Punjač baterija iz računarske jedinice. Izrađujemo vlastiti punjač za automobilsku bateriju od jedinice za napajanje računara i laptopa. Uputstva za proizvodnju

Svako ko ima svoj automobil više puta se suočio sa problemom pronalaženja izvora za punjenje baterije. Čini se da ne bi bio problem kupiti ga, ali zašto biste to radili ako ga možete puniti iz računarskog napajanja koje vjerovatno ležite u kući ili sa prijateljima.

Pogledajte video i naučićete kako brzo i jednostavno napraviti punjač iz izvora napajanja

Prednost domaćeg punjenja je što je vrlo lagano i radi automatski. Može se puniti strujama od 4 ili 5 miliampera. Kapacitet baterije je najveći - 75 amper sati ili manje. Puni naš uređaj sa praskom. Uređaj radi potpuno u automatskom režimu, postoji zaštita od obrnutog polariteta i postoji zaštita od kratkog spoja.

Na kućištu trebamo napraviti udubljenje za standardni mrežni kabel i prekidač.

Imamo žice na poleđini kućišta. Žice dolaze s terminalima ili stezaljkama tako da ih možete spojiti na punjač ili bateriju.

Također, ne zaboravite spojiti i postaviti indikator napajanja na kućište. Ako je lampica upaljena, to znači da uređaj radi i proizvodi napon.

Naš uređaj proizvodi 14 volti, to se može provjeriti na posebnom uređaju jednostavnim spajanjem naše baterije na njega.

Ako želite saznati koliko ampera struje proizvodi takav uređaj, spojite ga na bateriju i provjerite sve na ampermetru. Ako je baterija potpuno ispražnjena, dobićete 5 ampera, kada se baterija napuni, mi ćemo dobiti samo 3 ampera.

Nema mnogo modifikacija na ovom punjaču, potrebno je maksimalno 2 sata vašeg vremena, ali samo ako je ovo napajanje napravljeno na TL 494 čipu.

Računari ne mogu raditi bez struje. Za njihovo punjenje koriste se posebni uređaji koji se nazivaju izvori napajanja. Oni primaju izmjenični napon iz mreže i pretvaraju ga u DC. Uređaji mogu isporučiti ogromne količine energije u malom faktoru oblika i imaju ugrađenu zaštitu od preopterećenja. Njihovi izlazni parametri su nevjerovatno stabilni, a DC kvalitet je osiguran čak i pod velikim opterećenjima. Kada imate dodatni uređaj kao što je ovaj, ima smisla koristiti ga za mnoge kućne poslove, na primjer, pretvarajući ga iz napajanja računara u punjač.

Blok ima oblik metalne kutije širine 150 mm x 86 mm x 140 mm. Standardno se montira unutar kućišta računara pomoću četiri zavrtnja, prekidača i utičnice. Ovaj dizajn omogućava strujanje zraka u ventilator za hlađenje jedinice za napajanje (PSU). U nekim slučajevima, prekidač za odabir napona je instaliran kako bi se omogućilo korisniku da odabere očitanja. Na primjer, u Sjedinjenim Državama postoji interno napajanje koje radi na nominalnom naponu od 120 volti.

Napajanje računara se sastoji od nekoliko komponenti unutar: zavojnice, kondenzatora, elektronske ploče za regulaciju struje i ventilatora za hlađenje. Potonje je glavni uzrok kvara za napajanje (PS), što se mora uzeti u obzir prilikom ugradnje punjača iz računarskog napajanja atx.

Vrste napajanja za personalni računar

IP-ovi imaju određenu snagu, naznačenu u vatima. Standardna jedinica je obično sposobna da isporuči oko 350 vati. Što je više komponenti instalirano na računaru: čvrsti diskovi, CD/DVD drajvovi, trake, ventilatori, to je više energije potrebno za napajanje.

Stručnjaci preporučuju korištenje napajanja koje obezbjeđuje više snage nego što je potrebno računaru, jer će raditi u konstantnom režimu „podopterećenja“, što će produžiti vijek trajanja mašine zbog smanjenog termičkog utjecaja na njegove unutrašnje komponente.

Postoje 3 vrste IP-a:

1. AT napajanje - koristi se na veoma starim računarima.
2. ATX napajanje - i dalje se koristi na nekim računarima.
3. ATX-2 napajanje - danas se najčešće koristi.

Parametri napajanja koji se mogu koristiti prilikom kreiranja punjača iz računarskog napajanja:

1. AT / ATX / ATX-2: +3,3 V.
2. ATX / ATX-2:+5 V.
3. AT / ATX / ATX-2: -5 V.
4. AT / ATX / ATX-2: +5 V.
5. ATX / ATX-2: +12 V.
6. AT / ATX / ATX-2: -12 V.

Konektori matične ploče

IP ima mnogo različitih konektora za napajanje. Dizajnirane su na način da nema greške prilikom ugradnje. Da bi napravio punjač iz računarskog napajanja, korisnik neće morati trošiti puno vremena na odabir pravog kabela, jer jednostavno neće stati u konektor.

Vrste konektora:

1. P1 (PC/ATX konektor). Glavni zadatak jedinice za napajanje (PSU) je napajanje matične ploče. To se radi preko 20-pinskog ili 24-pinskog konektora. 24-pinski kabl je kompatibilan sa 20-pinskom matičnom pločom.
2. P4 (EPS socket): Ranije, pinovi matične ploče nisu bili dovoljni da podrže snagu procesora. Sa overklokom GPU-a koji je dostigao 200W, stvorena je mogućnost da se napajanje direktno obezbedi CPU-u. Trenutno je ovo P4 ili EPS koji obezbeđuje dovoljnu snagu procesora. Stoga je pretvaranje računarskog napajanja u punjač ekonomski opravdano.
3. PCI-E konektor (6-pinski 6+2). Matična ploča može obezbijediti maksimalno 75W kroz PCI-E interfejs slot. Brža namenska grafička kartica zahteva mnogo više energije. Da bi se riješio ovaj problem, uveden je PCI-E konektor.

Jeftine matične ploče opremljene su 4-pinskim konektorom. Skuplje "overclocking" matične ploče imaju 8-pinske konektore. Dodatni obezbeđuju višak snage procesora tokom overkloka.

Većina izvora napajanja dolazi sa dva kabla: 4-pinski i 8-pinski. Potrebno je koristiti samo jedan od ovih kablova. Također je moguće podijeliti 8-pinski kabel na dva segmenta kako bi se osigurala kompatibilnost sa jeftinijim matičnim pločama.

Lijeva 2 pina 8-pinskog konektora (6+2) na desnoj strani su isključena kako bi se osigurala kompatibilnost sa 6-pinskim grafičkim karticama. 6-pinski PCI-E konektor može obezbijediti dodatnih 75W po kablu. Ako grafička kartica sadrži jedan 6-pinski konektor, može biti do 150W (75W od matične ploče + 75W od kabla).

Za skuplje grafičke kartice je potreban 8-pinski (6+2) PCI-E konektor. Sa 8 pinova, ovaj konektor može da obezbedi do 150W po kablu. Grafička kartica sa jednim 8-pinskim konektorom može podnijeti do 225W (75W sa matične ploče + 150W iz kabla).

Molex, 4-pinski periferni konektor, koristi se kada se pravi punjač iz napajanja računara. Ovi pinovi su veoma dugotrajni i mogu napajati 5V (crveno) ili 12V (žuto) perifernim uređajima. U prošlosti su se ove veze često koristile za povezivanje tvrdih diskova, CD-ROM plejera itd.

Čak i GeForce 7800 GS video kartice su opremljene Molexom. Međutim, njihova potrošnja energije je ograničena, pa je danas većina njih zamijenjena PCI-E kablovima, a ostali su samo ventilatori sa napajanjem.

Priključak za dodatnu opremu

SATA konektor je moderna zamjena za zastarjeli Molex. Svi moderni DVD plejeri, hard diskovi i SSD diskovi rade na SATA napajanje. Mini-Molex/Floppy konektor je potpuno zastario, ali neke PSU još uvijek dolaze s mini-molex konektorom. Korišćeni su za napajanje disketnih jedinica sa do 1,44 MB podataka. Danas su uglavnom zamijenjeni USB memorijom.

Molex-PCI-E 6-pinski adapter za napajanje video kartice.

Kada koristite 2x-Molex-1x PCI-E 6-pinski adapter, prvo morate biti sigurni da su oba Molexa povezana na različite napone kabela. Ovo smanjuje rizik od preopterećenja napajanja. Sa uvođenjem ATX12 V2.0, napravljene su promjene na 24-pinskom sistemu. Stariji ATX12V (1.0, 1.2, 1.2 i 1.3) koristio je 20-pinski konektor.

Postoji 12 verzija ATX standarda, ali su toliko slične da korisnik ne mora da brine o kompatibilnosti prilikom ugradnje punjača iz napajanja računara. Da biste to osigurali, većina modernih izvora vam omogućava da isključite posljednja 4 pina glavnog konektora. Također je moguće kreirati naprednu kompatibilnost pomoću adaptera.

Napon napajanja računara

Računalo zahtijeva tri vrste istosmjernog napona. 12 volti je potrebno za napajanje matične ploče, grafičkih kartica, ventilatora i procesora. USB portovi zahtevaju 5 volti, dok sam CPU koristi 3,3 volta. 12 volti su također primjenjivi za neke pametne obožavatelje. Elektronska ploča u napajanju je odgovorna za slanje pretvorene električne energije preko posebnih kablovskih kompleta za napajanje uređaja unutar računara. Koristeći gore navedene komponente, izmjenični napon se pretvara u čistu jednosmjernu struju.

Gotovo polovina posla koji obavlja napajanje obavlja se kondenzatorima. Oni pohranjuju energiju koja će se koristiti za kontinuiran radni tok. Prilikom izrade računarskog napajanja korisnik mora biti oprezan. Čak i ako je računar isključen, postoji šansa da će električna energija biti uskladištena unutar napajanja u kondenzatorima, čak i nekoliko dana nakon gašenja.

Oznake boja kompleta kablova

Unutar izvora napajanja, korisnik vidi mnoge komplete kablova koji izlaze sa različitim konektorima i različitim brojevima. Oznake boja kablova za napajanje:

1. Crna, koristi se za obezbjeđivanje struje. Svaka druga boja mora biti povezana na crnu žicu.
2. Žuta: +12V.
3. Crvena: +5V.
4. Plava: -12V.
5. Bijela: -5V.
6. Narandžasta: 3.3V.
7. Zelena, kontrolna žica za provjeru istosmjernog napona.
8. Ljubičasta: +5V standby.

Izlazni napon napajanja računara može se izmeriti pomoću odgovarajućeg multimetra. Ali zbog većeg rizika od kratkog spoja, korisnik bi uvijek trebao povezati crni kabel s crnim na multimetru.

Utikač kabla za napajanje

Žica tvrdog diska (bilo da je IDE ili SATA) ima četiri žice spojene na konektor: žutu, dvije crne u nizu i jednu crvenu. Čvrsti disk koristi i 12V i 5V u isto vrijeme. 12V napaja pokretne mehaničke dijelove, dok 5V napaja elektronska kola. Dakle, svi ovi kompleti kablova su istovremeno opremljeni kablovima od 12V i 5V.

Električni konektori na matičnoj ploči za procesore ili ventilatore kućišta imaju četiri noge koje podržavaju matičnu ploču za 12V ili 5V ventilatore, osim crne, žute i crvene, druge obojene žice se mogu vidjeti samo u glavnom konektoru, koji ide direktno u konektor. utičnica matične ploče. Riječ je o ljubičastim, bijelim ili narandžastim kablovima koje potrošači ne koriste za povezivanje perifernih uređaja.

Ako želite da napravite punjač za automobil iz računarskog napajanja, morate ga testirati. Trebat će vam spajalica i oko dvije minute vremena. Ako trebate ponovo spojiti napajanje na matičnu ploču, trebate samo ukloniti spajalicu. U njemu neće biti nikakvih promjena korištenjem spajalice.

Procedura:

• Pronađite zelenu žicu u stablu kablova iz izvora napajanja.
• Slijedite ga do 20 ili 24 pinskog ATX konektora. Zelena žica je u određenom smislu "prijemnik", koji je potreban za napajanje energijom. Između njega su dvije crne žice za uzemljenje.
• Stavite spajalicu u iglu sa zelenom žicom.
• Stavite drugi kraj u jednu od dvije crne žice za uzemljenje pored zelene. Nije bitno koji će raditi.

Iako spajalica neće izazvati veliki udar, ne preporučuje se dodirivanje metalnog dijela spajalice dok je pod naponom. Ako želite da ostavite spajalicu na neodređeno vrijeme, morate je zamotati električnom trakom.

Ako počnete praviti punjač vlastitim rukama iz računarskog napajanja, vodite računa o sigurnosti svog rada. Izvor prijetnje su kondenzatori, koji nose zaostali naboj električne energije koji može uzrokovati značajne bolove i opekotine. Stoga morate ne samo osigurati da je napajanje sigurno isključeno, već i nositi izolacijske rukavice.

Nakon otvaranja napajanja, procjenjuju radni prostor i uvjeravaju se da neće biti problema sa čišćenjem žica.

Prvo promišljaju dizajn izvora, mjereći olovkom gdje će biti rupe kako bi žice izrezale na potrebnu dužinu.

Izvršite sortiranje žice. U ovom slučaju trebat će vam: crna, crvena, narandžasta, žuta i zelena. Ostalo je suvišno, pa se mogu odsjeći na ploči. Zelena označava uključenje nakon stanja pripravnosti. Jednostavno je zalemljen na crnu žicu za uzemljenje, što će osigurati da se napajanje uključi bez kompjutera. Zatim morate spojiti žice na 4 velike stezaljke, po jednu za svaki set boja.

Nakon toga, morate grupirati 4-žične boje zajedno i iseći ih na potrebnu dužinu, skinuti izolaciju i spojiti ih na jednom kraju. Prije bušenja rupa, morate voditi računa o ploči šasije kako ne bi bila kontaminirana metalnim strugotinama.

Većina PSU-a ne može u potpunosti ukloniti PCB iz kućišta. U tom slučaju, mora se pažljivo umotati u plastičnu vrećicu. Nakon završetka bušenja, potrebno je obraditi sva gruba mjesta i obrisati kućište krpom kako biste uklonili ostatke i plak. Zatim ugradite potporne stupove pomoću malog odvijača i stezaljki, pričvrstite ih kliještima. Nakon toga zatvorite napajanje i označite napon na ploči markerom.

Punjenje akumulatora automobila sa starog računara

Ovaj uređaj će pomoći automobilskom entuzijastu u teškoj situaciji kada hitno treba napuniti automobilsku bateriju bez standardnog uređaja, već koristeći samo uobičajeno napajanje računara. Stručnjaci ne preporučuju stalnu upotrebu auto punjača iz računarskog napajanja, jer je napon od 12 V nešto ispod onoga što je potrebno za punjenje baterije. Trebao bi biti 13 V, ali se može koristiti kao opcija za hitne slučajeve. Da biste povećali napon tamo gdje je prije bio 12V, morate promijeniti otpornik na 2,7 kOhm na trimer otporniku instaliranom na dodatnoj ploči napajanja.

Budući da izvori napajanja imaju kondenzatore koji dugo pohranjuju električnu energiju, preporučljivo je da ih ispraznite pomoću žarulje sa žarnom niti od 60W. Da biste pričvrstili lampu, koristite dva kraja žice za spajanje na terminale poklopca. Pozadinsko osvjetljenje će se polako gasiti, praznim poklopac. Kratko spajanje terminala se ne preporučuje jer će to uzrokovati veliku iskru i može oštetiti tragove PCB-a.

Postupak izrade punjača iz računarskog napajanja vlastitim rukama počinje uklanjanjem gornje ploče napajanja. Ako gornja ploča ima ventilator od 120 mm, odspojite 2-pinski konektor sa PCB-a i uklonite ploču. Morate odrezati izlazne kablove iz napajanja pomoću kliješta. Ne biste ih trebali baciti, bolje ih je ponovno koristiti za nestandardne zadatke. Za svaki priključni stub ne ostavite više od 4-5 kablova. Ostatak se može izrezati na PCB-u.

Žice iste boje povezuju se i učvršćuju kablovskim vezicama. Zeleni kabel se koristi za uključivanje DC napajanja. Zalemljen je na GND terminale ili spojen na crnu žicu iz snopa. Zatim izmjerite sredinu rupa na gornjem poklopcu, gdje treba učvrstiti stupove za pričvršćivanje. Posebno morate biti oprezni ako je ventilator instaliran na gornjoj ploči, a razmak između ivice ventilatora i IP-a je mali za igle za pričvršćivanje. U tom slučaju, nakon označavanja središnjih točaka, morate ukloniti ventilator.

Nakon toga morate pričvrstiti stubove za pričvršćivanje na gornju ploču redoslijedom: GND, +3,3 V, +5 V, +12 V. Pomoću skidača žice uklanja se izolacija kablova svakog snopa i priključci su zalemljeni. Upotrijebite toplinski pištolj da zagrijte čahure preko spojeva za uvijanje, zatim umetnite jezičke u spojne igle i zategnite drugu maticu.

Zatim trebate vratiti ventilator na njegovo mjesto, spojiti 2-pinski konektor na utičnicu na ploči, umetnuti ploču natrag u uređaj, što može zahtijevati malo truda zbog snopa kablova na prečkama i zatvori ga.

Punjač za odvijač

Ako odvijač ima napon od 12V, onda je korisnik srećan. Može napraviti napajanje za punjač bez velikih modifikacija. Trebat će vam rabljeno ili novo napajanje računara. Ima nekoliko napona, ali vam treba 12V. Postoji mnogo žica različitih boja. Trebat će vam žuti koji izlaze 12V. Prije početka rada korisnik se mora uvjeriti da je izvor napajanja isključen sa izvora napajanja i da nema zaostalog napona u kondenzatorima.

Sada možete početi pretvarati napajanje vašeg računara u punjač. Da biste to učinili, morate spojiti žute žice na konektor. Ovo će biti 12V izlaz. Uradite isto za crne žice. Ovo su konektori u koje će se priključiti punjač. U bloku napon od 12V nije primarni, pa je na crvenu žicu od 5V spojen otpornik. Zatim morate spojiti sivu i jednu crnu žicu. Ovo je signal koji ukazuje na opskrbu energijom. Boja ove žice može varirati, tako da morate biti sigurni da je to PS-ON signal. Ovo bi trebalo biti napisano na naljepnici za napajanje.

Nakon uključivanja prekidača, napajanje bi trebalo da se pokrene, ventilator treba da se okreće, a lampica treba da se upali. Nakon provjere konektora multimetrom, morate se uvjeriti da jedinica proizvodi 12 V. Ako je tako, onda punjač odvijača iz napajanja računara radi ispravno.

U stvari, postoji mnogo opcija za prilagođavanje napajanja vlastitim potrebama. Oni koji vole eksperimentirati rado dijele svoja iskustva. Evo nekoliko dobrih savjeta.

Korisnici se ne bi trebali bojati nadograditi kutiju jedinice: mogu dodati LED diode, naljepnice ili bilo šta drugo što im je potrebno za nadogradnju. Kada rastavljate žice, morate biti sigurni da koristite ATX napajanje. Ako je u pitanju AT ili starije napajanje, najvjerovatnije će imati drugačiju shemu boja za žice. Ako korisnik nema informacije o ovim žicama, ne bi trebao ponovo opremiti jedinicu, jer se krug može pogrešno sastaviti, što će dovesti do nesreće.

Neki moderni izvori napajanja imaju komunikacijsku žicu koja mora biti povezana na napajanje da bi radila. Siva žica se spaja na narandžastu, a ružičasta na crvenu. Snažni otpornik velike snage može postati vruć. U ovom slučaju morate koristiti radijator za hlađenje u dizajnu.

Podijeli na:

Uvod.

Nakupio sam dosta kompjuterskih napajanja, popravljenih kao obuku za ovaj proces, ali za moderne računare su već prilično slabi. Šta učiniti s njima?

Odlučio sam ga donekle pretvoriti u punjač za punjenje automobilskih baterija od 12V.

Opcija 1.

Dakle: počnimo.

Prvi na koji sam naišao je Linkworld LPT2-20. Ispostavilo se da ova životinja ima PWM na Linkworld LPG-899 m/s. Pogledao sam tablicu i dijagram napajanja i shvatio - elementarno je!

Ono što se pokazalo jednostavno nevjerovatnim je to što ga napaja 5VSB, odnosno naše modifikacije ni na koji način neće utjecati na njegov način rada. Noge 1,2,3 se koriste za kontrolu izlaznih napona od 3.3V, 5V i 12V respektivno unutar dozvoljenih odstupanja. 4. krak je također zaštitni ulaz i koristi se za zaštitu od odstupanja od -5V, -12V. Ne samo da nam ne trebaju sve ove zaštite, već nam čak i smetaju. Stoga ih treba onemogućiti.

bodove:

Faza uništenja je gotova, vrijeme je da pređemo na stvaranje.

Uglavnom, punjač već imamo spreman, ali on nema ograničenja struje punjenja (iako zaštita od kratkog spoja radi). Kako punjač ne bi dao bateriji koliko stane, dodajemo kolo na VT1, R5, C1, R8, R9, R10. Kako to radi? Veoma jednostavno. Sve dok pad napona na R8 koji se dovodi do baze VT1 preko razdjelnika R9, R10 ne prelazi prag otvaranja tranzistora, on je zatvoren i ne utječe na rad uređaja. Ali kada se počne otvarati, grana od R5 i tranzistora VT1 dodaje se na razdjelnik na R4, R6, R12, čime se mijenjaju njegovi parametri. To dovodi do pada napona na izlazu uređaja i, kao posljedica, pada struje punjenja. Na navedenim snagama, ograničenje počinje raditi na približno 5A, glatko smanjenje izlaznog napona sa povećanjem struje opterećenja. Toplo preporučujem da ne uklanjate ovaj krug iz kruga, inače, s jako ispražnjenom baterijom, struja može biti toliko velika da će standardna zaštita raditi, ili će energetski tranzistori ili Schottks izletjeti. I nećete moći napuniti bateriju, iako će pametni entuzijasti automobila u prvoj fazi smisliti da upaliju automobilsku lampu između punjača i baterije kako bi ograničili struju punjenja.

VT2, R11, R7 i HL1 su uključeni u „intuitivno“ indikaciju struje punjenja. Što je HL1 svetlije, to je struja veća. Ne morate ga skupljati ako to ne želite. Tranzistor VT2 mora biti germanijum, jer je pad napona na B-E spoju znatno manji nego kod silicijuma. To znači da će se otvoriti ranije od VT1.

Kolo F1 i VD1, VD2 pruža najjednostavniju zaštitu od promjene polariteta. Toplo preporučujem da ga napravite ili sastavite još jedan pomoću releja ili nečeg drugog. Možete pronaći mnoge opcije na internetu.

A sada o tome zašto morate napustiti 5V kanal. 14,4V je previše za ventilator, pogotovo ako se uzme u obzir da se pod takvim opterećenjem napajanje uopće ne zagrijava, pa osim sklopa ispravljača, malo se zagrijava. Stoga ga spajamo na nekadašnji 5V kanal (sada ima oko 6V) i radi svoj posao tiho i tiho. Naravno, postoje opcije za napajanje ventilatora: stabilizator, otpornik itd. Neke od njih ćemo vidjeti kasnije.

Cijelo kolo sam slobodno montirao na mjesto oslobođeno nepotrebnih dijelova, bez ikakvih ploča, uz minimum dodatnih priključaka. Sve je nakon sklapanja izgledalo ovako:

Na kraju, šta imamo?

Rezultat je punjač sa ograničenjem maksimalne struje punjenja (koji se postiže smanjenjem napona koji se dovodi do baterije kada se prekorači prag od 5A) i stabiliziranim maksimalnim naponom na 14,4V, što odgovara naponu u uključenom vozilu. mreža ploča. Stoga se može bezbedno koristiti bez isključivanja baterija iz elektronike u vozilu. Ovaj punjač možete bezbedno ostaviti bez nadzora preko noći i baterija se nikada neće pregrejati. Osim toga, gotovo je nečujan i vrlo lagan.

Ako vam maksimalna struja od 5-7A nije dovoljna (baterija vam je često jako prazna), lako je možete povećati na 7-10A zamjenom otpornika R8 sa 0,1 Ohm 5W. U drugom napajanju sa snažnijim sklopom od 12V, uradio sam upravo ovo:

Opcija 2.

Naš sljedeći subjekt testiranja će biti Sparkman SM-250W napajanje implementirano na nadaleko poznatom i omiljenom PWM TL494 (KA7500).

Prerada takvog napajanja je još jednostavnija nego na LPG-899, budući da TL494 PWM nema ugrađenu zaštitu za napone kanala, ali postoji drugi komparator grešaka, koji je često besplatan (kao u ovom slučaju). Pokazalo se da je krug gotovo identičan PowerMaster kolu. Ovo sam uzeo kao osnovu:

Akcioni plan:

Ovo je možda bila najekonomičnija opcija. Imat ćete mnogo više zalemljenih dijelova od potrošenog J. Pogotovo kada se uzme u obzir da je sklop SBL1040CT skinut sa 5V kanala, a tu su zalemljene diode koje su opet izvučene iz -5V kanala. Svi troškovi su se sastojali od krokodila, LED dioda i osigurača. Pa, možete dodati i noge za ljepotu i udobnost.

Evo kompletne table:

Ako se bojite manipuliranja 15. i 16. PWM nogom, odabirom šanta sa otporom od 0,005 Ohma, eliminiranjem mogućih cvrčaka, možete konvertirati napajanje u TL494 na malo drugačiji način.

Opcija 3.

Dakle: naša sljedeća “žrtva” je Sparkman SM-300W napajanje. Krug je apsolutno sličan opciji 2, ali ima na ploči snažniji sklop ispravljača za 12V kanal i solidnije radijatore. To znači da ćemo od njega uzeti više, na primjer 10A.

Ova opcija je jasna za ona kola u kojima su noge 15 i 16 PWM-a već uključene i ne želite da shvatite zašto i kako se to može promijeniti. I sasvim je pogodan za druge slučajeve.

Ponovimo tačno tačke 1 i 2 iz druge opcije.

Kanal 5B, u ovom slučaju, potpuno sam demontirao.

Kako ne bi uplašili ventilator naponom od 14,4V, jedinica je sastavljena na VT2, R9, VD3, HL1. Ne dozvoljava da napon ventilatora pređe 12-13V. Struja kroz VT2 je mala, tranzistor se također zagrijava, možete bez radijatora.

Već ste upoznati sa principom rada zaštite od obrnutog polariteta i kruga ograničavača struje punjenja, ali ovdje mjesto njegove veze ovdje je drugačije.

Kontrolni signal od VT1 do R4 je povezan na 4. krak KA7500B (analogno TL494). Nije prikazano na dijagramu, ali je trebao ostati otpornik od 10 kOhm od originalnog kola od 4. kraka do mase, to nema potrebe dirati.

Ovo ograničenje funkcionira ovako. Pri niskim strujama opterećenja, tranzistor VT1 je zatvoren i ni na koji način ne utječe na rad kruga. Na 4. kraku nema napona, jer je spojen na masu preko otpornika. Ali kada se struja opterećenja povećava, povećava se i pad napona na R6 i R7, respektivno, tranzistor VT1 počinje se otvarati i, zajedno s R4 i otpornikom na masu, čine djelitelj napona. Napon na 4. kraku raste, a budući da potencijal na ovoj kraci, prema opisu TL494, direktno utiče na maksimalno vrijeme otvaranja energetskih tranzistora, struja u opterećenju više ne raste. Na navedenim ocjenama, granični prag je bio 9,5-10A. Glavna razlika od ograničenja u opciji 1, uprkos vanjskoj sličnosti, je oštra karakteristika ograničenja, tj. Kada se dostigne prag okidanja, izlazni napon brzo opada.

Evo gotove verzije:

Inače, ovi punjači se mogu koristiti i kao izvor napajanja za auto radio, 12V prijenosne i druge automobilske uređaje. Napon je stabiliziran, maksimalna struja je ograničena, neće biti tako lako bilo šta spaliti.

Evo gotovog proizvoda:

Pretvaranje napajanja u punjač ovom metodom je pitanje jedne večeri, ali zar vam nije žao svog omiljenog vremena?

Onda da vam predstavim:

Opcija 4.

Osnova je preuzeta iz Linkworld LW2-300W napajanja sa PWM WT7514L (analog LPG-899 koji nam je već poznat iz prve verzije).

Pa: demontiramo elemente koji nam nisu potrebni prema opciji 1, s jedinom razlikom što demontiramo i kanal 5B - neće nam trebati.

Ovdje će sklop biti složeniji; opcija montaže bez izrade tiskane ploče nije opcija u ovom slučaju. Iako ga nećemo potpuno napustiti. Ovdje je djelomično pripremljena kontrolna ploča i sama žrtva eksperimenta, koja još nije popravljena:

Ali evo ga nakon popravka i demontaže nepotrebnih elemenata, a na drugoj fotografiji sa novim elementima i na trećoj njena poleđina sa već zalijepljenim brtvama za izolaciju ploče od kućišta.

Ono što je na dijagramu na slici 6 zaokruženo zelenom linijom sastavljeno je na posebnoj ploči, ostalo je sastavljeno na mjestu oslobođenom nepotrebnih dijelova.

Prvo ću vam pokušati reći po čemu se ovaj punjač razlikuje od prethodnih uređaja, a tek onda ću vam reći koji su detalji za šta odgovorni.

• Punjač se uključuje samo kada je na njega priključen EMF izvor (u ovom slučaju baterija) utikač mora biti uključen u mrežu;
• Ako iz nekog razloga izlazni napon pređe 17V ili je manji od 9V, punjač se isključuje.
• Maksimalna struja punjenja se reguliše promenljivim otpornikom od 4 do 12A, što odgovara preporučenim strujama punjenja baterije od 35A/h do 110A/h.
• Napon punjenja se automatski podešava na 14,6/13,9V ili 15,2/13,9V ovisno o načinu rada koji je odabrao korisnik.
• Napon napajanja ventilatora se automatski podešava u zavisnosti od struje punjenja u rasponu od 6-12V.
• U slučaju kratkog spoja ili promjene polariteta, aktivira se elektronski samoresetirajući osigurač 24A, čiji je krug, uz manje izmjene, posuđen iz dizajna počasne mačke pobjednika takmičenja iz 2010. godine Simurga. Nisam mjerio brzinu u mikrosekundama (ništa), ali standardna zaštita napajanja nema vremena da se trza - mnogo je brža, tj. Napajanje nastavlja da radi kao da se ništa nije dogodilo, samo treperi crvena LED dioda za osigurač. Varnice su praktično nevidljive kada su sonde kratko spojene, čak i kada je polaritet obrnut. Zato je toplo preporučujem, po mom mišljenju, ova zaštita je najbolja, barem od onih koje sam vidio (iako je malo hirovito u smislu lažnih alarma posebno, možda ćete morati sjediti sa odabirom vrijednosti otpornika ).

E sad ko je za šta odgovoran:

• R1, C1, VD1 – izvor referentnog napona za komparatore 1, 2 i 3.
• R3, VT1 – strujni krug za automatsko pokretanje kada je baterija priključena.
• R2, R4, R5, R6, R7 – djelitelj referentnog nivoa za komparatore.
• R10, R9, R15 – sklop razdjelnika za zaštitu od prenapona koji sam spomenuo.
• VT2 i VT4 sa okolnim elementima - elektronskim osiguračem i senzorom struje.
• Komparator OP4 i VT3 sa cevovodnim otpornicima - informacija o struji u opterećenju, kao što vidite, dolazi od strujnog senzora R25, R26;
• I na kraju, najvažnije je da komparatori 1 do 3 omogućavaju automatsku kontrolu procesa punjenja. Ako je baterija dovoljno ispražnjena i dobro "jede" struju, punjač se puni u režimu ograničavanja maksimalne struje postavljene otpornikom R2 i jednake 0,1 C (za to je odgovoran komparator OP1). U tom slučaju, kako se baterija puni, napon na izlazu punjača će se povećati i kada se dostigne prag od 14,6 (15,2), struja će početi da opada. Komparator OP2 ulazi u rad. Kada struja punjenja padne na 0,02-0,03C (gdje je C kapacitet baterije i A/h), punjač će se prebaciti u način punjenja naponom od 13,9V. Komparator OP3 se koristi isključivo za indikaciju i nema utjecaja na rad upravljačkog kruga. Otpornik R2 ne samo da mijenja prag maksimalne struje punjenja, već i mijenja sve nivoe kontrole načina punjenja. Zapravo, uz njegovu pomoć, kapacitet napunjene baterije se bira od 35A/h do 110A/h, a ograničenje struje je "nuspojava". Minimalno vrijeme punjenja će biti u ispravnom položaju, za 55A/h otprilike u sredini. Možete pitati: "zašto?", jer ako, na primjer, prilikom punjenja baterije od 55A/h, postavite regulator na položaj 110A/h, to će uzrokovati preran prelazak u fazu punjenja sa smanjenim naponom . Pri struji od 2-3A, umjesto 1-1.5A, kako je namijenio programer, tj. ja. A kada se postavi na 35A/h, početna struja punjenja će biti mala, samo 3,5A umjesto potrebnih 5,5-6A. Dakle, ako ne planirate stalno ići i gledati i okretati dugme za podešavanje, onda ga postavite kako se očekuje, ne samo da će biti ispravnije, već i brže.
• Prekidač SA1, kada je zatvoren, prebacuje punjač u “Turbo/Winter” način rada. Napon druge faze punjenja raste na 15,2V, treći ostaje bez značajnijih promjena. Preporučuje se za punjenje na temperaturama ispod nule, u lošem stanju ili kada nema dovoljno vremena za standardnu ​​proceduru punjenja, ne preporučuje se česta upotreba baterije u toku leta, jer može negativno uticati na njen radni vek.
• LED diode vam pomažu da shvatite u kojoj je fazi proces punjenja. HL1 – svijetli kada se dostigne maksimalna dozvoljena struja punjenja. HL2 – glavni način punjenja. HL3 – prelazak u režim punjenja. HL4 - pokazuje da je punjenje zapravo završeno i baterija troši manje od 0,01C (na starim ili ne baš kvalitetnim baterijama možda neće dostići ovu tačku, tako da ne biste trebali dugo čekati). U stvari, baterija je već dobro napunjena nakon paljenja HL3. HL5 – svijetli kada se isključi elektronski osigurač. Da bi se osigurač vratio u prvobitno stanje, dovoljno je nakratko isključiti opterećenje sondi.

Što se podešavanja tiče. Bez povezivanja kontrolne ploče ili otpornika za lemljenje R16 u nju, odaberite R17 da postignete napon od 14,55-14,65V na izlazu. Zatim odaberite R16 tako da u načinu punjenja (bez opterećenja) napon padne na 13,8-13,9V.

Evo fotografije uređaja sastavljenog bez kućišta i u kućištu:

To je sve. Punjenje je testirano na različitim baterijama, adekvatno puni i automobilsku i UPS bateriju (iako svi moji punjači normalno pune bilo koje baterije od 12V, jer je napon stabiliziran J). Ali ovo je brže i ne boji se ničega, ni kratkog spoja ni promjene polariteta. Istina, za razliku od prethodnih, ne može se koristiti kao napajanje (stvarno želi kontrolirati proces i ne želi se uključiti ako nema napona na ulazu). Ali, može se koristiti kao punjač za rezervne baterije bez isključivanja. U zavisnosti od stepena pražnjenja, puniće se automatski, a zbog niskog napona u režimu punjenja neće uzrokovati značajnu štetu bateriji čak i ako je stalno uključena. Tokom rada, kada je baterija skoro napunjena, punjač se može prebaciti u režim pulsnog punjenja. One. Struja punjenja se kreće od 0 do 2A sa intervalom od 1 do 6 sekundi. U početku sam želeo da eliminišem ovu pojavu, ali sam nakon čitanja literature shvatio da je to čak i dobro. Elektrolit se bolje miješa, a ponekad čak i pomaže u vraćanju izgubljenog kapaciteta. Zato sam odlučio da to ostavim kako jeste.

Opcija 5.

Pa, naišao sam na nešto novo. Ovaj put LPK2-30 sa PWM na SG6105. Nikada prije nisam naišao na takvu "zvijer" za modifikaciju. Ali zapamtio sam brojna pitanja na forumu i pritužbe korisnika na probleme sa izmjenom blokova na ovom m/s. I doneo sam odluku, iako mi više ne treba vežbanje, moram da pobedim ove m/s iz sportskog interesa i na radost ljudi. I u isto vrijeme, isprobajte u praksi ideju koja mi je nastala u glavi za originalan način označavanja načina punjenja.

Evo ga lično:

Počeo sam, kao i obično, proučavanjem opisa. Otkrio sam da je sličan LPG-899, ali postoje neke razlike. Prisustvo 2 ugrađena TL431 na brodu je svakako zanimljiva stvar, ali... za nas je beznačajna. Ali razlike u 12V upravljačkom krugu napona i pojava ulaza za praćenje negativnih napona donekle kompliciraju naš zadatak, ali u razumnim granicama.

Kao rezultat razmišljanja i kratkog plesa uz tamburu (gdje bismo mi bez njih) nastao je sljedeći projekat:

Evo fotografije ovog bloka koji je već konvertovan u jedan kanal od 14,4V, još bez displeja i kontrolne ploče. Na drugoj je njegova poleđina:

A ovo su unutrašnjost sastavljenog bloka i njegov izgled:

Imajte na umu da je glavna ploča zarotirana za 180 stepeni u odnosu na prvobitnu lokaciju tako da rashladni elementi ne ometaju instalaciju elemenata prednje ploče.

Sve u svemu ovo je malo pojednostavljena verzija 4. Razlika je sljedeća:

• Kao izvor za generisanje “lažnih” napona na upravljačkim ulazima, 15V je uzeto iz napajanja pojačanih tranzistora. On, zajedno sa R2-R4, radi sve što vam treba. I R26 za kontrolni ulaz negativnog napona.
• Referentni izvor napona za nivoe komparatora bio je napon u stanju pripravnosti, koji je ujedno i napajanje SG6105. Jer, u ovom slučaju nam nije potrebna veća tačnost.
• Podešavanje brzine ventilatora je takođe pojednostavljeno.

Ali ekran je malo modernizovan (zbog raznolikosti i originalnosti). Odlučio sam da ga napravim po principu mobilnog telefona: tegle ispunjene sadržajem. Da bih to učinio, uzeo sam dvosegmentni LED indikator sa zajedničkom anodom (ne morate vjerovati dijagramu - nisam našao odgovarajući element u biblioteci, a bio sam previše lijen da nacrtam L), i spojite kako je prikazano na dijagramu. Ispalo je malo drugačije nego što sam namjeravao, umjesto da se u režimu ograničenja struje punjenja ugase srednje “g” trake, ispostavilo se da su treperile. Inače, sve je u redu.

Indikacija izgleda ovako:

Prva fotografija prikazuje način punjenja sa stabilnim naponom od 14,7V, druga fotografija prikazuje jedinicu u režimu ograničenja struje. Kada struja postane dovoljno niska, gornji segmenti indikatora će zasvijetliti, a napon na izlazu punjača će pasti na 13,9V. Ovo se može vidjeti na gornjoj fotografiji.

S obzirom da je napon u posljednjoj fazi samo 13,9V, možete bezbedno puniti bateriju koliko god želite, to joj neće naškoditi, jer generator automobila obično daje veći napon.

Naravno, u ovoj opciji možete koristiti i kontrolnu ploču iz opcije 4. Vi samo trebate spojiti GS6105 kako je ovdje.

Da, skoro sam zaboravio. Uopće nije potrebno instalirati otpornik R30 na ovaj način. Samo nisam mogao pronaći vrijednost paralelno sa R5 ili R22 da dobijem potreban napon na izlazu. Tako sam ispao na ovaj... nekonvencionalan način. Možete jednostavno odabrati apoene R5 ili R22, kao što sam ja učinio u drugim opcijama.

Od nepotrebnog kompjuterskog AT ili ATX napajanja može se napraviti auto punjač ili podesivo laboratorijsko napajanje sa izlaznim naponom od 4 - 25 V i strujom do 12 A.

Pogledajmo nekoliko opcija šeme u nastavku:

Opcije

Od kompjuterskog napajanja snage 200W, zapravo možete dobiti 10 - 12A.

AT strujni krug za TL494

Nekoliko ATX strujnih kola za TL494

Preraditi

Glavna modifikacija je sljedeća: odlemimo sve dodatne žice koje dolaze od napajanja do konektora, ostavljamo samo 4 komada žutog +12V i 4 komada crnog kućišta, uvijamo ih u snopove. Na ploči nalazimo mikrokolo s brojem 494, ispred broja mogu biti različita slova DBL 494, TL 494, kao i analogi MB3759, KA7500 i drugi sa sličnim spojnim krugom. Tražimo otpornik koji ide od 1. kraka ovog mikrokola do +5 V (ovdje je bio svežanj crvene žice) i uklanjamo ga.

Za regulisano (4V - 25V) napajanje, R1 bi trebao biti 1k. Također, za napajanje je poželjno povećati kapacitet elektrolita na izlazu od 12V (za punjač je bolje isključiti ovaj elektrolit), napraviti nekoliko okreta na feritnom prstenu sa žutim snopom (+12V) ( 2000NM, prečnik 25 mm nije kritičan).

Također treba imati na umu da na ispravljaču od 12 volti postoji diodni sklop (ili 2 back-to-back diode) predviđen za struju do 3 A, treba ga zamijeniti onim na ispravljaču od 5 volti. , naznačena je do 10 A, 40 V , bolje je ugraditi diodni sklop BYV42E-200 (Schottky diodni sklop Ipr = 30 A, V = 200 V), ili 2 back-to-back snažne diode KD2999 ili slično one u tabeli ispod.

Ako trebate spojiti soft-on pin na zajedničku žicu da biste pokrenuli ATX napajanje (zelena žica ide na konektor, ventilator treba okrenuti za 180 stepeni tako da puše unutar jedinice, ako koristite). to kao napajanje, bolje je napajati ventilator sa 12. nogu mikrokola kroz otpornik od 100 oma.

Preporučljivo je napraviti kućište od dielektrika, ne zaboravljajući na ventilacijske rupe. Originalno metalno kućište, koristite na vlastitu odgovornost.

Dešava se da kada uključiš napajanje na veliku struju može proraditi zaštita, iako kod mene ne radi na 9A, ako se neko naiđe na ovo treba odgoditi opterećenje pri uključivanju na par sekundi .

Još jedna zanimljiva opcija za redizajn napajanja računara.

U ovom krugu se podešavaju napon (od 1 do 30 V) i struja (od 0,1 do 10 A).

Indikatori napona i struje su prikladni za domaću jedinicu. Možete ih kupiti na web stranici Trowel.

Sigurno je svaki ljubitelj automobila morao vlastitim rukama sastaviti auto punjač. Postoji mnogo različitih pristupa, od jednostavnih transformatorskih kola do impulsnih kola sa automatskim podešavanjem. Punjač iz kompjuterskog napajanja upravo zauzima zlatnu sredinu. Dolazi po jeftinoj cijeni, a njegovi parametri odlično rade na punjenju automobilskih baterija. Danas ćemo vam reći kako možete sastaviti punjač iz ATX računarskog napajanja za pola sata. Idi!

Prvo vam treba ispravan izvor napajanja. Možete uzeti vrlo staru sa 200 - 250 W, ova snaga će biti dovoljna s rezervom. S obzirom da punjenje treba da se odvija na naponu od 13,9 - 14,4 V, najvažnija modifikacija u jedinici će biti podizanje napona na liniji od 12 V na 14,4 V. Sličan metod je korišćen i u članku: Punjač iz izvora napajanja za LED trake.

Pažnja! U radnom napajanju, elementi su pod opasnim naponom. Ne hvatajte sve rukama.

Prije svega, odlemimo sve žice koje su izašle iz napajanja. Ostavljamo samo zelenu žicu; ona mora biti zalemljena na negativne kontakte. (Područja iz kojih su izašle crne žice su minus.) Ovo se radi da bi se jedinica automatski pokrenula kada je povezana na mrežu. Također odmah preporučujem lemljenje žica sa terminalima na minus i +12 V sabirnicu (nekadašnje žute žice), radi praktičnosti i daljeg podešavanja punjača.

Sljedeće manipulacije će se izvoditi s PWM načinom rada - za nas je to mikro krug TL494 (postoji i gomila napajanja sa svojim apsolutnim analogama). Tražimo prvi krak mikrokola (najniža lijeva noga), zatim gledamo stazu na poleđini ploče.

Tri otpornika su spojena na prvi pin mikrokola, potreban nam je onaj koji se spaja na pinove +12 V bloka Na fotografiji je ovaj otpornik označen crvenim lakom.

Ovaj otpornik se mora odlemiti od ploče i izmjeriti njegov otpor. U našem slučaju to je 38,5 kOhm.

Umjesto toga, trebate zalemiti promjenjivi otpornik, koji prvo postavite na isti otpor od 38,5 kOhm.

Postepenim povećanjem otpora varijabilnog otpornika postižemo izlazni napon od 14,4 V.

Pažnja! Za svako napajanje, vrijednost ovog otpornika bit će različita, jer Krugovi i detalji u blokovima su različiti, ali algoritam za promjenu napona je isti za sve. Kada napon poraste iznad 15 V, generisanje PWM može biti poremećeno. Nakon toga, jedinica će se morati ponovo pokrenuti, nakon što se prvo smanji otpor promjenjivog otpornika.

U našoj jedinici nije bilo moguće odmah povećati napon na 14 V, otpor promjenjivog otpornika nije bio dovoljan, pa smo morali dodati još jedan konstantni u nizu s njim.

Kada se dostigne napon od 14,4 V, možete sigurno ukloniti varijabilni otpornik i izmjeriti njegov otpor (bio je 120,8 kOhm).

U polju za mjerenje otpornika potrebno je odabrati konstantan otpornik sa što bližim otporom.

Napravili smo ga od dva 100 kOhm i 22 kOhm.

Testiramo rad.

U ovoj fazi možete sigurno zatvoriti poklopac i koristiti punjač. Ali ako želite, možete spojiti digitalni voltampermetar na ovu jedinicu, to će nam dati priliku da pratimo napredak punjenja.

Također možete zašrafiti ručku za lakše nošenje i izrezati rupu na poklopcu za digitalni uređaj.

Završni test, uvjeravamo se da je sve ispravno sastavljeno i dobro funkcionira.

Pažnja! Ovaj punjač zadržava funkciju zaštite od kratkog spoja i preopterećenja. Ali ne štiti od prevrtanja! Ni u kom slučaju ne biste trebali priključiti bateriju na punjač s pogrešnim polaritetom;

Prilikom pretvaranja napajanja u punjač, ​​preporučljivo je imati pri ruci shemu strujnog kola. Kako bismo olakšali život našim čitaocima, napravili smo mali izbor dijagrama napajanja ATX računara.

Postoji mnogo zanimljivih shema za zaštitu od promjene polariteta. Jedan od njih možete pronaći u ovom članku.

Komentari powered by HyperComments

diodnik.com

Punjač baterija iz napajanja je koristan i jeftin uređaj za pola sata

Za punjenje baterije najbolja opcija je gotov punjač (punjač). Ali to možete učiniti sami. Postoji mnogo različitih načina za sastavljanje domaćeg punjača: od najjednostavnijih krugova koji koriste transformator, do impulsnih krugova s ​​podesivim mogućnostima. Medij po složenosti implementacije je memorija iz računarskog napajanja. U članku se opisuje kako vlastitim rukama napraviti punjač iz kompjuterskog napajanja za automobilsku bateriju.

Kućni punjač iz struje

Pretvaranje računarskog napajanja u punjač nije teško, ali morate znati osnovne zahtjeve za punjače dizajnirane za punjenje automobilskih baterija. Za automobilski akumulator, punjač mora imati sljedeće karakteristike: maksimalni napon koji se dovodi do baterije mora biti 14,4 V, maksimalna struja ovisi o samom punjaču. Ovo su uslovi koji se stvaraju u električnom sistemu automobila kada se baterija puni iz generatora (autor videa Rinat Pak).

Alati i materijali

Uzimajući u obzir gore opisane zahtjeve, da biste napravili punjač vlastitim rukama, prvo morate pronaći odgovarajuće napajanje. Pogodan je polovni ATX u radnom stanju snage od 200 do 250 W.

Za osnovu uzimamo računar koji ima sljedeće karakteristike:

• izlazni napon 12V;
• nazivni napon 110/220 V;
• snaga 230 W;
• maksimalna vrijednost struje nije veća od 8 A.

Alati i materijali koji će vam trebati:

• lemilo i lem;
• šrafciger;
• 2,7 kOhm otpornik;
• 200 Ohm i 2 W otpornik;
• 68 Ohm otpornik i 0,5 W;
• otpornik 0,47 Ohm i 1 W;
• otpornik 1 kOhm i 0,5 W;
• dva kondenzatora od 25 V;
• 12V automobilski relej;
• tri diode 1N4007 1 A;
• silikonski zaptivač;
• zelena LED;
• voltammetar;
• "krokodili";
• fleksibilne bakrene žice dužine 1 metar.

Nakon što ste pripremili sve potrebne alate i rezervne dijelove, možete započeti proizvodnju punjača za bateriju iz napajanja računala.

Algoritam akcija

Bateriju treba puniti pod naponom u rasponu od 13,9-14,4 V. Svi računari rade sa naponom od 12 V. Dakle, glavni zadatak modifikacije je podizanje napona koji dolazi iz napajanja na 14,4 V. Glavna modifikacija će se vršiti u PWM režimu rada. Za to se koristi TL494 čip. Možete koristiti napajanje s apsolutnim analogama ovog kruga. Ovaj krug se koristi za generiranje impulsa, a također i kao pokretač za energetski tranzistor, koji obavlja funkciju zaštite od velikih struja. Za regulaciju napona na izlazu napajanja računala koristi se TL431 čip koji je instaliran na dodatnoj ploči.

Dodatna ploča sa TL431 čipom

Tu je i otpornik za podešavanje, koji omogućava podešavanje izlaznog napona u uskom rasponu.

Rad na prepravljanju napajanja sastoji se od sljedećih faza:

1. Da biste napravili modifikacije na bloku, prvo morate ukloniti sve nepotrebne dijelove iz njega i odlemiti žice Ono što je u ovom slučaju suvišno je prekidač 220/110 V i žice koje idu do njega. Žice treba odlemiti iz napajanja. Jedinici je za rad potreban napon od 220 V. Uklanjanjem prekidača eliminisaćemo mogućnost da uređaj pregori ako se prekidač slučajno prebaci u položaj od 110 V.
2. Zatim odlemimo, odgrizemo nepotrebne žice ili koristimo bilo koji drugi način da ih uklonimo. Prvo pronalazimo plavu žicu od 12V koja dolazi iz kondenzatora i lemimo je. Mogu postojati dvije žice, obje moraju biti odlemljene. Treba nam samo hrpa žutih žica sa izlazom od 12 V, ostavljajući 4 komada. Treba nam i uzemljenje - ovo su crne žice, također ih ostavljamo 4. Osim toga, morate ostaviti jednu zelenu žicu. Preostale žice su potpuno uklonjene ili zalemljene.
3. Na ploči duž žute žice nalazimo dva kondenzatora u krugu napona od 12V, obično imaju napon od 16V, moraju se zamijeniti kondenzatorima od 25V. S vremenom kondenzatori postaju neupotrebljivi, pa čak i ako su stari dijelovi još uvijek u ispravnom stanju, bolje ih je zamijeniti.
4. U sljedećoj fazi, moramo osigurati da jedinica radi svaki put kada je povezana na mrežu. Činjenica je da napajanje u računaru radi samo ako su odgovarajuće žice u izlaznom snopu kratko spojene. Osim toga, zaštita od prenapona mora biti isključena. Ova zaštita se postavlja kako bi se isključilo napajanje iz električne mreže ako izlazni napon koji se na nju dovodi prekorači propisanu granicu. Neophodno je isključiti zaštitu, pošto je računaru dozvoljen napon od 12 V, a na izlazu treba da dobijemo 14,4 V. Za ugrađenu zaštitu to će se smatrati prenaponom i isključiće jedinicu.
5. Signal akcije isključenja prenapona, kao i signali za uključivanje i isključivanje, prolaze kroz isti optospojler. Na ploči su samo tri optokaplera. Uz njihovu pomoć ostvaruje se komunikacija između niskonaponskih (izlaznih) i visokonaponskih (ulaznih) dijelova napajanja. Da biste spriječili okidanje zaštite tijekom prenapona, morate zatvoriti kontakte odgovarajućeg optokaplera pomoću kratkospojnika za lemljenje. Zahvaljujući tome, jedinica će biti uključena cijelo vrijeme ako je priključena na električnu mrežu i neće ovisiti o tome koji je napon na izlazu.

   Lemni kratkospojnik u crvenom krugu

6. U sljedećoj fazi trebamo postići izlazni napon od 14,4 V pri radu u praznom hodu, jer je napon na napajanju u početku 12 V. Za to nam je potreban TL431 čip, koji se nalazi na dodatnoj ploči. Pronaći je neće biti teško. Zahvaljujući mikrokrugu, napon se reguliše na svim stazama koje dolaze iz napajanja. Otpornik za podešavanje koji se nalazi na ovoj ploči omogućava vam povećanje napona. Ali to vam omogućava da povećate vrijednost napona na 13 V, ali je nemoguće dobiti vrijednost od 14,4 V.
7. Potrebno je zamijeniti otpornik koji je povezan na mrežu u seriji sa trim-otpornikom. Zamjenjujemo ga sličnim, ali s manjim otporom - 2,7 kOhm. Ovo omogućava proširenje raspona podešavanja izlaznog napona i postizanje izlaznog napona od 14,4 V.
8. Zatim morate početi uklanjati tranzistor koji se nalazi u blizini TL431 čipa. Njegovo prisustvo može uticati na ispravan rad TL431, što znači da može sprečiti održavanje izlaznog napona na potrebnom nivou. U crvenom krugu je mjesto gdje se nalazio tranzistor.

   Lokacija tranzistora

9. Zatim, da bi se dobio stabilan izlazni napon u praznom hodu, potrebno je povećati opterećenje na izlazu napajanja kroz kanal, gdje je napon bio 12 V, ali će postati 14,4 V, i kroz kanal od 5 V, ali mi radimo ne koristiti ga. Otpornik otpora od 200 Ohma i snage 2 W koristit će se kao opterećenje za prvi kanal od 12 V, a kanal od 5 V će biti dopunjen za opterećenje otpornikom otpora od 68 Ohma i snage od 0,5 W. Kada se ovi otpornici ugrade, izlazni napon bez opterećenja može se podesiti na 14,4V.
10. Zatim morate ograničiti izlaznu struju. Za svako napajanje je individualno. U našem slučaju, njegova vrijednost ne bi trebala prelaziti 8 A. Da biste to postigli, potrebno je povećati vrijednost otpornika u primarnom krugu namotaja energetskog transformatora, koji se koristi kao senzor koji se koristi za određivanje preopterećenja. Da biste povećali vrijednost, instalirani otpornik mora se zamijeniti snažnijim otporom od 0,47 Ohma i snagom od 1 W. Nakon ove zamjene, otpornik će funkcionirati kao senzor preopterećenja, tako da izlazna struja neće prelaziti 10 A čak i ako su izlazne žice kratko spojene, simulirajući kratki spoj.

    Otpornik za zamjenu

11. U posljednjoj fazi, trebate dodati krug za zaštitu napajanja od povezivanja punjača na bateriju s pogrešnim polaritetom. Ovo je krug koji će zaista biti kreiran vlastitim rukama i nije uključen u napajanje računala. Da biste sastavili krug, trebat će vam 12 V automobilski relej s 4 terminala i 2 diode za 1 A, na primjer, 1N4007 diode. Osim toga, potrebno je spojiti zelenu LED diodu. Zahvaljujući diodi, bit će moguće odrediti status punjenja. Ako svijetli, to znači da je baterija ispravno povezana i puni se. Pored ovih dijelova, potrebno je uzeti i otpornik otpora od 1 kOhm i snage 0,5 W. Slika prikazuje zaštitni krug.

    Zaštitni krug napajanja

12. Princip rada kola je sljedeći. Baterija pravilnog polariteta je povezana na izlaz punjača, odnosno na napajanje. Relej se aktivira zbog preostale energije u bateriji. Nakon što relej proradi, baterija se počinje puniti iz sklopljenog punjača preko zatvorenog kontakta releja napajanja. Potvrda punjenja će biti označena užarenim LED diodom.
13. Kako bi se spriječio prenapon koji nastaje kada se zavojnica isključi zbog elektromotorne sile samoindukcije, dioda 1N4007 je spojena na krug paralelno s relejem. Bolje je zalijepiti relej na hladnjak za napajanje silikonskim zaptivačem. Silikon ostaje elastičan nakon sušenja i otporan je na termička opterećenja, kao što su kompresija i ekspanzija, zagrijavanje i hlađenje. Kada se zaptivač osuši, preostali elementi se pričvršćuju na kontakte releja. Umjesto zaptivača, vijci se mogu koristiti kao pričvršćivači.

    Ugradnja preostalih elemenata

14. Bolje je odabrati žice za punjač različitih boja, na primjer, crvene i crne. Trebali bi imati poprečni presjek od 2,5 kvadratnih metara. mm, budi fleksibilan, bakar. Dužina mora biti najmanje metar. Krajevi žica moraju biti opremljeni krokodilima i posebnim stezaljkama kojima je punjač spojen na terminale baterije. Da biste učvrstili žice u tijelu montiranog uređaja, potrebno je izbušiti odgovarajuće rupe u radijatoru. Kroz njih trebate provući dvije najlonske vezice koje će držati žice.

Spreman punjač

Da biste kontrolirali struju punjenja, također možete ugraditi ampermetar u kućište punjača. Mora biti spojen paralelno na strujni krug. Kao rezultat toga, imamo punjač koji možemo koristiti za punjenje akumulatora automobila i još mnogo toga.

Zaključak

Prednost ovog punjača je u tome što se baterija neće puniti prilikom korištenja uređaja i neće se pokvariti, bez obzira koliko dugo je spojena na punjač.

Nedostatak ovog punjača je nepostojanje bilo kakvih indikatora po kojima bi se moglo ocijeniti stanje napunjenosti baterije.

Teško je odrediti da li je baterija napunjena ili ne. Približno vrijeme punjenja možete izračunati korištenjem očitanja na ampermetru i primjenom formule: struja u amperima pomnožena vremenom u satima. Eksperimentalno je utvrđeno da je za potpuno punjenje konvencionalne baterije kapaciteta 55 A/h potrebno 24 sata, odnosno jedan dan.

Ovaj punjač zadržava funkciju preopterećenja i kratkog spoja. Ali ako nije zaštićen od obrnutog polariteta, ne možete spojiti punjač na bateriju s pogrešnim polaritetom, uređaj će otkazati.

AvtoZam.com

Punjač iz računarskog napajanja

Pozdrav svima, danas ću vam reći kako napraviti punjač za automobilsku bateriju vlastitim rukama iz napajanja računara. Dakle, uzimamo napajanje i uklanjamo gornji poklopac ili ga jednostavno rastavljamo. Tražimo čip na ploči i pažljivo ga gledamo, odnosno njegovu oznaku, ako nađete TL494 ili KA7500 čip (ili njihove analoge). eto, onda ste sretni i mi možemo. Lako možete prepraviti ovo napajanje bez ikakvih dodatnih problema. Rastavljamo napajanje, vadimo ploču i odlemimo sve žice iz nje, više nam neće trebati za normalno punjenje baterije, trebalo bi povećati izlazni napon napajanja, jer 12 volti za punjenje nije dovoljno. , treba nam oko 14,4 volti.

Učinimo to, uzmemo tester i pomoću njega pronađemo pet volti koji su prikladni za 13, 14 i 15 krake mikrokola i presečemo trag, na taj način isključujemo zaštitu napajanja od povećanja napona. I u skladu s tim, kada je blok spojen na mrežu, odmah će se uključiti. Zatim nalazimo 1 nogu na mikrokrugu, slijedeći ovu stazu nalazimo 2 otpornika i uklanjamo ih, u mom slučaju to su otpornici R2 i R1. Na njihova mjesta lemimo varijabilne otpornike. Jedan podesivi otpornik sa ručkom je 33 Kom, a drugi za odvijač je 68 Kom. Tako smo postigli da sada možemo regulisati napon na izlazu u širokom rasponu.

Trebalo bi izgledati otprilike kao na fotografiji. Zatim uzmemo komad žice, dužine jedan i pol i poprečnog presjeka od 2,5 kvadrata, očistimo ga od omotača, a zatim uzmemo dva krokodila i lemimo na njih. Preporučljivo je ugraditi osigurač od 10 ampera na pozitivnu žicu.

Sada nalazimo + 12 volti i masu na ploči i lemimo žice na njih. Zatim priključite tester na napajanje. Postavite dugme varijabilnog otpornika u lijevi položaj, koristeći drugi otpornik (koji se nalazi ispod odvijača), rotirajući ga da postavite nižu vrijednost napona na 14,4 volta. Sada, okretanjem varijabilnog otpornika, možemo vidjeti kako nam napon raste, ali sada neće pasti ispod 14,4 volta. Ovim se završava postavljanje bloka.

Počinjemo sa montažom napajanja. Za ljepote sam ugradio LED rasvjetu. Ako instalirate LED traku kao što sam ja uradio, ne zaboravite da zalemite otpornik od 22 Ohma u seriju s njom, inače će izgorjeti. Također instalirajte otpornik od 22 Ohma na ventilator u razmak bilo koje žice.

Ugradio sam varijabilni otpornik na PCB ploču i iznio ga. Potrebno je podesiti jačinu izlazne struje povećanjem napona na izlazu, što je veći kapacitet baterije, to smo više okretali dugme udesno, pričvrstio sam žice vrućim ljepilom . Ovako je ispao punjač. Sada nećete imati problema s punjenjem baterije.

xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Auto punjač iz kompjuterskog napajanja

Napajanje personalnog računara može se bez većih poteškoća pretvoriti u auto punjač. Pruža isti napon i struju kao pri punjenju iz standardne električne utičnice automobila. Kolo je lišeno domaćih štampanih ploča i zasniva se na konceptu maksimalne lakoće modifikacije.

Osnova je uzeta iz napajanja personalnog računara sa sledećim karakteristikama:

Nazivni napon 220/110 V; - izlazni napon 12 V; - snaga 230 W;

Maksimalna struja nije veća od 8 A.

Dakle, prvo morate ukloniti sve nepotrebne dijelove iz napajanja. To su 220 / 110 V prekidač sa žicama. To će spriječiti da uređaj pregori ako se prekidač slučajno prebaci u položaj od 110 V, tada se morate riješiti svih odlaznih žica, osim snopa od 4 crne i 2 žute žice (odgovorne su za. napajanje uređaja).

Zatim biste trebali postići rezultat u kojem će napajanje uvijek raditi kada je spojeno na mrežu, a također eliminirati zaštitu od prenapona. Zaštita isključuje napajanje ako izlazni napon prelazi određenu specificiranu vrijednost. To je potrebno učiniti jer bi nam napon trebao biti 14,4 V, umjesto standardnih 12,0 V.

Signali za uključivanje/isključivanje i akcije zaštite od prenapona prolaze kroz jedan od tri optokaplera. Ovi optokapleri povezuju niskonaponsku i visokonaponsku stranu napajanja. Dakle, da bismo postigli željeni rezultat, trebali bismo zatvoriti kontakte željenog optokaplera pomoću kratkospojnika za lemljenje (vidi sliku).

Sljedeći korak je postavljanje izlaznog napona na 14,4 V u stanju mirovanja. Da bismo to učinili, tražimo ploču s TL431 čipom. Djeluje kao regulator napona na svim izlaznim stazama napajanja. Ova ploča sadrži trim-otpornik koji vam omogućava da promijenite izlazni napon u malom rasponu.

Trim otpornik možda neće biti dovoljan (jer vam omogućava da povećate napon na približno 13 V). U tom slučaju morate zamijeniti otpornik spojen serijski s trimerom otpornikom nižeg otpora, odnosno 2,7 kOhm.

Zatim treba dodati malo opterećenje koje se sastoji od otpornika otpora od 200 oma i snage 2 W na izlaz na kanalu "12 V" i otpornika otpora od 68 oma, snage 0,5 W do izlaz na "5 V" kanalu. Osim toga, morate se riješiti tranzistora koji se nalazi pored TL431 čipa (pogledajte fotografiju).

Utvrđeno je da sprečava stabilizaciju napona na nivou koji nam je potreban. Tek sada, koristeći gore navedeni otpornik za podešavanje, postavljamo izlazni napon na 14,4 V.

Dalje, kako bi izlazni napon bio stabilniji u praznom hodu, potrebno je dodati malo opterećenje na izlaz jedinice duž +12 V kanala (koji ćemo imati +14,4 V), a na +5 V kanal (koji ne koristimo). Kao opterećenje na kanalu +12 V (+14,4) koristi se otpornik od 200 Ohm 2 W, a na kanalu +5 V se koristi otpornik od 68 Ohm 0,5 W (nije vidljiv na fotografiji, jer se nalazi iza dodatna tabla):

Također moramo ograničiti struju na izlazu uređaja na 8-10 A. Ova vrijednost struje je optimalna za ovo napajanje. Da biste to učinili, morate zamijeniti otpornik u primarnom krugu namotaja energetskog transformatora snažnijim, odnosno 0,47 Ohm 1W.

Ovaj otpornik djeluje kao senzor preopterećenja i izlazna struja neće prijeći 10 A čak i ako su izlazni terminali kratko spojeni.

Posljednji korak je instaliranje zaštitnog kruga kako bi se spriječilo povezivanje punjača na bateriju s pogrešnim polaritetom. Za sklapanje ovog kola trebat će nam relej za automobil sa četiri terminala, 2 diode 1N4007 (ili slično) kao i otpornik od 1 kOhm i zelena LED dioda, što će pokazati da je baterija ispravno spojena i da se puni. Zaštitni krug je prikazan na slici.

Shema radi na ovom principu. Kada je baterija ispravno spojena na punjač, ​​relej se aktivira i zatvara kontakt koristeći preostalu energiju u bateriji. Baterija se puni iz punjača, što je označeno LED diodom. Da bi se spriječio prenapon od samoinducirane emf koji se javlja na zavojnici releja kada je isključen, 1N4007 dioda je spojena paralelno s relejem.

Relej sa svim elementima se montira na radijator punjača pomoću vijaka ili silikonskog zaptivača.

Žice koje se koriste za spajanje punjača na bateriju moraju biti fleksibilne bakrene, višebojne (na primjer, crvene i plave) s poprečnim presjekom od najmanje 2,5 mm? i dužine oko 1 metar. Na njih je potrebno zalemiti krokodile za praktično spajanje na terminale baterije.

Također bih savjetovao ugradnju ampermetra u kućište punjača za praćenje struje punjenja. Mora biti spojen paralelno na krug "iz napajanja".

Uređaj je spreman.

Prednosti takvog punjača uključuju činjenicu da se prilikom korištenja baterija neće puniti. Nedostaci su nedostatak indikacije nivoa napunjenosti baterije. Ali da biste izračunali približno vrijeme punjenja baterije, možete koristiti podatke s ampermetra (trenutni “A” * vrijeme “h”). U praksi je utvrđeno da se u roku od jednog dana baterija kapaciteta 60 Ah može napuniti 100%.

Reci prijateljima:

xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

Punjač iz napajanja sa računara

Sve je počelo tako što su mi dali ATX napajanje sa kompjutera. Tako je stajao u zalihama nekoliko godina dok se nije pojavila potreba za izradom kompaktnog punjača baterija. Jedinica je napravljena na TL494 čipu, dobro poznatom po seriji napajanja, što omogućava jednostavno pretvaranje u punjač. Neću ulaziti u detalje rada napajanja, algoritam modifikacije je sljedeći:

1. Očistite napajanje od prašine. Možete koristiti usisivač, možete ga duvati kompresorom, šta god imate pri ruci. 2. Provjeravamo njegove performanse. Da biste to učinili, u širokom konektoru koji ide na matičnu ploču računala, trebate pronaći zelenu žicu i preskočiti je na minus (crna žica), zatim uključiti napajanje i provjeriti izlazne napone. Ako je napon (+5V, +12V) normalan, pređite na korak 3.

3. Isključite napajanje iz mreže i uklonite štampanu ploču. 4. Odlemite suvišne žice, zalemite kratkospojnik na zelenu žicu i negativnu žicu na ploči. 5. Na njemu nalazimo TL494 čip, možda analog KA7500.

TL494 Odlemimo sve elemente sa pinova mikrokola br. 1, 4, 13, 14, 15, 16. Otpornik i kondenzator trebaju ostati na pinovima 2 i 3, sve ostalo također lemimo. Često se 15-14 krakova mikrokola nalazi zajedno na jednoj stazi, potrebno ih je rezati. Dodatne staze možete rezati nožem, to će bolje eliminisati greške u instalaciji.

Šema preciziranja...

Otpornik R12 može se napraviti od komada debele bakrene žice, ali je bolje uzeti set otpornika od 10 W spojenih paralelno ili šant iz multimetra. Ako instalirate ampermetar, možete ga zalemiti na šant. Ovdje treba napomenuti da žica od 16. kraka treba biti na minus opterećenju napajanja, a ne na ukupnoj masi napajanja! Od toga zavisi ispravan rad strujne zaštite.

7. Nakon ugradnje, serijski na jedinicu preko napajanja povezujemo sijalicu sa žarnom niti, 40-75 W 220V. To je neophodno kako se ne bi spalili izlazni tranzistori ako dođe do greške u instalaciji. I uključujemo blok na mrežu. Kada ga uključite prvi put, lampica bi trebala treptati i ugasiti se, a ventilator bi trebao raditi. Ako je sve u redu, idite na korak 8.

8. Koristeći varijabilni otpornik R10, postavljamo izlazni napon na 14,6 V. Zatim na izlaz priključimo sijalicu za automobil od 12 V, 55 W i podesimo struju tako da se jedinica ne isključuje kada priključimo opterećenje od do 5 A, a isključuje se kada je opterećenje veće od 5 A. Trenutna vrijednost može biti drugačija, ovisno o dimenzijama impulsnog transformatora, izlaznih tranzistora itd... U prosjeku će se 5 A koristiti za punjač .

9. Zalemite terminale i idite testirati bateriju. Kako se baterija puni, struja punjenja bi trebala opadati, a napon bi trebao biti manje-više stabilan. Kraj punjenja će biti kada se struja smanji na nulu.

Kako ukloniti pravi ključ program sa računara