Dekarbonizacija motora kao alternativa remontu: vrijedi li to raditi i kako to učiniti ispravno. Dekarbonizacija motora kao način izbjegavanja velikih popravaka motora s unutrašnjim sagorijevanjem nakon dekarbonizacije

Šta uzrokuje pad kompresije i zašto se to dešava neravnomjerno?

Ako ne uzmemo u obzir slučajeve koji se odnose na curenje ventila, tada je glavni razlog pada kompresije neispravnost klipnog sklopa zbog koksiranja ili habanja dijelova.

Habanje i koksovanje klipnih prstenova, klipa i čitavog motora dešava se neravnomerno kako po različitim cilindarima tako i po visini svakog od njih. Stoga mjerenja često pokazuju da se performanse jednog ili više cilindara razlikuju od norme i ne uspijevaju u kompresiji.

Na brzinu i intenzitet ovih procesa utiču različiti temperaturni uslovi, različiti uslovi podmazivanja i sagorevanja, kao i specifični faktori – na primer, gde se dovode gasovi iz kartera. Naravno, kvalitet goriva i ulja je od velike važnosti. Što je gore, brže se formiraju koksovi i naslage ugljenika u cilindrima.

Naši djedovi su koristili kerozin, vodu ili rastvarače za čišćenje klipa i cilindara. Koja je najbolja tečnost za dekarbonizaciju motora LAVR ML-202?

Većina rastvarača u domaćinstvu uopće se ne nosi s problemom i čak može biti opasna. Voda - čak i više. Sredstvo za dekoksiranje motora LAVR ML-202 je poseban proizvod koji ima nekoliko važnih svojstava. Sposoban je otopiti postojane naslage ugljika, lako prodire kroz male praznine i formira aktivno "parno kupatilo", zbog čega tekućina aktivno zasićuje naslage.

Lijek također sadrži površinski aktivne komponente, čija je jedna od funkcija zaštita cilindara od habanja tijekom dekokinga i pokretanja motora nakon njega.

Da li je LAVR ML-202 siguran za dijelove?

Tečnost za dekoking utiče samo na naslage koksa i ugljenika, tako da je sigurna za sve konstrukcijske materijale automobila, uključujući aluminijum.

Hoće li se problem sa povećanom potrošnjom ulja riješiti nakon otkopavanja motora?

Potrošnja motornog ulja može se povećati iz više razloga: zbog istrošenosti dijelova cilindrično-klipne grupe, koksovanja klipnih prstenova, ulaska ulja u cilindar kroz ventilaciju kartera, curenja ulja kroz vodilice ventila, nepravilnog odabira ulja itd. Ako je problem nastao upravo zbog koksanja prstenova, onda će dekoksiranje pomoći. Ako se potrošnja ulja povećala iz drugih razloga, tada će dekarbonizacija biti svojevrsna dijagnostika motora.

Hoće li vaša tekućina pomoći ako autoservis preporuči veće popravke?

U slučaju kvarova u radu automobila, servisi često "propisuju" remont motora, jer je isplativije i omogućava otkrivanje kvarova (stvarna procjena stanja dijelova). U mnogim slučajevima, dekokiranje motora pomoću LAVR ML-202 zapravo vam omogućava da povećate kompresiju i izbjegnete velike popravke. Ako je komplet cilindra i klipa jako istrošen ili razlog pada kompresije leži u nečem drugom (na primjer, ventili koji propuštaju), tada će se motor morati popraviti. U svakom slučaju, savjetujemo vam da ne zanemarite dekarbonizaciju. Čak i u auto servisima, lijek se koristi za preciznije dijagnosticiranje problema s motorom.

Kako dekarbonizirati V-twin ili bokser motor?

Prilagođene motore je teže dekarbonizirati od konvencionalnih linijskih motora. Međutim, opći princip je isti.

• trebat će vam više tekućine nego za dekarbonizaciju standardnog linijskog četverocilindričnog motora
• za najbolji efekat, tečnost treba da pokrije klip u potpunosti ili najmanje tri četvrtine. U tom slučaju, sredstvo za dekoking motora će dobro prodrijeti u žljebove klipa i zasićiti naslage ugljika na prstenovima
• Možete dekarbonizirati cilindre jedan po jedan. Djelomično iskoristite tekućinu koja preostane nakon raskošenja prethodnog cilindra. U ovom slučaju možda vam neće trebati velika količina LAVR ML202
• Da biste smanjili potrošnju lijeka, možete ručno "pritisnuti" napunjenu tekućinu na hod kompresije okretanjem radilice. Tada će tekućina za dekoking u potpunosti ispuniti volumen komore za sagorijevanje. Ovako se bokser motor obično dekarbonizira.

Da li je moguće dekarbonizirati motor motornih sanki, motocikla ili mopeda?

Sredstvo za dekoking motora LAVR ML-202 je pogodno za tretiranje bilo kojeg klipnog motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Moj auto ima veoma veliku kilometrazu. Dekarbonizacija nikada nije izvršena. Hoće li oštetiti moj auto?

Preporučujemo vam da budete oprezni prilikom uklanjanja kočnica motora na starijim automobilima sa velikom kilometražom. Činjenica je da uz značajno trošenje klipa i prstenova, naslage djeluju kao brtveni strukturni elementi, zahvaljujući kojima se u cilindrima održava potreban nivo kompresije.

Ako se naslage uklone, zazor između klipa i cilindra će se povećati i kompresija može pasti. Moderni motori su manje podložni ovom efektu, jer su njihovi dijelovi u početku bolje prilagođeni jedni drugima.

Nakon što je auto dugo stajao u garaži, došlo je do pada kompresije. Hoće li dekoksiranje pomoći da se to vrati?

Dekoking se može obaviti. Ali napominjemo da motor u praznom hodu ne može koksirati. Međutim, u mnogim slučajevima naš proizvod je obnovio kompresiju nakon dugog perioda neaktivnosti.

Hoće li biti efekta ako se dekarbonizacija vrši po hladnom vremenu ili kada motor nije topao?

Dekarbonizacija se može vršiti i po hladnom vremenu, a ne na toplom motoru. Ali učinkovitost postupka bit će nešto manja, jer u cilindrima neće biti "parne kupke", zahvaljujući kojoj će tečne pare temeljito zasićiti naslage ugljika i koksa u komorama za sagorijevanje. Savjetujemo vam da ostavite motor sa tečnošću za dekoking ulivenu u njega 12 sati ili jedan dan.

Da li je važno postaviti klipove u srednji položaj prije unošenja sredstva za dekoking u cilindre? Kako uraditi?

Preporučujemo postavljanje klipova u srednji položaj kako bi se stvorili približno isti uvjeti za dekoking različitih cilindara. Habanje cilindara je neravnomjerno po visini, a to utiče na to kako će tekućina curiti u dno klipa.

Osim toga, podizanje klipa do maksimuma jednostavno će vas spriječiti da ulijete potrebnu količinu lijeka. Međutim, ne dozvoljava vam svaki motor da se pridržavate ovog pravila. Stoga vam savjetujemo da ovo tretirate kao važno pojašnjenje, a ne kao obavezan uslov.

Više o tome kako postaviti klipove u srednji položaj pročitajte ovdje.

Zašto morate da pomerate klipove tokom raskošenja?

Nije potrebno pomicati klipove dok se motor raskošuje, ali je preporučljivo ako je moguće. Ovo je posebno korisno ako izvršite ekspresnu dekarbonizaciju za 1 sat. Zahvaljujući tome, tekućina će bolje prodrijeti u donji dio klipa, zasićujući i omekšavajući naslage ugljika u žljebovima klipa i na prstenovima.

Da li je moguće povećati vrijeme ekspozicije LAVR ML-202? Hoće li to oštetiti motor?

Naravno da možete! Upute za lijek pokazuju da vrijeme izlaganja može varirati od 1 sata (ekspresna dekarbonizacija) do jednog dana, ako je to prikladno. Ako je potrebno, možete ostaviti lijek da se infundira 3-5 dana.

Dešava se da lijek zbog raznih okolnosti ostane u cilindrima nekoliko sedmica. Nisu utvrđeni negativni efekti na dijelove motora.

Da li se uljni film ispire sa delova tokom raskošenja? Može li to uzrokovati zarezivanje na klipu i cilindru kada je motor pokrenut?

Sredstvo za dekoking motora LAVR ML-202 je specijalno sredstvo za čišćenje. Za razliku od konvencionalnih rastvarača, sadrži tenzide. Ove komponente pokrivaju dijelove filmom koji ih štiti kada se radilica prvi put okrene. Stoga je isključeno stvaranje ogrebotina na klipu.

Zašto dio tečnosti za odkoksovanje ostaje u cilindru nakon otklanjanja koksera?

Za to može postojati nekoliko razloga:

Dio tečnosti ostaje u udubljenjima krune klipa i stoga ne može procuriti u kućište radilice.

Klipovi su na različitim nivoima. Klip koji se nalazi niže u cilindru je bolje zabrtvljen jer je cilindar manje istrošen u svom donjem dijelu. Ovo sprečava curenje tečnosti.

Naslage natopljene proizvodom su nabubrile i formirale izmiješani gel, koji je spriječio curenje tečnosti.

Šta da radim ako se motor ne pokrene prvi put nakon raskošenja?

Provjerite jeste li pravilno sastavili dijelove nakon raskošenja. Ovo je najčešći razlog zašto se motor ne pali nakon dekarbonizacije. Ako je sve ispravno sastavljeno i problem ostaje, osušite svjećice i cilindre puhanjem komprimiranim zrakom.

Nakon dekokinga, automobil je počeo jako da se dimi pri pokretanju motora. Je li to normalno?

Nema ništa strašno u činjenici da nakon dekoksiranja iz ispušne cijevi izlazi bijeli dim - izgaraju preostale naslage i tekućina koja je ušla u izduvni sistem.

Da li lijek oštećuje katalizatore i svjećice?

Naš proizvod je apsolutno siguran za katalizatore, svjećice, gumene dijelove i ostale dijelove ako sve radite prema uputama.

Da li je potrebno isprati uljni sistem nakon otkopavanja i prije zamjene ulja?

Nije potrebno ispirati sistem za podmazivanje specijalizovanim preparatima. Ali preporučujemo provođenje takvog čišćenja, jer to pomaže potpunijem uklanjanju omekšanih zagađivača nakon dekarbonizacije. Naši proizvodi za ispiranje uljnog sistema ili proizvod iz kompleta za odkokljivanje motora su idealni za ove svrhe.

Da li je moguće ne mijenjati ulje nakon otkopavanja?

Zamjena ulja nakon otpuštanja mora se izvršiti! U uputama je jasno navedeno da se ulje mora odmah promijeniti, a drugačije ne možemo preporučiti. Međutim, ponekad si dopuštamo da se do stanice za zamjenu ulja vozimo s oprezom. Istovremeno mi:

Sigurni smo da nivo ulja u kućištu radilice nije prenizak, a tečnost za dekoking ga nije razblažila do granice.

Razumno se odnosimo prema udaljenostima: 3-5 kilometara u blagom režimu nije problem za motor.

Više smo nego trijezni kada je u pitanju opterećenje motora u vožnji: ne precjenjujemo brzinu, ne opterećujemo kabinu gomilom ljudi i ne opterećujemo prtljažnik vrećama krompira i slično.

Nakon dekokinga, kompresija nije obnovljena. Šta to znači?

Razloga može biti nekoliko: stvarno trošenje dijelova koji se trljaju, curenje zraka kroz ventile koji propuštaju, lom dijelova klipa - na primjer, zbog detonacije.

Da li je moguće kombinirati ispiranje injektora i dekoking motora? šta je bolje?

Moguće je kombinovati. Ali ako nema posebnih problema sa motorom, dovoljno je isprati sistem ubrizgavanja u autoservisu preparatima za ispiranje sistema ubrizgavanja ili dizel sistema (LAVR ML-101 i LAVR ML-102). Oba ispiranja imaju efekat dekokinga, što će biti dovoljno za prevenciju. koksovanje klipnih prstenova.

Ako sumnjate da se motor koksuje, koristite LAVR ML-202.

Može li se LAVR ML-202 lijek za dekoksiranje motora koristiti za ispiranje sistema za ubrizgavanje?

Bolje je pravovremeno dekarbonizirati motor. U mnogim slučajevima to omogućava da se motor ne odvede na velike popravke, koji nisu jeftini. Dekarbonizacija je u suštini njegovo čišćenje od naslaga ugljika koje nastaju tokom rada. Sa ovim problemom se suočavaju vozači koji posjeduju automobile sa velikom kilometražom. Na stanje motora u velikoj mjeri utiče i kvalitet maziva i goriva koje se koristi. Stoga ne biste trebali štedjeti pri odabiru ulja i goriva za punjenje vašeg automobila, jer će to dovesti do skupih popravki.

Potreba za dekarbonizacijom motora

Ovaj proces uključuje čišćenje naslaga ugljika iz žljebova klipnih prstenova. Takav posao se može obavljati na različite načine i može biti puno ili skraćeno radno vrijeme. Potreba za dekarbonizacijom određena je određenim znakovima u radu motora:

• Pojava gustog crnog ili plavkastog dima.
• Značajno povećanje potrošnje goriva.
• Problemi pri pokretanju motora.
• Smanjena snaga motora.

Glavni razlog za pojavu naslaga ugljenika u komori za gorivo i na ventilima je dugotrajan rad motora pri malim brzinama, uz dugotrajno i često stajanje u gradskim gužvama. Vožnja s nedovoljno zagrijanim motorom ili korištenjem nekvalitetnog motornog ulja ili goriva dovest će do istog rezultata. Čađ nastaje zbog djelomičnog sagorijevanja zapaljive mješavine, a onda se situacija komplikuje djelovanjem čestica ugljika u izduvnim plinovima. Zbog koksovanja motora stvara se mnogo čađi.

Ako se jave gore navedeni simptomi, mnoge automehaničarske radionice preporučuju da se izvrši veliki remont motora, što je skup i složen posao.

Ako dekarbonizirate, to često pomaže vraćanju normalnog rada motora i rješavanju drugih problema. Takav rad će koštati mnogo manje i zahtijevati manje vremena.

Dekarbonizacija nije rješenje za apsolutno sve probleme, već samo omogućuje djelomično povećanje performansi motora. Obično je uobičajeno da se takvi radovi obavljaju u jesen ili proljeće kako bi se automobil pripremio za promjenu godišnjeg doba. Ranije su vozači obično sami obavljali ovaj posao. Trenutno vozači modernih automobila najčešće koriste usluge stručnjaka za autoservis. To je više zbog pojave novih modela motora u kojima je teško doći do injektora ili svjećica.

Sljedeći parametri ovise o stanju prstenova za struganje ulja:

• Nivo štetnih emisija izduvnih gasova.
• Potrošnja goriva i ulja motora.
• Snaga agregata.

Svaki element motora igra važnu ulogu u njegovom radu, pa je potrebno redovno provjeravati funkcionalnost prstenova za struganje ulja.

Glavna svrha prstenova za struganje ulja je uklanjanje topline iz klipa. Ako se toplina ne ukloni, to će dovesti do negativnih posljedica o kojima će ovisiti rad motora; Posljedice mogu biti izgaranje i habanje klipa. Pored odvođenja toplote, komora za sagorevanje je zapečaćena i pokretni delovi u cilindru su podmazani, čime se sprečava pregrijavanje delova tokom trenja i njihovo brzo trošenje.

Ako uzmemo u obzir današnje cijene rezervnih dijelova, tada će periodična provjera stanja prstenova koštati mnogo manje od zamjene klipne grupe.

Prije nego što razmotrite kvarove i metode za dekokiranje prstenova, trebali biste se upoznati s karakteristikama dizajna prstenova za uklanjanje ulja. Jednodijelni prstenovi se više ne koriste na modernim automobilima, a neki modeli se više ne proizvode. Njihova povećana krutost čini ih neprimjenjivim za kvalitetno uklanjanje ulja iz cilindra, jer prstenovi ne prianjaju dobro za površinu.

Danas se uglavnom proizvode prstenovi koji se sastoje od nekoliko dijelova. Trodijelni prstenovi uključuju dvije čelične ploče i spiralne opruge. Najčešće se koriste na benzinskim motorima. Među svim prednostima može se istaknuti njegovo najbolje pristajanje na površinu cilindra na cijeloj površini. Dizajn prstenova, koji se sastoji od dva elementa, uključuje prsten i oprugu. Dobra fleksibilnost opruge omogućava da prsten dobro pristaje uz cilindar. Nepropusnost opruge osigurava integritet cijele konstrukcije.

Razlozi prstenastog koksovanja

Tokom rada motora, zapaljiva smjesa djelomično gori, što doprinosi akumulaciji produkata izgaranja u šupljini cilindra. Kada se koristi gorivo lošeg kvaliteta, klipni prstenovi se koksiraju mnogo brže. Kvalitet motornog ulja također utiče na prstenasto koksovanje.

1. Otkazivanje kapica koje reflektuju ulje dovodi do prodiranja motornog ulja u komoru za sagorevanje. U tom slučaju treba zamijeniti brtve ventila, što će značajno povećati kompresiju motora, što će rezultirati povećanjem njegove snage.
2. Koksovanje klipnih prstenova dovodi do prodiranja ulja u cilindre. Kada ulje sagorijeva, stvaraju se naslage ugljika, što dovodi do smanjenja kompresije.

Za rješavanje ovakvih problema u maloprodajnom lancu postoje različiti specijalizirani proizvodi koji se mogu kupiti u auto kućama. Zovu se dekarbonizatori.

Klipni prstenovi rade intenzivno, što uzrokuje njihovo trošenje. Standardni prstenovi se troše nakon 200 hiljada kilometara, ali ako se motor pravilno koristi, novi set prstenova može izdržati 500 hiljada kilometara. Kvaliteta motornog ulja i neizmjena istog negativno utječu na stanje klipnih prstenova i mogu dovesti do zaglavljivanja u žljebovima klipa. Prilikom česte vožnje po prašnjavim područjima, filteri za zrak i gorivo moraju biti u dobrom stanju. Da biste to učinili, potrebno je povremeno pregledavati filtere.

Postoji mnogo znakova koji određuju potrebu za zamjenom prstenova ili popravkom motora:

• Prljave svjećice.
• Zaptivke i zaptivke su crne od ulja, iako su nedavno zamenjene.
• Formiranje plavkastog dima kada se vozilo kreće.
• Potrošnja ulja je značajno porasla.

Ako se pojave bilo kakvi znakovi istrošenosti, prvo provjerite stanje klipnih prstenova. Za provjeru brtvi stabla ventila potrebno je odvojiti ventilacijsku cijev motora. Ako postoji visok pritisak u kućištu radilice, to znači da su uljne brtve istrošene, što zahtijeva njihovu hitnu zamjenu.

Metode dekarbonizacije motora

• Djelomična dekarbonizacija. Stručnjaci ovu metodu nazivaju mekom. Prije zamjene motornog ulja, u njegov sastav se dodaje posebno sredstvo. Zatim se ulje sipa u motor i vozi na određenoj udaljenosti bez preopterećenja motora. Ne preporučuje se vožnja pri velikim brzinama. Posle 200 km menja se ulje. Ovo je jednostavna i jeftina metoda. U tom slučaju se čiste samo određeni dijelovi motora, ali se komora za sagorijevanje ne čisti. Ovo je više preventivna mjera koja se provodi prilikom zamjene ulja.
• Potpuna dekarbonizacija. Ova metoda je teška i omogućava vam da očistite motor najefikasnije. Međutim, za obavljanje takvog posla potrebno je dosta vremena. Mašina se mora postaviti na lift ili jamu u horizontalnom položaju. Motor je zagrejan do radnih parametara.

Postoji mnogo različitih metoda dekarbonizacije motora koje se koriste u servisnim stanicama. Razmotrit ćemo najpopularniju i najpouzdaniju metodu - potpunu dekarbonizaciju.

1. Prije dekokinga, motor treba zagrijati na radnu temperaturu.
2. Odvrnite svjećice.
3. Koristeći dizalicu, podignite pogonski točak i postavite brzinu na overdrive. Zatim morate rotirati kotač dok se klipovi ne nalaze u srednjem položaju. Možete koristiti odvijač da odredite njihov položaj.
4. U ovom slučaju koristićemo alat pod nazivom “SURM”. Koriste ga mnogi majstori i smatra se prilično efikasnim. Morate uzeti 25 miligrama ovog proizvoda u špric i ubrizgati ga u cilindar kroz otvor za pričvršćivanje svjećice. Ovaj proces se radi za svaki cilindar.
5. Nakon sipanja proizvoda, morate pričekati 15 minuta da se naslage ugljika otope. Za to vrijeme morate malo okrenuti kotač tako da tečnost prodre u prstenove. Točak se okreće svake tri minute. U ovom slučaju nisu potrebna dodatna okretanja.
6. Odvojite srednju žicu razdjelnika i pričvrstite njegove kontakte na udaljenosti od nekoliko mm od kućišta motora. To će spriječiti kvar zavojnice za paljenje.
7. Uključite neutralnu brzinu i okrenite starter oko 10 sekundi. Stoga je potrebno na silu izbaciti sredstvo za ispiranje iz cilindara. Ovo je vrlo važna stvar, jer prisutnost tekućine u cilindrima pri pokretanju motora može dovesti do vodenog udara, što će zauzvrat dovesti do oštećenja dijelova motora.
8. Ugradite svjećice na njihova mjesta i pokrenite motor. Isprva će izduvni plinovi ispuštati neprijatan miris, ali to će brzo proći.

Motor bi trebao raditi u praznom hodu oko 15 minuta. Nakon toga možete početi sa kretanjem. Nakon vožnje od 200 kilometara, potrošnju ulja možete provjeriti upoređujući nova očitanja sa starima, razlika bi trebala biti očigledna.

Dekarbonizatori

Ako se u cilindrima pojave naslage ugljenika, treba ih brzo ukloniti. Za ovu proceduru koriste se različiti hemijski reagensi. Najefikasniji način je sipati poseban hemijski reagens u cilindar motora.

Ove metode su najjednostavnije, ali stručnjaci ne preporučuju njihovu upotrebu. Međutim, mnogi vlasnici automobila koriste ovu jednostavnu metodu dodavanjem kupljenog proizvoda u gorivo ili ulje. Često ova metoda daje rezultate.

Najčešće korišćena tečnost je SURM, jer je već duže vreme dokazala svoju efikasnost. Proizvod je domaći, pa ga je lako kupiti u bilo kojoj prodavnici auto opreme. Njegova glavna prednost je što nakon dekarbonizacije nije potrebna zamjena ulja.

Postoje i drugi proizvodi koji nisu manje učinkoviti, ali nakon njih morate promijeniti ulje na novo, a to zahtijeva dodatne financijske troškove.

Koristeći domaći proizvod SURM dobijamo:

• Smanjenje količine štetnih izduvnih gasova.
• Smanjenje potrošnje motornog ulja i goriva.
• Povećana snaga motora.

Moderna dostignuća naučnika se takmiče jedni s drugima, pružajući velike mogućnosti za kupca. Svi hemijski reagensi imaju svoje parametre i karakteristike, cenu, sastav i način primene.

Svaka hemikalija ima uputstva za upotrebu, pa ćemo pogledati kratke parametre i svojstva popularnih dekarbonizatora.

• "Lavr ML-202" je ruski proizvod, jedna od najčešće korišćenih hemikalija za čišćenje klipnih prstenova. Odlična opcija koja daje dobre rezultate po niskoj cijeni. Koristi se kao Hado u profilaktičke svrhe. Normalizuje kompresiju, čisti prstenove i žljebove, kao i zidove komora za sagorevanje. Kada uđe u cilindar, tečnost prelazi u stanje pare i čisti naslage ugljenika za 1 sat.
• "Liqui Molly OiI-Schlamm-Spulung" je praktično efikasan aditiv za sistem podmazivanja. Testovi nisu potvrdili njegovu dovoljnu efikasnost.
• “Vince” je proizvod koji čisti usisnu granu, reguliše kompresiju, čisti žljebove klipnih prstenova, osigurava potrebnu pokretljivost ventila i uklanja vibracije. Da biste ga koristili, potrebni su posebni alati. Daje dobre rezultate kada se ispoštuju sva uputstva.
• "Hado Antikoks" pokazuje veoma dobre rezultate po svim karakteristikama, ali ima visoku cenu.

Ako imate malo iskustva u održavanju automobila i niste sigurni u uspjeh dekarbonizacije prstenova, onda je bolje kontaktirati autoservis.

Već dugo se koristi stara efikasna metoda, čije ćemo tajne ovdje podijeliti. Da biste to učinili, pripremite jednostavan proizvod koji se sastoji od dvije komponente: kerozina i acetona. Njihovi omjeri mogu varirati ovisno o želji, ali najčešće se koriste tri dijela acetona i jedan dio kerozina. Neki domaći majstori kažu da morate dodati više ulja, ali u ovom slučaju od toga neće biti nikakve koristi. Količina primljenog proizvoda je 300 grama za cijeli motor.

Nakon pripreme specijalnog proizvoda, možete započeti dekarbonizaciju. Prvo odvrnite svjećice. U tom slučaju motor mora biti topao. Ova pripremljena smjesa se sipa u cilindre. Zabranjeno je ovu proceduru raditi na vrućem motoru, jer aceton može da proključa na povišenim temperaturama, što će dovesti do prskanja i prodiranja na lak karoserije i područja osjetljiva na kemikalije.

Zatim se svijeće postavljaju i čekaju oko 12 sati. Zatim ponovo odvrnite svjećice i okrenite starter na 15-20 sekundi da izbacite višak tekućine iz cilindara. Ako se svjećice ne odvrnu, svjećice će postati jako prljave.

Prije pokretanja motora sa starterom sa uklonjenim svjećicama, potrebno je isključiti dovod svjećice na visokonaponske žice uklanjanjem središnje žice s razdjelnika ili sa zavojnice za paljenje.

Prilikom pročišćavanja cilindara, trebali biste pokriti motor nekim materijalom kako biste zaštitili lak od kontakta sa kaustičnom tekućinom.

Na kraju cijelog procesa, morate pokrenuti motor i voziti malo različitim brzinama. Istovremeno, nije preporučljivo voziti se u blizini stanica saobraćajne policije, jer bi im zadimljeni auspuh mogao biti sumnjiv. Ovaj postupak se provodi kako bi se konsolidirao učinak: napunite novo ulje, po mogućnosti jeftino, a zatim ga odmah ispustite. Zamijenite filter za ulje. Nakon toga možete uživati ​​u vožnji automobila.

Kako se riješiti naslaga ugljika vodom

Mnogi vješti vozači naučili su koristiti vodu za uklanjanje naslaga ugljika. Ova metoda nije inferiorna po efikasnosti od konvencionalnih standardnih metoda s hemijskim reagensima. Pogledajmo pobliže ovu originalnu metodu.

Neophodni materijali

Da biste izvršili ovu jeftinu metodu, morate pripremiti sljedeće materijale:

• Medicinska kapaljka.
• Tanko plastično ili gumeno crijevo.
• Dva litra destilovane vode.
• Čajnik za spajanje podloške.

Destilirana voda se mora pripremiti u plastičnoj boci.

Procedura

1. Spojite crijevo od boce za destiliranu vodu na usisnu pumpu. Za to je prikladno koristiti kapaljku. Ako ne možete dobiti destiliranu vodu, možete koristiti običnu vodu;
2. Kada motor dostigne brzinu rotacije od 2000 okretaja u minuti, morate započeti s dovodom vode.
3. Približno dvije kapi bi trebale biti isporučene u sekundi. Oni ulaze u cilindar u praznom hodu i mogu očistiti naslage ugljika.

Kao rezultat toga, naslage ugljenika će se očistiti, a motor će raditi dinamičnije i ekonomičnije.

Karakteristike dekarbonizacije

Gorivo je u modernom periodu značajno poboljšano u odnosu na period stagnacije. Međutim, to ne štiti motor od stvaranja naslaga ugljika na klipnim prstenovima. Ista je situacija i sa motornim uljem: mnogi vozači kažu da je ulje u sovjetsko vrijeme bilo vrlo visokog kvaliteta. To je možda istina, ali danas nijedan majstor neće reći da se prilikom upotrebe ne stvaraju naslage ugljika u cilindrima. Zbog stvaranja postojanih naslaga, ponekad će se ipak morati izvršiti veliki popravci.

Mitovi o dekokingu

Čišćenje prstenova i klipova u motoru uvijek izaziva mnogo kontroverzi među mehaničarima i vozačima različite dobi. Pogledajmo neke zablude s kojima se često susrećemo.

1. Ako koristite posebne aditive za dekarbonizaciju klipnih prstenova, naslage ugljika će potpuno nestati. Ovo je netočna izjava, jer potpuno čišćenje zahtijeva upotrebu vrlo kaustičnog koncentriranog proizvoda koji može nagrizati dijelove motora. Za rad motora nije potrebna pretjerana čistoća motora.
2. Dekoking se može obaviti na hladnom motoru. Zagrijavanje motora prije ovog procesa je obavezno, inače se neće postići pozitivan rezultat.
3. Princip rada sredstava za čišćenje je različit za svaku marku motora. Ovo je također zabluda, jer se svi radovi na popravci izvode na isti način, po uobičajenoj proceduri. Stoga nema potrebe tražiti posebne proizvode za benzinske ili dizel motore. Jedino ograničenje je da se dekarbonizacija ne može vršiti zimi.
4. Cijena dekarbonizatora je vrlo visoka. Samo početnici kažu da hemijski reagensi nisu skupi u poređenju sa cijenom velikog remonta motora. Postoje i mnogi domaći proizvođači proizvoda za čišćenje klipnih prstenova, koji su kvalitetni i niske cijene.
5. Samo XADO i LAVR proizvodi su jedine metode za čišćenje motora. Ovo je netačna izjava. Naravno, takvi antikoksni proizvodi imaju dobar učinak na stanje cilindara motora, ali takvi se proizvodi mogu koristiti samo za konvencionalne motore male zapremine.
6. Moderni motori ne zahtijevaju dekoking. Rad cjelokupne automobilske opreme odvija se u različitim uvjetima, uključujući i zimi. Ovo igra važnu ulogu u nastanku čađi. Moderni motori nisu izuzetak i po tom pitanju se ne razlikuju od starih motora.

Postoje hemijski reagensi koji ne zahtijevaju uklanjanje svjećica. Najpopularniji od njih bio je “Edial”. Način njegove upotrebe je jednostavan: proizvod se sipa u rezervoar za gorivo prije punjenja.

Kako zaštititi svoj motor od naslaga ugljika

Kako se ne bi bavili naslagama ugljika, bolje je pokušati to spriječiti. Potrošit ćete mnogo manje novca i uštedjeti svoje živce. Da biste to učinili, morate slijediti neke preporuke:

• Koristite posebne aditive.
• Povremeno mijenjajte ulje.
• Zagrijte motor prije vožnje, posebno po hladnom vremenu.
• Upravljajte automobilom češće i ne sjedite besposleni u saobraćajnim gužvama.
• Ne vozite pri malim brzinama motora.

Ako automobil troši ulje i gorivo iznad propisanih vrijednosti, onda se dekarbonizacija ne može izbjeći - potrebno je primijeniti jednu od metoda o kojima se raspravljalo i dovesti motor automobila u red.

Ako je trošenje motora vrlo veliko, tada dekarbonizacija više neće pomoći, već će samo štetiti. Motor propušta veliku količinu benzina i ne gori. Nesagorelo gorivo i ulje u cilindru, kao i druge materije, stvaraju naslage na klipnim prstenovima. Ali uz manje habanje, vijek trajanja motora će se malo produžiti. Često se postavlja pitanje izbora metode dekarbonizacije. Kada je potrebno očistiti motor od naslaga ugljika, trebali biste odabrati metodu koja vam najviše odgovara i koja odgovara parametrima.

Pregledali smo veliki broj metoda za dekarbonizaciju motora i lako možete odabrati potrebnu vrstu postupka čišćenja.

Motor, njegove prednosti, mane i karakteristike, ali ostaje glavno pitanje: kako napraviti ovu dekarbonizaciju. Ukupno postoje tri metode koje se razlikuju po efikasnosti, intenzitetu rada i troškovima. Izbor metode ovisi o specifičnoj situaciji s motorom, kao i o mogućnostima samog vozača.

“Meka” dekarbonizacija

Ova vrsta dekarbonizacije ima za cilj čišćenje svih elemenata klipne grupe dodavanjem smjese za čišćenje ulju kroz otvor za punjenje motornog ulja. Obično se za to koriste posebna hemijska jedinjenja, ali za "meku" dekarbonizaciju može se koristiti i popularni dimeksid.

Ako koristite specijalizirani proizvod, tada će na njegovom pakiranju biti upute koje morate slijediti, ali općenito je princip svugdje isti. Najpopularniji proizvodi za “meko” dekoksiranje su LIQUI MOLY, Verylube, Ormex. Jedna boca od 300 ml dovoljna je za 5 litara ulja.

1. Prije zamjene ulja koje vam je potrebno sipajte smjesu u motor. Prosječan period je 100 kilometara prije zamjene, ali to uvelike ovisi o samom proizvodu. Što je agresivniji, to vam je potrebno manje vremena da ulijete kompoziciju u motor;

2. Potrebna je preostala kilometraža vozi tiho, izbjegavajući previsoke brzine ako je moguće.

Intenzitet rada je gotovo isti, ali je rezultat bolji, prvenstveno zbog toga što se koriste mnogo agresivnije smjese. Istina, ako se dimeksid ulije u motor, a ovaj motor ima obojeno uljno korito, tada će ga trebati ukloniti i očistiti - dimeksid je vrlo agresivan za farbanje.

Ako sumnjate da su samo prstenovi zaglavljeni, onda je "meka" dekarbonizacija razuman izbor - jednostavna je, jeftina i obično daje rezultate.

“Tvrda” dekarbonizacija

Njegova suština je ulivanje dekarbonizatora u komoru za sagorevanje motora. Ovu vrstu dekarbonizacije ima najviše smisla koristiti kada su performanse motora jako loše i nije baš jasno u čemu je tačno problem. Možete koristiti posebne proizvode (laurel, anticarbon, titanium i xado), kerozin (može se pomiješati sa acetonom) i isti dimeksid.

Postupak korak po korak je sljedeći.

1. Zagrijavanje motora prije uključivanja ventilatora. Na vrućem motoru dekarbonizacija je aktivnija.

2. Odvrnite svjećice. Možete koristiti i mlaznice za gorivo, ali na većini automobila ih je lakše odvrnuti.

3. Okretanjem radilice, sve podesiti klipove u srednji položaj. Nije potrebna posebna preciznost, biće dovoljno ako su klipovi otprilike u sredini cilindra.

4. Za svaki slučaj isključite sistem paljenja.

5. Popunite proizvod u svaki cilindar. Volumen je različit. Specijalizirane kompozicije, kao što je Laurel, obično treba sipati 50 grama po "loncu", istu količinu dimeksida (samo jedna tegla), kerozina - 100 grama.

Sipajte proizvod u cilindar. Fotografija – pogon2

6. Zavrnite sveće nazad, to će povećati temperaturu u unutrašnjosti i stvoriti parno kupatilo.

7. Ostavljamo auto 10-14 sati. Stvari postaju zanimljive kasnije.

8. Tokom dekarbonizacije, dio proizvoda će vjerovatno iscuriti u posudu, ali dio može ostati u cilindrima. Ove ostatke je potrebno ukloniti, inače pri prvom startovanju možete oštetiti motor. Najprikladniji način da to učinite je štrcaljkom na koju je pričvršćeno malo crijevo koje se spušta u cilindar. Dakle, morate isisati svu tečnost iz svih cilindara. Da biste bili sigurni, možete okretati motor bez uvrtanja svjećica; S obzirom na štetnost dekarbonizatora, u ovom trenutku bolje je ne stajati blizu haube. Pa, ili barem pokrijte motor krpom tako da se tekućina upije u njega i da se ne rasprši po motornom prostoru.

9. Potreba ocediti staro ulje sa elementima nastalim nakon dekokinga.

10. Dodajte ulje za ispiranje.

11. Pritegnite svjećice, uključite paljenje i pokušajte da počnete. Automobil obično ne radi dobro nakon raskošenja;

12. Prvih minuta iz izduvne cijevi će izlaziti dim oštrog mirisa. Ovo je u redu. Može 10 minuta vožnje u blizini garaže ili mjesta za popravku, postepeno povećavajući brzinu sve više i više.

13. Izvršite konačnu izmjenu ulja.

Ne zaboravimo da ako je korišten dimeksid, potrebno je očistiti uljnu posudu od komada boje.

Kao što vidite, postupak je složeniji, zahtijeva puno manipulacija i poželjno ga je provesti na manje-više opremljenom mjestu. Međutim, dostupan je čak i ne baš iskusnom auto-entuzijastu i ne zahtijeva velike troškove. Istovremeno, „tvrda“ dekarbonizacija se smatra najefikasnijom. Omogućava vam da "natopite" klipove, prstenove i zidove cilindara, ali samo do nivoa do kojeg je tečnost stigla. Naslage ugljenika se ne mogu ukloniti sa ventila na ovaj način.

Dekarbonizacija u pokretu

Treća metoda je najagresivnija. Oprostite na tautologiji, ali je čak i mekša od “meke” dekarbonizacije. U tom slučaju se u gorivo dodaje deterdžent (obično oko 50 grama na 40-60 litara, najpopularniji preparat ove vrste je EDIAL), a automobilom se upravlja kao i obično. Sastav, pomiješan s benzinom, ulazi u komoru za sagorijevanje i tamo lagano čisti naslage ugljika. Nakon takve dekarbonizacije, ne morate ni mijenjati ulje, jedino što će vjerovatno trebati zamijeniti svjećice.

Čisto teoretski, na ovaj način je moguće ukloniti naslage ugljenika sa ventila i iz komore za sagorevanje. Takva jedinjenja ne dekarboniziraju prstenove i klipove jer ne dolaze u poseban kontakt s njima. Vjeruje se da rade efikasnije pri velikim brzinama i pod opterećenjem. Stoga je najmudrije koristiti takve smjese prije putovanja autoputem.

Sve bi bilo u redu, ali postoje određene sumnje u efikasnost takvih sredstava. Ako "meka" i "tvrda" dekarbonizacija barem otklone naslage ugljika i to se vidi barem po tekućini koja se izlijeva iz motora pri zamjeni ulja, onda je rezultat vrlo prolazan. A dekoksiranje u pokretu nije tako jeftino - sredstva koštaju oko 200-400 rubalja po limenci, a treba ga provesti ne na jednom spremniku, već u manje-više dugom vremenskom periodu.

Ozbiljno dekoking se svakako ne može uraditi na ovaj način, možda će biti korisno za prevenciju, ali ne bismo polagali prevelike nade. Sam princip dodavanja nečega u gorivo je jednostavno raj za sve vrste prevaranta, jer ništa ne možete provjeriti ili dokazati. Ne obavezujemo se da kažemo da sve kompozicije za dekarbonizaciju u pokretu ne rade, ali postoji određeni rizik od ispiranja novca u odvod (ispušna cijev!).

Sve tri metode dekarbonizacije razlikuju se po snazi ​​i mjestu udara, intenzitetu rada i cijeni. Koji je najbolji može odlučiti samo vlasnik automobila u svakoj konkretnoj situaciji.

Srdačan pozdrav, Alexander Nechaev.

Dekokiranje klipnih prstenova je postupak za uklanjanje naslaga ugljika iz klipnih žljebova. Provodi se u slučajevima kada motor automobila ima karakteristične simptome zaglavljivanja prstena, i to:

• pad snage;
• poteškoće pri pokretanju motora, posebno na niskim temperaturama;
• nenormalno visoka potrošnja goriva i motornog ulja;
• gust sivi ili plavi dim iz izduvne cijevi.

Pored ovih očiglednih problema koje naslage ugljenika mogu izazvati vlasniku automobila, postoje i oni skriveni. Prije svega, zbog toga se značajno pogoršava disipacija topline i nema potrebe objašnjavati čemu to prijeti.

Drugo, naslage ugljika se nakupljaju ispod ventila, sprečavajući ih da se potpuno zatvore, što u konačnici dovodi do izgaranja.

Treći problem povezan s naslagama ugljika je taj što se zbog gubitka pokretljivosti prstenova smanjuje kompresija u cilindrima. Zbog prenapona tlaka, prstenovi doživljavaju neujednačen, pretjerano opterećenje i mogu se na kraju slomiti. Osim toga, skokovi tlaka u komori za izgaranje uzrokuju detonaciju i kvar motora.

Kako razumjeti da motor zahtijeva odkokovanje klipnih prstenova

Ako se mašina redovno koristi i ako se vlasnik pridržava radnih zahtjeva, malo je vjerovatno da će do ovog problema doći. Klipni prstenovi se koksuju zbog grubog kršenja uputstava za upotrebu automobila, kao što je upotreba benzina nižeg oktanskog broja, nekvalitetnog ili neodgovarajućeg ulja ili dinamične vožnje na hladnom motoru.

Dekoking treba obaviti kada se pojave karakteristični simptomi zaglavljenih klipnih prstenova, kao i kada agregat radi neravnomjerno u praznom hodu.

Metode dekarbonizacije

Odkohljivanje klipnih prstenova vrši se na dva načina: mehanički i hemijski.

Mehanička metoda

Ova metoda zahtijeva potpunu ili djelomičnu demontažu motora, kao u slučaju zamjene klipnih prstenova. Uklanjanje naslaga ugljika vrši se ručno kerozinom ili sličnim otapalom (na primjer, acetonom) i malom mekom četkom ili komadom krpa. Umjesto kerozina, možete koristiti tekućinu za čišćenje karburatora, također prilično dobro omekšava naslage ugljika.

Ova metoda vam omogućava da učinkovito i brzo očistite dijelove, ali ima niz nedostataka, od kojih je glavni potreba za rastavljanjem motora.

Hemijska metoda

Hemijska dekarbonizacija klipnih prstenova vrši se upotrebom jakih hemijskih reagenasa. Ova metoda ne zahtijeva rastavljanje motora, ali može potrajati dosta vremena, ovisno o tome koji se "napitak" koristi za čišćenje.

“Hemija” može biti različita, namijenjena za tvrdo ili meko čišćenje. Meka dekarbonizacija se izvodi na sljedeći način. U motorno ulje se dodaje sredstvo za čišćenje, nakon čega morate voziti automobil ne više od dvjesto kilometara i promijeniti ulje. Ova metoda ne može u potpunosti ukloniti naslage ugljika iz cilindara, jer tekućina ne ulazi u komoru za sagorijevanje.

Ova metoda pomaže kod zaglavljenih uljnih prstenova. Međutim, nježno čišćenje se može preporučiti kao preventivna mjera prije planirane zamjene motornog ulja. Neosporne prednosti ove metode su jednostavnost i niska cijena sredstva za čišćenje. Glavna stvar je ne zaboraviti da sredstvo za čišćenje razrjeđuje motorno ulje, tako da ne biste trebali preopteretiti pogonsku jedinicu.

Druga metoda hemijske dekarbonizacije je “tvrda”. Zahtijeva puno vremena i neke manipulacije, ali uz njegovu pomoć možete se potpuno riješiti čađi.

Prije postupka potrebno je zagrijati motor na radnu temperaturu i postaviti automobil vodoravno, kao da mijenjate ulje. Nakon toga morate odvrnuti svjećice ili injektore ako je motor dizel, okačiti pogonski kotač i uključiti brzinu. Rotirajući kotač naprijed-nazad, morate postaviti klipove u srednji položaj (potrebno je umetnuti žicu u bunar svjećice da odredite gdje se nalazi sredina hoda klipa).

Zatim se čistač sipa jednako u svaki cilindar, stavljaju se svjećice ili injektori, ali ne zategnu, i auto treba tako sjediti nekoliko sati do dana, tačno vrijeme je naznačeno u uputama za čistač. Da biste malo ubrzali proces omekšavanja naslaga ugljika, klipove možete malo pomicati naprijed-natrag (dovoljno je da amplituda kretanja bude 1 cm).

Nakon što prođe vrijeme navedeno u uputama, potrebno je pokriti otvore za svjećice krpom kako ne biste prskali prljavštinu svuda okolo. Nakon toga morate ukloniti preostalu tekućinu iz cilindara, da biste to učinili, morate nekoliko puta okrenuti ovjesni pogonski kotač ili isključiti zupčanik i, nakon što ste spojili bateriju, upaliti starter na nekoliko sekundi.

Zatim ostaje samo da zavrnete svjećice ili injektore i pokrenete motor. Najvjerovatnije to nećete moći učiniti prvi put, treći ili četvrti pokušaj je uspješan.

Motor bi trebao raditi u praznom hodu oko sat vremena. U početku će iz izduvne cijevi izlaziti jak dim s neugodnim mirisom. Ovo je u redu. Kako ugljen sagorijeva, dim iz motora će se smanjiti. Nakon toga, morate se voziti automobilom 100-200 kilometara da biste potpuno spalili preostale naslage ugljika.

Važno je tokom putovanja ne podizati brzinu iznad 3 hiljade, jer mješavina čistača i motornog ulja slabije podmazuje dijelove koji trljaju, a klipovi u cilindrima mogu se zaglaviti. Posljednji "akord" nakon čišćenja je zamjena ulja i filtera.

Za procjenu kvaliteta čišćenja preporučljivo je izmjeriti kompresiju u svim cilindrima prije i nakon postupka. Da napori nisu bili uzaludni svjedoči i njegovo povećanje na normalnu ili gotovo normalnu vrijednost. Ako se omjer kompresije nije povećao ili je samo neznatno povećan, jedino što će pomoći motoru je veliki remont.

Da odgovorim na logično pitanje: "Da li je igra vrijedna svijeće, možda bi bilo bolje da odete pravo na servis?" - možete odgovoriti na ovaj način: cijena bilo kojeg reagensa je nekoliko puta manja od cijene rada automehaničara, tako da dekarbonizacija motora vlastitim rukama nije bez smisla. Ako motor oživi, ​​vlasnik automobila će dobiti velike uštede, ali ako ne, cijena "hemikalije" je zanemarljiva u odnosu na troškove velikih popravki.

Možete i bez posebnih reagensa. U tom slučaju će vam trebati kerozin i aceton. Kerozin se pomiješa u jednakim omjerima s acetonom, a dobivena tekućina se ulije u cilindre. Zatim se odvija odkobljivanje klipnih prstenova kako je gore opisano.

"Hemija" u gorivu

Još jedna hemijska metoda za uklanjanje klipnog prstena je aditiv za gorivo. Ova metoda je prilično efikasna i jednostavna, jedina mana joj je što traje dugo, jer prije potpunog odkokiranja morat ćete putovati stotine kilometara.

Glavna prednost ove metode uklanjanja naslaga ugljika je da vozač ne mora pratiti brzinu radilice, naprotiv, što je veća, to je bolja kvaliteta i brzina čišćenja. Osim toga, nema potrebe za mijenjanjem motornog ulja, jer se aditiv ulijeva u rezervoar za gorivo i odlazi direktno u komoru za sagorijevanje, zahvaćajući upravo one dijelove kojima je to potrebno.

Uklanjanje naslaga ugljika pomoću vode

Drugi način čišćenja motora je dekarbonizacija vodom. Suština metode je da se čista (po mogućnosti destilovana) voda ulije u plastičnu bocu, a sama boca je crijevom povezana sa sklopom leptira za gas. Brzina dovoda vode mora biti takva da motor može stalno raditi u praznom hodu.

Princip rada sistema je da voda koja ulazi u komoru za sagorevanje isparava i uklanja naslage ugljenika. Po potrebi možete voziti auto, ali bolje je sve raditi u automobilu koji miruje.

Prema mnogim vlasnicima automobila, dekarbonizacija motora vodom daje bolje rezultate od upotrebe kemikalija, osim toga, čišćenje ovom staromodnom metodom je praktički besplatno. Alternativno, voda se može pomiješati sa hidroperitom u količini od 8-10 tableta na dva litra vode. Ova mješavina ima aktivniji učinak na naslage ugljika.

Zašto se vrši dekoking motora?

Kada gorivo sagorijeva u cilindrima, neizbježno se stvaraju postojane naslage i koks, koji:
· pokrivaju površine klipova i ventila;
· začepljuju rupe u otvorima klipova i ometaju pokretljivost strugača za ulje i kompresionih klipnih prstenova (čak i do tačke njihovog „zaglavljenja“);
· začepiti uljne kanale u klipovima, sprečavajući podmazivanje klipnog klipa;
· kanali za odvod ulja u poklopcu klipa se začepe, smanjujući efikasnost klipnih prstenova strugača za ulje.

Kao rezultat, smanjuje se efikasnost kompresijskih i uljnih strugača,
· kompresija u cilindrima je poremećena, a kao rezultat toga, snaga motora opada;
· pojavljuju se vibracije, uključujući i zbog nastale razlike u kompresiji različitih cilindara;
· potrošnja motornog ulja zbog povećanja otpada;
· povećava se potrošnja goriva;
· habanje grupe cilindar-klip (CPG) je značajno ubrzano.

Uklanjanje zagađivača kao rezultat učvršćivanja motora može normalizirati rad CPG-a i produžiti vijek trajanja motora.

Da li se zaista isplati dekompresovati motor?

Rezultat dekarbonizacije motora direktno određuju tri glavna faktora:
· stanje motora i “nepažnja” naslaga;
· efikasnost upotrebljenog proizvoda;
· pridržavanje efektivne tehnologije.

Dakle, kakav rezultat možete očekivati ​​kada pravilno koristite dobar proizvod? Postoje 3 opcije odgovora:
· poboljšanje (izjednačavanje kompresije u cilindrima, poboljšan odziv gasa, normalizovani broj obrtaja u praznom hodu, smanjena potrošnja goriva i motornog ulja, eliminacija povećanog dima iz izduvnih gasova);
· nema vidljivog rezultata (kompresija se može donekle izjednačiti);
· pogoršanje (što je rijetko).

Šta određuje rezultat učvršćivanja motora? Prije svega, u kojem se trošenju i stupnju kontaminacije postupak izvodi. Mogu se razlikovati tri faze zagađenja:
· početno zagađenje čiji negativni uticaj nije jasno evidentiran;
· prosječan nivo zagađivača, koji već negativno utječu na rad motora, a istovremeno su i dalje osjetljivi na efekte upotrijebljenog proizvoda;
· postojani zagađivači koji negativno utiču na rad motora i otporni su na upotrebljeno sredstvo za dekarbonizaciju.

Prijelaz iz jednog stupnja u drugi je individualan i ovisi o dizajnu motora, korištenom ulju, svjećicama i načinu rada. Možemo pažljivo naznačiti da je srednja faza od 100 do 180 hiljada km, treća faza je od 200 hiljada km. i više.

Rezultat dekarbonizacije bit će vidljiv u drugoj fazi, ali neće biti primjetan u prvoj i drugoj.

Istovremeno, upotreba dekarbonizacije motora u prvoj fazi (početna kontaminacija sa neprimjetnim efektom) je najkorisnija kao sredstvo za sprječavanje gore navedenih negativnih manifestacija i produžava vijek trajanja motora redovnim tretmanom.

Dekoking u poodmakloj fazi zagađenja je praktički beskorisno - potreban je veliki remont sa demontažom motora sa unutrašnjim sagorevanjem i mehaničkim čišćenjem upornih naslaga. U tom slučaju možete samo očistiti površinu klipa i, ponekad, određenu pokretljivost kompresionih prstenova. U tom slučaju najvjerovatnije neće biti očišćeni „zaglavljeni“ prstenovi za struganje ulja i potpuno začepljeni uljni kanali u klipu, što znači da neće biti postignuti najznačajniji ciljevi.

Također je važno shvatiti da tekućina za dekarbonizaciju motora nema obnavljajući učinak u slučaju jakog trošenja metalnih parova trenja u CPG-u, te nije sposobna vratiti elastičnost i efikasnost brtvi ventila. Čak i uz pozitivan učinak čišćenja na pokretljivost klipnih prstenova nakon tretmana, malo je vjerovatno da će biti primjetno značajno smanjenje potrošnje motornog ulja, jer takva potrošnja može biti uzrokovana drugim, značajnijim faktorima.

Ovaj postupak se mora provesti kako na motorima prethodnih generacija, dizajniranim za motorna ulja srednjeg kvaliteta, tako i na modernim motorima s unutarnjim sagorijevanjem sa minimalnim zazorima, visokim temperaturama i opterećenim radnim uvjetima.

Kakav rezultat dekarbonizacije motora možete očekivati?

Dekarbonizacija motora sa efikasnom formulom aktivnih komponenti, izvršena na vreme i redovno:

• Sigurno čisti površinu klipa, klipne prstenove, površinu komore za izgaranje i ventile od naslaga ugljika;
• čisti kanale za podmazivanje i odvod ulja od zagađivača u klipu;
• normalizira i izjednačava kompresiju u cilindrima;
• značajno produžava vijek trajanja motora.

Kao rezultat, pojavljuje se jasno osjećan i zabilježen rezultat:

• vraćene su karakteristike snage motora i dinamičke karakteristike automobila;
• smanjena je potrošnja motornog ulja i izduvni dim;
• Potrošnja goriva je neznatno smanjena;
• motor radi mirnije i tiše.

Također je važno zapamtiti da se konačna normalizacija rada motora nakon postupaka možda neće postići odmah, već nakon nekog vremena rada (nakon 200-300 km), nakon konačnog uklanjanja tekućine za čišćenje i oslobađanja preostalog omekšane naslage, vraća se kretanje motornog ulja.

Koliko često dekarbonizirati motor

Postojeće formulacije preporučuju dekoksiranje motora svakih 20-25 hiljada kilometara, tj. neposredno prije svakog drugog održavanja sa promjenom motornog ulja. Ako oprema radi u teškim uvjetima, za koje proizvođač preporučuje skraćivanje intervala zamjene ulja, tada se, shodno tome, učvršćivanje motora mora provoditi u intervalima od 10-15 tisuća kilometara.

Upute za dekarbonizaciju motora

Obrada mora biti izvedena strogo u skladu s uputama proizvođača proizvoda. Općenito, proces dekokiranja motora vlastitim rukama je sljedeći:

• zagrijte motor na radnu temperaturu (najmanje 70 stepeni Celzijusa);
• isključite sistem paljenja (na primjer, odspojite terminal zavojnice paljenja ili središnju žicu);
• isključite električnu pumpu za gorivo (uklanjanjem odgovarajućeg osigurača);
• uklonite svjećice (svjećice);
• klipove postavite u položaj blizak srednjem okretanjem radilice za maticu remenice ili uzdignutim pogonskim kotačem s uključenim zadnjim stepenom prijenosa ručnog mjenjača ili pokušajte „doći tamo“ u nekoliko pokušaja uključivanjem starter (položaj klipova se određuje umetanjem šipki odgovarajuće dužine u rupe za svjećice);
• pomoću šprica sa produženom fleksibilnom cijevi ulijte jednaku količinu tekućine za dekarbonizaciju motora u cilindre;
• uvrnite svjećice barem nekoliko zavoja navoja kako biste stvorili "parno kupatilo" u cilindrima (od ove faze možete koristiti rabljene, ali ispravne svjećice iz garaže);
• pauza prema uputama proizvođača proizvoda;
• Tokom pauze, povremeno lagano pomerajte klipove, rotirajući radilicu za 10-15 stepeni 5 puta u jednom ili drugom smeru koristeći gore navedene metode da primenite sile na klipne prstenove, što bi trebalo da olakša prodiranje tečnosti u zagađivače, oslobađanje prstenova od njihovog "stagnacije" i oslobađanja zagađivača iz žljebova u klipovima;
• odvrnite svjećice;
• uklonite preostalu prljavu tečnost iz cilindara tako što ćete ih ispumpati pomoću fleksibilne cijevi i šprica;
• dodajte 1-2 cm3 motornog ulja u svaki cilindar (u području klipnih prstenova) s posebnom štrcaljkom kako biste obnovili isprani uljni film kako bi se osigurala normalna kompresija kako bi se olakšalo pokretanje motora;
• prekrijte rupe za svijeće debelom tkaninom kako biste uhvatili prskanje;
• uključite paljenje i okrenite osovinu motora 2-3 puta po 5 sekundi;
• uklonite tkaninu i kaplje, obraćajući posebnu pažnju na otvore za svjećice;
• uvrnuti rabljene svjećice (svjećice) iz garaže, spojiti sistem paljenja i električnu pumpu za gorivo;
• pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu 5-10 minuta dok ne dostigne radnu temperaturu (u tom slučaju može doći do kratkotrajnog dima zbog sagorijevanja ostataka i naslaga lijeka);
• napuniti pripremu za brzo ispiranje motora, ako njegovu upotrebu preporučuje proizvođač tečnosti za odkokljivanje, pustiti motor da radi prema uputstvu, isključiti motor sa unutrašnjim sagorevanjem;
• zamijenite motorno ulje i filter ulja;
• zamijenite svjećice glavnim (odmah ili, još bolje, nakon 200-300 km).

Nosač dizel motora se praktički ne razlikuje od prikazanog, osim što je, uzimajući u obzir dizajn, ponekad bolje odvrnuti mlaznice za ubrizgavanje, a ne žarnice kako bi se proradile kroz rupe za njih.

Dekarbonizacija motora vlastitim rukama nije jako teška, kao što se može vidjeti iz opisa. Međutim, još uvijek je potrebno imati minimalne vještine obrade metala i poznavanje dizajna.

Moguće poteškoće i negativne posljedice dekarbonizacije motora

Negativni rezultati uz pravilan odabir proizvoda i pridržavanje tehnologije obično su uvjetovani pretjeranim trošenjem. Uklonjene naslage mogu otvoriti veće praznine i smanjiti kompresiju u cilindrima, povećavajući buku.

Nakon tretmana mogu nastati poteškoće pri prvom pokretanju motora iz sljedećih razloga:
· zaostalu tečnost u cilindrima (preporučljivo je ukloniti ih usisavanjem pomoću šprica sa fleksibilnim crevom);
· ispiranje uljnog filma koji obezbeđuje potrebnu kompresiju (preporučljivo je dodati vrlo malo motornog ulja u cilindre u predjelu klipnih prstenova - jako mala količina, kako se motor ne bi "ubio" vodeni čekić pri startovanju, jer se ulje kao tečnost ne sabija);
· slaba baterija, čije je punjenje korišteno za pokretanje tokom procesa (prije obrade preporučuje se da provjerite bateriju, po potrebi je napunite ili provjerite imate li punjač ili rezervnu bateriju).

Pojačano pušenje odmah nakon prvog puštanja u rad zapravo nije negativna posljedica, jer brzo prolazi.

Naravno, brojne poteškoće mogu biti uzrokovane kršenjem tehnologije koju preporučuje proizvođač i greškama u radu - nepažnjom pri spajanju isključenih žica itd.

Zasebno, imajte na umu da tokom obrade, agresivna tečnost za dekarbonizator prodire u kućište motora i miješa se s motornim uljem. Ne možete upravljati automobilom sa takvom mešavinom, jer... ovo je ispunjeno negativnim posljedicama. Proizvođači proizvoda to direktno navode u uputama. Ovdje leži praktična nijansa: postupak direktnog raskošivanja motora u stvarnosti traje dugo, mnogi vlasnici automobila nemaju priliku provesti svo to vrijeme s automobilom u servisnom centru na licu mjesta, gdje mogu odmah; izvršite naknadnu promenu ulja. I postavlja se pitanje: da li je moguće direktno ispraviti nosač na mjestu koje vam odgovara (ispred kuće ili u vašoj garaži), a zatim odvesti automobil u servis na zamjenu ulja? Uzimajući u obzir činjenicu da u uputama za neke lijekove proizvođači preporučuju zagrijavanje motora na radnu temperaturu u fazi ispiranja nakon učvršćivanja, možemo razumno zaključiti da je kratak put moguć bez negativnih posljedica. Ali još uvijek je nemoguće upravljati automobilom i obavljati duge vožnje bez zamjene ulja nakon tretmana.

Zaključak

Pravovremeno periodično odkorenje motora možda nije vidljivo vidljivim znakovima, ali kada se koriste efikasni preparati, ono je efikasno sredstvo za čišćenje kontaminantnih materija koje se neprestano nakupljaju i pravi način da se produži životni vek motora sa unutrašnjim sagorevanjem i obezbedi njegov normalan rad. Preporučuje se da se tretman obavi otprilike prije svakog drugog održavanja sa promjenom motornog ulja.

Dekarbonizacija motora daje vidljiv učinak samo kada su zagađivači već negativno utjecali na rad motora, ali su i dalje savitljivi i mogu se ukloniti odabranim proizvodom.

Dekokiranje motora ne vraća prekomjerno trošenje dijelova cilindar-klipne grupe, stoga je u slučaju kritičnog trošenja i zaglavljenih klipnih prstenova razumnije dati prednost većem remontu s mehaničkim čišćenjem postojanih zagađivača na onim dijelovima koji još uvijek se može koristiti.