zaradiť prevodový stupeň. Otáčaním kolesa tam a späť je potrebné nastaviť piesty do strednej polohy (na určenie, kde sa nachádza stred zdvihu piestu, je potrebné vložiť drôt do jamky zapaľovacej sviečky).

Potom sa čistič naleje rovnomerne do každého valca, nasadia sa sviečky alebo vstrekovače, ale nedotiahnu sa a auto by malo takto sedieť niekoľko hodín až deň, presný čas je uvedený v návode na čistič. Ak chcete mierne urýchliť proces zmäkčovania karbónových usadenín, môžete piesty trochu pohybovať tam a späť (stačí, aby amplitúda pohybu bola 1 cm).

Po uplynutí času uvedeného v pokynoch musíte jamky zapaľovacích sviečok zakryť handrou, aby sa dookola nestriekala nečistota. Potom musíte odstrániť zvyšnú kvapalinu z valcov, aby ste to urobili, musíte niekoľkokrát otočiť zavesené hnacie koleso alebo vypnúť ozubené koleso a po pripojení batérie na niekoľko sekúnd zapnúť štartér.

Potom už zostáva len zaskrutkovať sviečky alebo vstrekovače a naštartovať motor. S najväčšou pravdepodobnosťou to nebudete môcť urobiť prvýkrát, spravidla je tretí alebo štvrtý pokus úspešný.

Motor by mal bežať na voľnobeh približne hodinu. Z výfukového potrubia bude spočiatku vychádzať silný dym s nepríjemným zápachom. Toto je fajn. Keď uhlík vyhorí, dym motora sa zníži. Potom musíte prejsť autom 100-200 kilometrov, aby ste úplne spálili zvyšné uhlíkové usadeniny.

Počas jazdy je dôležité nezvyšovať rýchlosť nad 3 000, pretože zmes čističa a motorového oleja menej dobre maže trecie časti a piesty vo valcoch sa môžu zaseknúť. Posledným „akordom“ po čistení je výmena oleja a filtra.

Na posúdenie kvality čistenia je vhodné zmerať kompresiu vo všetkých valcoch pred a po zákroku. O tom, že úsilie nevyšlo nazmar, svedčí jeho zvýšenie na normálnu alebo takmer normálnu hodnotu. Ak sa kompresný pomer nezvýšil alebo sa zvýšil len nepatrne, motoru pomôže len zásadná oprava.

Aby som odpovedal na logickú otázku: „Stojí hra za sviečku, možno by bolo lepšie ísť priamo na čerpaciu stanicu? - môžete odpovedať takto: náklady na akékoľvek činidlá sú niekoľkonásobne nižšie ako náklady na prácu autoopravárov, takže dekarbonizácia motora vlastnými rukami nie je bezvýznamná. Ak motor ožije, majiteľ auta získa veľké úspory, ale ak nie, cena „chemikálií“ je v porovnaní s nákladmi na veľké opravy zanedbateľná.

Môžete to urobiť bez špeciálnych činidiel. V tomto prípade budete potrebovať petrolej a acetón. Petrolej sa zmieša v rovnakých pomeroch s acetónom a výsledná kvapalina sa naleje do valcov. Ďalej sa uskutoční odkoksovanie piestnych krúžkov, ako je opísané vyššie.

"Chémia" v palive

Ďalšou chemickou metódou na odkoksovanie piestnych krúžkov je prísada do paliva. Táto metóda je pomerne efektívna a jednoduchá, jej jedinou nevýhodou je, že trvá dlho, pretože pred úplným odkoksovaním budete musieť prejsť stovky kilometrov.

Hlavnou výhodou tohto spôsobu zbavovania sa karbónových usadenín je, že vodič nemusí sledovať otáčky kľukového hriadeľa, skôr naopak, čím vyššie otáčky, tým lepšia kvalita a rýchlosť čistenia. Okrem toho nie je potrebné meniť motorový olej, pretože prísada sa naleje do palivovej nádrže a ide priamo do spaľovacej komory, čím ovplyvňuje presne tie časti, ktoré to potrebujú.

Odstraňovanie usadenín uhlíka pomocou vody

Ďalším spôsobom čistenia motora je dekarbonizácia vodou. Podstatou metódy je, že čistá (najlepšie destilovaná) voda sa naleje do plastovej fľaše a samotná fľaša je pripojená k zostave škrtiacej klapky pomocou hadice. Rýchlosť prívodu vody musí byť taká, aby motor mohol bežať na voľnobeh.

Princíp činnosti systému spočíva v tom, že voda vstupujúca do spaľovacej komory sa odparuje a odstraňuje usadeniny uhlíka. V tomto prípade môžete riadiť auto, ak je to potrebné, ale je lepšie robiť všetko v stojacom aute.

Podľa mnohých majiteľov áut prináša dekarbonizácia motora vodou lepšie výsledky ako používanie chemikálií, navyše čistenie touto staromódnou metódou je prakticky zadarmo. Alternatívne môže byť voda zmiešaná s hydroperitom v množstve 8-10 tabliet na dva litre vody. Táto zmes pôsobí aktívnejšie na karbónové usadeniny.

Prečo sa robí dekarbonizácia motora?

Keď palivo horí vo valcoch, nevyhnutne vznikajú trvalé usadeniny a koks, ktoré:
· zakryť povrchy piestov a ventilov;
· upchávajú medzery vo vývrtoch piestov a bránia pohyblivosti stierača oleja a kompresných piestnych krúžkov (dokonca až po ich „zaseknutie“);
· upchať olejové kanály v piestoch, čím sa zabráni mazaniu piestneho čapu;
· kanály na odvádzanie oleja v plášti piestu sa upchajú, čím sa zníži účinnosť piestnych krúžkov stierača oleja.

V dôsledku toho sa znižuje účinnosť kompresných a olejových stieracích krúžkov,
· je narušená kompresia vo valcoch a v dôsledku toho klesá výkon motora;
· objavujú sa vibrácie, a to aj v dôsledku výsledného rozdielu v kompresii rôznych valcov;
· spotreba motorového oleja v dôsledku odpadu sa zvyšuje;
· spotreba paliva sa zvyšuje;
· opotrebenie skupiny valec-piest (CPG) je výrazne zrýchlené.

Odstránenie nečistôt v dôsledku vystuženia motora môže normalizovať činnosť CPG a predĺžiť životnosť motora.

Naozaj sa oplatí odkoksovať motor?

Výsledok dekarbonizácie motora priamo určujú tri hlavné faktory:
· stav motora a „nedbanlivosť“ usadenín;
· účinnosť použitého prípravku;
· dodržiavanie efektívnej technológie.

Aký výsledok teda môžete očakávať pri správnom používaní dobrého produktu? Sú 3 možnosti odpovede:
· zlepšenie (vyrovnanie kompresie naprieč valcami, zlepšená odozva škrtiacej klapky, normalizované voľnobežné otáčky, znížená spotreba paliva a motorového oleja, odstránenie zvýšeného dymu z výfuku);
· žiadny viditeľný výsledok (stlačenie sa môže trochu vyrovnať);
· zhoršenie stavu (ktoré je zriedkavé).

Čo určuje výsledok vystuženia motora? Po prvé, v akom opotrebení a štádiu kontaminácie sa postup vykonáva. Je možné rozlíšiť tri stupne znečistenia:
· počiatočné znečistenie, ktorého negatívny vplyv nie je jasne zaznamenaný;
· priemerná úroveň kontaminantov, ktoré už negatívne ovplyvňujú chod motora a zároveň sú ešte náchylné na účinky použitého produktu;
· perzistentné nečistoty, ktoré negatívne ovplyvňujú chod motora a sú odolné voči použitému dekarbonizačnému prostriedku.

Prechod z jedného stupňa do druhého je individuálny a závisí od konštrukcie motora, použitého oleja, zapaľovacích sviečok a prevádzkového režimu. Môžeme opatrne naznačiť, že stredný stupeň je od 100 do 180 tisíc km, tretí stupeň je od 200 tisíc km. a viac.

Výsledok dekarbonizácie bude badateľný v druhej etape, ale nie badateľný v prvej a druhej.

Zároveň je použitie dekarbonizácie motora na prvom stupni (počiatočná kontaminácia s nepostrehnuteľným efektom) najužitočnejšie ako prostriedok prevencie vyššie uvedených negatívnych prejavov a pri pravidelnom ošetrovaní predlžuje životnosť motora.

Odkoksovanie v pokročilom štádiu znečistenia je prakticky zbytočné – je potrebná generálna oprava s demontážou spaľovacieho motora a mechanickým vyčistením pretrvávajúcich usadenín. V tomto prípade môžete vyčistiť iba povrch piestu a niekedy aj určitú pohyblivosť kompresných krúžkov. V tomto prípade sa „zaseknuté“ krúžky na škrabanie oleja a úplne upchaté olejové kanály v pieste s najväčšou pravdepodobnosťou nevyčistia, čo znamená, že sa nedosiahnu najvýznamnejšie ciele.

Je tiež dôležité pochopiť, že kvapalina na dekarbonizáciu motora nemá regeneračný účinok v prípade silného opotrebovania kovových trecích párov v CPG a nie je schopná obnoviť elasticitu a účinnosť tesnení ventilov. Aj pri pozitívnom čistiacom účinku na pohyblivosť piestnych krúžkov po ošetrení je nepravdepodobné, že dôjde k výraznému zníženiu spotreby motorového oleja, pretože takáto spotreba môže byť spôsobená inými, významnejšími faktormi.

Tento postup je potrebné vykonávať tak v motoroch predchádzajúcich generácií, určených pre stredne kvalitné motorové oleje, ako aj v moderných spaľovacích motoroch s ich minimálnymi vôľami, vysokými teplotami a zaťaženými prevádzkovými podmienkami.

Aký výsledok dekarbonizácie motora môžete očakávať?

Dekarbonizácia motora účinným zložením aktívnych zložiek, vykonávaná včas a pravidelne:

Bezpečne čistí povrch piestu, piestnych krúžkov, povrch spaľovacej komory a ventilov od karbónových usadenín;
čistí mazacie a olejové kanály od nečistôt v pieste;
normalizuje a vyrovnáva kompresiu vo valcoch;
výrazne zvyšuje životnosť motora.

Výsledkom je jasne pociťovaný a zaznamenaný výsledok:

obnovia sa výkonové charakteristiky motora a dynamické vlastnosti automobilu;
spotreba motorového oleja a dym z výfuku sú znížené;
Spotreba paliva je mierne znížená;
motor beží hladšie a tichšie.

Je tiež dôležité mať na pamäti, že konečná normalizácia prevádzky motora po vykonaní procedúr sa nemusí dosiahnuť okamžite, ale po určitom čase prevádzky (po 200 - 300 km), po konečnom odstránení čistiacej kvapaliny a uvoľnení zostávajúcich zmäkčené usadeniny sa obnoví pohyb motorového oleja.

Ako často dekarbonizovať motor

Existujúce formulácie odporúčajú odkoksovať motor každých 20-25 tisíc kilometrov, t.j. bezprostredne pred každou druhou údržbou s výmenou motorového oleja. Ak zariadenie pracuje v ťažkých podmienkach, pre ktoré jeho výrobca odporúča skrátiť intervaly výmeny oleja, potom sa musí vystuženie motora vykonávať v intervaloch 10 - 15 000 kilometrov.

Návod na dekarbonizáciu motora

Spracovanie sa musí vykonávať v prísnom súlade s pokynmi výrobcu. Vo všeobecnosti je proces odkoksovania motora vlastnými rukami nasledovný:

zahrejte motor na prevádzkovú teplotu (najmenej 70 stupňov Celzia);
odpojte systém zapaľovania (napríklad odpojte svorku zapaľovacej cievky alebo stredový vodič);
vypnite elektrické palivové čerpadlo (vybratím príslušnej poistky);
odstráňte zapaľovacie sviečky (žeraviace sviečky);
nastavte piesty do polohy blízko stredu otáčaním kľukového hriadeľa maticou remenice alebo zdvihnutým hnacím kolesom pri zaradenom poslednom prevodovom stupni manuálnej prevodovky, alebo sa pokúste „dostať“ na niekoľko pokusov zapnutím štartér (poloha piestov je určená vložením tyčiniek vhodnej dĺžky do otvorov pre zapaľovacie sviečky);
pomocou injekčnej striekačky s predlžovacou ohybnou hadicou nalejte do valcov rovnaké množstvo dekarbonizačnej kvapaliny motora;
zaskrutkujte zapaľovacie sviečky aspoň niekoľkými otáčkami závitu, aby ste vytvorili „parný kúpeľ“ vo valcoch (od tejto fázy môžete použiť použité, ale prevádzkyschopné zapaľovacie sviečky z garáže);
pauza podľa pokynov výrobcu produktu;
Počas prestávky pravidelne mierne pohybujte piestami, otáčajte kľukovým hriadeľom o 10-15 stupňov 5-krát v jednom alebo druhom smere pomocou vyššie uvedených metód na pôsobenie síl na piestne krúžky, čo by malo uľahčiť prenikanie kvapaliny do nečistôt, uvoľnenie krúžkov z ich „stagnácie“ a uvoľnenia nečistôt z drážok v piestoch;
odskrutkujte zapaľovacie sviečky;
odstráňte všetku zvyšnú špinavú kvapalinu z valcov ich odčerpaním pomocou flexibilnej hadičky a injekčnej striekačky;
pridajte 1-2 cm3 motorového oleja do každého valca (v oblasti piestnych krúžkov) samostatnou injekčnou striekačkou, aby sa obnovil zmytý olejový film, aby sa zabezpečila normálna kompresia na uľahčenie štartovania motora;
zakryte otvory pre sviečky hrubou látkou, aby ste zachytili postriekanie;
zapnite zapaľovanie a otočte hriadeľ motora 2-3 krát na 5 sekúnd;
odstráňte tkaninu a kvapky, pričom osobitnú pozornosť venujte jamkám zapaľovacích sviečok;
naskrutkujte použité zapaľovacie sviečky (žeraviace sviečky) z garážového skladu, pripojte zapaľovací systém a elektrické palivové čerpadlo;
naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobeh 5-10 minút, kým nedosiahne prevádzkovú teplotu (v tomto prípade môže dôjsť ku krátkodobému zadymeniu v dôsledku vyhorenia zvyškov liekov a usadenín);
naplňte prípravok rýchleho preplachu motora, ak jeho použitie odporúča výrobca dekarbonizačnej kvapaliny, nechajte motor bežať podľa návodu, vypnite spaľovací motor;
vymeňte motorový olej a olejový filter;
vymeňte zapaľovacie sviečky za hlavné (ihneď alebo ešte lepšie po 200 - 300 km).

Vystuženie dieselového motora sa prakticky nelíši od znázorneného, až na to, že vzhľadom na konštrukciu je niekedy lepšie odskrutkovať vstrekovacie dýzy namiesto žeraviacich sviečok, aby sa prešli cez otvory.

Dekarbonizácia motora vlastnými rukami nie je príliš náročná, ako je zrejmé z popisu. Stále je však potrebné mať minimálne kovoobrábacie zručnosti a znalosti o dizajne.

Možné ťažkosti a negatívne dôsledky dekarbonizácie motora

Negatívne výsledky pri správnom výbere produktov a dodržiavaní technológie sú zvyčajne podmienené nadmerným opotrebovaním. Odstránené usadeniny môžu otvárať väčšie medzery a znižovať kompresiu vo valcoch, čím sa zvyšuje hluk.

Po ošetrení sa môžu vyskytnúť ťažkosti pri prvom štartovaní motora z nasledujúcich dôvodov:
· zvyšková kvapalina vo valcoch (odporúča sa ich odstrániť odsávaním pomocou injekčnej striekačky s ohybnou hadicou);
· umytie olejového filmu, ktorý zaisťuje potrebnú kompresiu (odporúča sa do valcov v oblasti piestnych krúžkov pridať veľmi málo motorového oleja - naozaj malé množstvo, aby sa motor „nezabil“ vodné kladivo pri štartovaní, pretože olej ako kvapalina sa nestláča);
· slabá batéria, ktorej nabitie bolo počas procesu použité na štartovanie (pred spracovaním odporúčame batériu skontrolovať, prípadne nabiť, prípadne zabezpečiť, aby ste mali k dispozícii nabíjačku alebo záložnú batériu).

Zvýšené fajčenie hneď po prvom naštartovaní vlastne nie je negatívnym dôsledkom, pretože prechádza rýchlo.

Samozrejme, množstvo ťažkostí môže spôsobiť porušenie technológie odporúčanej výrobcom a chyby počas práce - nepozornosť pri pripájaní odpojených vodičov atď.

Upozorňujeme, že počas spracovania agresívna dekarbonizačná kvapalina preniká do kľukovej skrine motora a mieša sa s motorovým olejom. Auto s takouto zmesou nemôžete prevádzkovať, pretože... je to plné negatívnych dôsledkov. Výrobcovia produktov to priamo uvádzajú v pokynoch. Tu je praktická nuansa: postup priameho odkoksovania motora v skutočnosti trvá dlho, mnohí majitelia automobilov nemajú možnosť stráviť celý tento čas s autom v servisnom stredisku na mieste, kde môžu okamžite; vykonajte následnú výmenu oleja. A vyvstáva otázka: je možné priamo narovnať výstuž na mieste, ktoré vám vyhovuje (pred domom alebo vo vašej garáži), a potom odviezť auto do servisu na výmenu oleja? Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že v pokynoch pre niektoré lieky výrobcovia odporúčajú zahriať motor na prevádzkovú teplotu počas fázy preplachovania po vystužovaní, môžeme urobiť primeraný záver, že krátka vzdialenosť je možná bez negatívnych následkov. Stále je však nemožné prevádzkovať auto a vykonávať dlhé trasy bez výmeny oleja po ošetrení.

Záver

Včasné pravidelné odkoksovanie motora nemusí byť viditeľné viditeľnými znakmi, ale pri použití účinných prípravkov je účinným prostriedkom na čistenie neustále sa hromadiacich nečistôt a skutočným spôsobom, ako predĺžiť životnosť spaľovacieho motora a zabezpečiť jeho normálnu prevádzku. Ošetrenie sa odporúča vykonať približne pred každou druhou údržbou s výmenou motorového oleja.

Dekarbonizácia motora dáva viditeľný efekt len vtedy, keď nečistoty už negatívne ovplyvnili chod motora, ale sú stále tvárne a dajú sa odstrániť zvoleným produktom.

Odkoksovanie motora neobnovuje nadmerné opotrebovanie častí skupiny valec-piest, preto v prípade kritického opotrebovania a zaseknutých piestnych krúžkov je rozumnejšie uprednostniť generálnu opravu s mechanickým vyčistením od pretrvávajúcich nečistôt na tých častiach, ktoré sa dá ešte použiť.